Tour pela fábrica: dentro de uma das únicas fábricas restantes de malhas dos EUA

Bem-vindo à nossa nova série, Tour pela fábrica, no qual o levamos para dentro das fábricas de algumas de nossas marcas favoritas para descobrir como as roupas que compramos são realmente feitas.

Enquanto a fabricação doméstica de roupas praticamente desapareceu dos Estados Unidos, as fábricas de malhas são especialmente poucas e distantes entre si. Muitos designers, mesmo que eles produzir outras categorias internamente, terceiriza malhas para países como Itália, Peru, China e Japão, onde há mais malhas e menores custos de produção. Mas para aqueles que se dedicam a um feito nos Estados Unidos ethos, ou deseja produzir localmente para controle de qualidade e conveniência, existem opções, como PDR Knitting no centro de Los Angeles.

Com uma equipe de 14 pessoas, além de um exército de nove máquinas de tricô automatizadas, o fundador Evita Chu atende às necessidades de fabricação de suéteres de marcas como

Baja East, Medo de Deus e John Elliott. Conhecemos Chu por meio de Lindy Leiser, uma designer de malhas treinada pela FIT nos estágios iniciais de desenvolvimento de sua própria marca de malhas, Lindy Fox.

Leiser encontrou o PDR através do site da CFDA e ficou impressionado com a qualidade da fábrica local na rede Internet e Instagram; manter qualquer tipo de presença online é raro no mundo das fábricas de roupas, que tendem a ser envoltas em mistério. Talvez seja uma das muitas razões pelas quais Chu permaneceu no negócio desde o lançamento "acidental" dele, 12 anos atrás.

Em uma reviravolta do destino, Chu, que era designer, se viu presa em casa, incapaz de trabalhar após dois acidentes de carro consecutivos. Um amigo pediu que ela tricotasse alguns suéteres de casa para ele e, de boca em boca, ela conseguiu um emprego de tricô para a marca de Los Angeles Mike e Chris. O pedido era grande o suficiente para que ela precisasse pedir ajuda a um antigo colega; ele disse que não trabalharia para ela a menos que eles tivessem um escritório para trabalhar e (com a ajuda de sua mãe), ela encontrou um espaço superbarato de 700 pés quadrados no centro da cidade, e nasceu a PDR Knitting. “Eu não tinha ideia do que fazer, como sobreviveria”, diz ela. Um dia, um repórter da California Apparel News, que tinha ouvido falar de uma nova fábrica de malhas de luxo na cidade, bateu em sua porta. Depois que o artigo resultante foi publicado, novos clientes chegaram.

Com o aumento dos salários mínimos na Califórnia, administrar uma empresa de manufatura que pode competir com opções mais baratas no exterior não tem sido fácil. Mas Chu diferencia a PDR Knitting por oferecer consultoria e relacionamentos sólidos com fornecedores de fios, que não se encontram em outro lugar. "Eu não sou como uma fábrica típica onde você tem que enviar um pacote de tecnologia completo, e eu vou processá-lo para você sem questionar nada. As grandes fábricas fazem isso porque não querem perder muito tempo em consultoria e assessoria ", explica ela. Muitas vezes, os clientes chegam sem nenhum conhecimento do processo de tricô, onde ela os aconselhará e até mesmo oferecerá dicas para ajudá-los a economizar dinheiro. “Em um ponto, eu também tive que economizar dinheiro para mim, então conheço a luta das pequenas empresas”, diz ela.

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Leiser é uma exceção porque ela é treinada em malhas e muitas vezes vem equipada com seu próprio fio (ela compra fio morto que, de outra forma, iria a um aterro sanitário para reduzir o desperdício), mas com a maioria dos clientes, Chu começará sentando e discutindo a estética, a visão e o preço de sua marca apontar. Com uma marca pequena, Chu normalmente pega um pagamento e pede o fio para eles; A sala de conferências do PDR tem estantes cheias de amostras de várias fábricas de fios. Ou os clientes podem pedir o fio eles mesmos e Chu apenas atua como um intermediário. “A partir daí fazemos o desenvolvimento; desde o desenvolvimento, fazemos a primeira amostra. Ajustamos para ver o que ela gosta, o que ela não gosta ", explica Chu. Assim que bloquearem todos os detalhes, eles iniciarão a produção.

PDR também é atraente para designers emergentes porque Chu aceita pedidos de todas as quantidades, se você quiser para fazer três suéteres ou 300, enquanto as fábricas maiores e aquelas no exterior normalmente exigem um mínimo maior pedidos. “Ela realmente aceitará meu pedido se eu precisar produzir apenas 10 peças, enquanto no exterior, eles nem responderão meu e-mail se eu disser isso”, explica Leiser. "Pode ser um pouco mais caro, mas vale a pena."

Estando em LA e sujeito aos aluguéis e salários mínimos crescentes, os serviços do PDR não são baratos; seus clientes praticamente precisam vender por um preço de luxo para obter uma margem de lucro decente. Embora, com a recente mudança que ela notou em direção a um modelo de negócios direto ao consumidor, os designers são capazes de preços mais competitivos. "A rota tradicional do atacado - fabricante-atacadista-varejista, onde há tantos intermediários e tantos cortes de margem - está morrendo lentamente", diz ela. “Algo que está custando US $ 100 [para produzir] vai acabar custando US $ 600 no varejo na rota tradicional”. Ao ir direto ao consumidor, alguns de seus clientes podem definir o preço do mesmo item perto de US $ 350 ou US $ 400, ela diz.

Outro desafio para Chu, e para a indústria nacional de malharia como um todo, é o força de trabalho diminuindo. Quando a produção de moda em LA estava florescendo, houve uma onda de imigrantes do México e da América Central que sabia tricotar. Hoje, muitos deles estão muito velhos para trabalhar e não transmitiram suas habilidades para a próxima geração. “Eles se estabeleceram aqui, os filhos estudaram, não querem trabalhar na fábrica”, explica Chu. Nos últimos anos, ela passou de 24 funcionários para 14 e complementou o restante com máquinas Shima Seiki computadorizadas. “Não preciso me preocupar com a remuneração do trabalhador, não preciso me preocupar com aumentos do salário mínimo. Eles não reclamam ", diz Chu, um tanto brincando. Um bônus adicional: as máquinas são inerentemente desperdício zero.

Chu insere os projetos de seus clientes em um programa de computador que os codifica e diz à máquina o que fazer. A máquina produz peças de um suéter - uma manga, uma frente, uma parte traseira - que são então ligadas à mão em um dispositivo especial de ligação. Acabamentos como zíperes, botões e etiquetas também são feitos à mão, e a PDR também oferece serviços de remessa.

Embora o processo de fabricação de malhas possa se tornar cada vez mais automatizado, à medida que se torna mais difícil encontrar (e pagar) pessoas com as habilidades para fazê-lo manualmente, Chu está confiante de que "feito nos EUA" é algo com que as pessoas continuarão a se preocupar e estarão dispostas a pagar um prêmio para. “Tem um bom nome, assim como 'made in Italy' antigamente”, diz ela. "[As pessoas estão] dispostas a pagar um pouco mais pelo valor percebido."

Veja mais de perto o processo e o maquinário da fábrica na galeria abaixo.

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