O tokenismo da moda superou os 'intermediários'?

Em 2010, os estreantes do rap Cali Swag District estreou seu single de estreia para fanfarra comercial, referenciando um movimento de dança texano muito conhecido: o dougie. Vários anos depois de "Teach Me How To Dougie" alcançar platina status, uma modelo de maiô da Flórida foi filmada por amigos em um jogo de beisebol local coquetemente rolando para o sucesso. O vídeo recebeu apreciação viral e, quase da noite para o dia, os guardiões ligaram para: Kate Upton era juntar-se aos rostos mais famosos da moda.

Exceto, ela não exatamente olhe a parte. Apesar da imagem altamente comercial de garota americana de Upton, havia uma razão para a modelo ter sido anteriormente relegada a Acho campanhas ou as páginas de Esportes ilustrados. Com seios 34DD e um tamanho de vestido relatado de oito, Upton estava longe das medidas corporais ideais da indústria (geralmente um busto de 36 polegadas, cintura de 25 polegadas e quadris de 34 polegadas). Ela não podia ser rotulada de tamanho positivo nem direto e, ainda assim, sua carreira atingiu níveis estratosféricos. Quase um ano depois que o dougie da modelo injetou nova vida nas carreiras do distrito de Cali Swag, ela

pousado a capa de maio da American Voga. O perfil da publicação abriu descrevendo a sessão de treino de Upton.

Já faz muito tempo que percebemos que a forma como nos apresentamos reflete tanto nossas fantasias quanto as de quem desejamos atrair - alinhamentos políticos podem ser comunicados com cores, as bainhas anunciam o nosso valores. E se a moda é um reflexo direto da nossa sociedade, então a chegada de Kate e cia. parecia indicar que finalmente declaramos o fim da era da aversão ao corpo. Ashley Graham, uma mulher cuja figura tamanho 16 - o Média dos EUA uma vez que se acreditava estar fora do reino do desejo masculino - abordado a edição de maiô de 2016 de Esportes ilustrados. Apenas um ano antes, modelo britânico Charli HowardA resposta de sua agência a deixando-a por causa de seu peso (ela então subsistia com algodão e maçãs para manter o tamanho 0 dos EUA) fez dela uma sensação da noite para o dia.

"Quanto mais você nos força a perder peso e ser pequenos, mais os estilistas têm que fazer roupas que caibam em nossos tamanhos e mais meninas ficam doentes", Howard articulado em uma carta aberta no Facebook. “Não é mais uma imagem que escolho representar... Não posso raspar milagrosamente os ossos do quadril apenas para caber em uma peça de roupa do tamanho de uma amostra ou para atender aos 'padrões da agência'. "

As coisas começaram a mudar. Nike introduzido manequins curvilíneos. Victoria's Secret diretor de marketing Ed Razek - famoso por sua defesa resoluta de um corpo feminino irreal - finalmente desceu da marca. Muitos modelos plus têm ganhado popularidade com concorrentes de tamanho normal à medida que marcas de bilhões de dólares lutam para acompanhar o ritmo de seus concorrentes corporativos com reservas positivas.

"Estamos fartos de ver o mesmo tipo de corpo", Upton contado Andy Cohen no mês passado em resposta à reação contínua da Victoria's Secret. "Você tem que incluir o corpo agora. Toda mulher precisa ser representada, caso contrário, é um snoozefest. "

Quanto a Howard, ela é desde abordadoSaúde da Mulher e reservado campanhas de lingerie no tamanho natural de seu corpo de seis a oito, uma forma que é, em suas palavras, os padrões da moda "intermediários". “Eu sei que não sou gorda de forma alguma, embora eu seja considerada um modelo 'curvilíneo'”, diz ela. "Levei muito tempo para abraçar coisas naturalmente femininas como meus seios e celulite."

Mas as histórias de Upton e Howard, embora sejam um marco e certamente emblemáticas de uma mudança, infelizmente são únicas. Enquanto ambas as mulheres sentam-se no suporte de tamanho 4-10, elas impulsionaram para fora do pedestal da viralidade da mídia social. Para modelos de formato semelhante que desejam seguir os passos da dupla, isso significa que o mesmo nível de sucesso parece um tanto inatingível.

“Eu conheci muitas garotas que disseram que gostariam de poder modelar no meu tamanho, mas não podem”, Howard revela. "Eu sei que sou uma anomalia."

E a demanda recém-descoberta por modelos maiores do que Howard introduziu um problema totalmente diferente: o tokenismo. “Muitas vezes as agências empurram os modelos para se encaixarem em uma categoria ou outra, ganhando ou perdendo peso”, explica ela. "Não há desculpas para [exclusividade], mas acho que ainda há um longo caminho a percorrer antes que todos os tamanhos sejam aceitos."

