Steven Kolb com a primeira-dama da cidade de Nova York, Chirlane McCray, em fevereiro. Foto: Mireya Acierto / Getty Images
De 25 de junho a 4 de julho, estaremos examinando - e às vezes, celebrando - todas as coisas feitas nos Estados Unidos, desde a fabricação de roupas no estado dos EUA até os modelos americanos em ascensão. Você pode acompanhar toda a nossa cobertura aqui.
Na prática, Steven Kolb é um dos personagens mais inevitáveis da moda americana. Os programas e projetos que ele lidera como CEO do Conselho de Designers de Moda da América são fundamentais para a indústria - veja o artigo sobre criação de carreiras CFDA /Voga Fundo de Moda, a Prêmios CFDA, a remodelado calendário da New York Fashion Week. A lista continua.
Mas para alguém que alcançou uma posição tão influente na esfera da moda, Kolb não é exatamente o que você chamaria de uma pessoa da moda. Não se trata apenas de sua maneira direta e profissional, nem de seu notável grau de disponibilidade para os repórteres. Antes de ingressar no CFDA em 2006, ele teve uma longa carreira em organizações sem fins lucrativos com foco na saúde, incluindo a American Cancer Society e a Design Industries Foundation Fighting AIDS (DIFFA). A moda, para Kolb, foi algo que surgiu um pouco mais tarde na vida.
Esta semana, sentei-me em seu escritório - paredes escuras, uma fotografia de Arthur Elgort emoldurada de Maggie Rizer suspensa contra um céu azul claro - para saber como ele deu um salto na carreira, o que ele acha frustrante em seu trabalho e o que ainda espera concluir.
Você passou a primeira parte de sua carreira na American Cancer Society e DIFFA. Como você foi parar no CFDA e na moda?
Quando eu era mais jovem, a ideia de trabalhar na América corporativa não era algo que realmente me interessasse. Eu gostaria de pensar que era porque eu estava mais interessado em mudanças sociais ou em estar envolvido em algo que importasse mais do que lucros, mas também a ideia de pessoas corporativas me assustava. Esse tipo de ambiente de escritório de alta pressão. Só não queria trabalhar com pessoas assim. Foi assim que acabei trabalhando na American Cancer Society.
Não tinha intenção de vir aqui ou trabalhar com moda, mas [o CFDA] é uma organização sem fins lucrativos. Minha carreira sempre foi em organizações sem fins lucrativos, então a estrutura da organização é semelhante. O objetivo da American Cancer Society é criar consciência sobre a prevenção do câncer e arrecadar dinheiro para tratamento ou programas educacionais. A mesma coisa com DIFFA: conscientização sobre prevenção, tratamento e cuidados com o HIV. O trabalho é o mesmo, é apenas um resultado final diferente. Aqui se trata de aumentar a conscientização sobre a moda americana, promovendo a moda americana e ajudando as pessoas e marcas que precisam de ajuda porque somos uma organização comercial. Ainda se trata de ajudar outras pessoas e fazer coisas para os outros; é apenas diferente.
A semelhança, porém, que percebi muito cedo - e eu sabia disso mesmo na entrevista - é que o CFDA é, na verdade, duas organizações. É um conselho, que é uma organização comercial, e é basicamente onde está a maior parte do nosso trabalho. Mas também somos uma fundação, então isso foi muito atraente para mim, que eu ainda pudesse estar envolvido em questões que importavam, como HIV e câncer e agora também assistência em catástrofes. Mas do lado do conselho é a mesma coisa. Quando você ajuda um jovem designer com bolsas de negócios, orientação, construção de relacionamento, você está dando a ele algo que realmente vai eventualmente voltam, então você olha para muitas pessoas que vêm por meio desta organização ou por meio de nossos programas que agora têm grandes empresas em Nova york. Gostaria de pensar que, por meio do meu trabalho no CFDA, contribuí para isso e que isso tem um impacto positivo na vida de todas as pessoas que trabalham para eles agora.