Não é incomum ouvir falar de agências voltando-se para a inflação de tamanho para garantir que sua lista seja reservada para campanhas inclusivas, confirma modelo e ex-modelo "ANTM"concorrente, Liz Harlan, com rumores de modelos 'curvos' chegando ao set apenas para serem mandados para casa por falha de ajuste e roupas correndo soltas.

“A modelagem é essencialmente pesca-gato profissional; as pessoas nessa indústria mentem ”, afirma Harlan, cuja carreira abrangeu a flutuação contínua de peso. “Quando eu tinha tamanho 14, era 'muito pequeno'. Quando eu tinha tamanho dois, era 'grande demais'. Essa indústria é engraçada em como faz você se sentir inadequado, não importa onde você esteja. "

O diretor de elenco e agente modelo Ricky Michiels diz que, com exceção de marcas como Rihanna's Savage x Fenty, passarela, campanhas e editoriais ainda apresentam oportunidades limitadas para meninas que se encaixam no meio.

“A menos que as grandes casas de moda de luxo comecem a fazer roupas para todos [as mulheres do elenco de tamanhos médios] sempre será uma luta”, afirma Michiels. "Acho que o que é realmente importante agora é deixar aqueles que se sentem sub-representados saber que os vemos e estamos abrindo um espaço para eles que não existia antes e a melhor maneira de fazer isso é por meio visibilidade."

Mas o compromisso com essa visibilidade costuma ser notoriamente difícil de encontrar. Como relatado por The Fashion SpotO outono de 2019 deu um passo atrás na representação de curva ou mais talento - a segunda regressão em dois anos. Embora a New York Fashion Week seja conhecida por liderar o setor de elenco diversificado, o outlet observou ainda é frequentemente a mesma linha de designers que escalam dezenas de mulheres andando na passarela: os gostos do campeão da positividade corporalChristian Siriano, Cromat e Esporte Cigano.

A ironia é que aqueles que estão ficando para trás estão perdendo um mercado praticamente inexplorado. Até mesmo gigantes da moda rápida, como ASOS, estão lançamento empreendimentos para atender fora de tamanhos simples em resposta à crescente demanda. (O varejista eletrônico viu um aumento de 37% no ano passado nas vendas de estilos com tamanho inclusivo em um período de seis meses.) Savage x Fenty show no final do mês passado viu mais curvas e mais meninas do elenco do que modelos de tamanho normal.

“Muitas pessoas na moda ainda estão presas em como percebem a beleza, mas para ser honesto, essas pessoas vão ficar sem trabalho se não entrarem no programa”, explica Harlan. "O público em geral não quer mais ver isso."

Com mais e mais designers tentando ser percebidos, nas palavras de Harlan, como "legais ou modernos" em seus abraço de tamanhos maiores, o token pontilhada da passarela com grandes modelos para fazer um ponto está acontecendo menos e menos. Mas a questão de quem empurrou a agulha primeiro - agência ou designer - é tão difícil de identificar quanto o ovo e a galinha. Para Harlan e Howard, esse avanço tão esperado catapultou suas carreiras, às quais ambos creditam o investimento de agências progressistas. (Eles estão assinados com Elite e Muse, respectivamente.) Sua lógica é simples: quanto mais acessíveis as agências tornam as mulheres com corpos não tradicionais, maior se tornará a demanda dos estilistas.

"Haverá agentes que acreditam que sua carreira deve ser empurrada para baixo de um caminho ou de outro. Você apenas tem que permanecer fiel a si mesmo ", diz Howard. "É incrível eu poder comer e fazer um trabalho que adoro. Eu acredito que há um enorme mercado esperando para ser quebrado, onde mulheres como eu são representadas. "

O que resta ver, no entanto, é onde exatamente se encaixa a contagem de seguidores. Mídia socialA entrega de modelos-influenciadores passa uma mensagem clara, acredita Michiels: as modelos conquistaram sua "voz na moda". A nova geração de modelos não precisa 'super' status para ser ouvido pelas massas, como é evidente pelo sucesso de Upton, Howard e Harlan, mas talvez eles não devessem exigir uma plataforma viral para serem vistos pela elite, qualquer. É realmente necessário um vídeo, postagem ou restrição de reality shows para que a moda reconheça um modelo "não convencional" que valha o investimento? Todos os "intermediários" deveriam ter que dobrar seu caminho para a aceitação da indústria, apenas para acabar trabalhando para permanecer lá?

Talvez o público em geral simplesmente não precise mais ver isso.

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