Conte-me sobre seu trabalho na DIFFA. Suponho que você teve algum contato com a indústria da moda enquanto esteve lá.
Eu estava morando em Nova Jersey, trabalhando para a American Cancer Society, um jovem gay. O HIV e a AIDS eram muito sérios - ainda são muito sérios - mas me senti muito afastado desse problema e dessa crise que estava afetando esta comunidade. Eu realmente não conhecia ninguém que fosse HIV positivo. Eu senti... inocente, mas como não estou envolvido nisso de uma forma que possa acrescentar algo? Eu era um arrecadador de fundos e um gerente sem fins lucrativos, então tinha um conjunto de habilidades que sentia que poderia trazer para a causa. Não fui para lá porque era uma organização de design, fui porque era uma fundação para a AIDS e meu conjunto de habilidades funcionou lá.
Foi aí, porém, que tomei conhecimento do CFDA. Lisa [Smilor, a diretora executiva do CFDA] foi a pessoa que sugeriu ao comitê de seleção [do CFDA] que me entrevistassem. Tínhamos trabalhado em algumas coisas colaborativas. O CFDA costumava fazer um evento no DIFFA chamado Viva Glam Casino com a MAC Cosmetics e Maggie Rizer, a modelo, que perdeu o pai para o HIV e AIDS. Foi assim que nos conhecemos.
DIFFA, agora Design Industries Foundation Fighting AIDS, era originalmente chamada de Design Interior Foundation Fighting Aids. Foram designers de interiores. Na verdade, foi uma das primeiras indústrias criativas, antes mesmo da moda, a se mobilizar em torno do tema, que era ter um grande impacto nas pessoas que trabalhavam com design de interiores, então eles rapidamente ganharam força e se expandiram para outro design áreas. Uma das primeiras coisas que o CFDA fez [em relação ao HIV / AIDS] foi 7º em promoção, que foi um grande evento de compras onde casas e designers doaram produtos inéditos e trabalharam nos estandes. Foi assim que me familiarizei um pouco mais com design e moda e com pessoas como Fern Mallis, que tinha meu emprego naquela época e costumava fazer parte do conselho da DIFFA.
Então você conhecia gente da moda antes de passar para o CFDA. Como você aprendeu sobre o negócio da moda e como a indústria funciona depois de chegar lá?
Acho que o que me contratou é que não vim da moda. Eu era uma pessoa sem fins lucrativos. Eu trabalhei mais de 20 anos em uma organização sem fins lucrativos, e acho que foi a esse conjunto de habilidades que o comitê de seleção respondeu positivamente, e é por isso que me contratou. Você entra em uma organização, sabe o que sabe e aplica isso. As coisas da moda não eram realmente tão difíceis porque você aprende muito rápido, e você aprende apenas pelas pessoas te contando e estando muito atentas e não tendo medo de fazer perguntas. Lembro-me das primeiras temporadas indo a desfiles de moda e Stan Herman, que era o presidente do CFDA, costumava ficar ao meu lado e apenas apontar as pessoas, e foi assim que as conheci. Ou se eu não conhecesse alguém, mas você pudesse dizer pela vibração da atenção [que eles eram importantes], então eu simplesmente perguntaria. O negócio da moda foi algo que aprendi. Eu não entendia necessariamente como um negócio de atacado funcionava na moda, não entendia muito bem de produção, fabricação, e isso era estar perto de pessoas inteligentes, como Diane von Furstenberg, como Andrew Rosen, Anna Wintour. Eu apenas escutei e quando não sabia, apenas perguntei.
Se você me perguntasse em 2005, "Diga o nome de cinco designers americanos", eu teria dito Ralph, Donna, Calvin, Diane, talvez. Eu não teria dito Proenza Schouler. Eu não diria que alguns dos designers que eram mais jovens ou mesmo marcas contemporâneas que se estabeleceram. Eu não saberia quem eles eram. Mas desde o início a indústria foi muito aberta e receptiva e tornou muito fácil aprender isso.
O que você mais gosta na indústria da moda?
Eu gosto muito disso Eu gosto disso, é criativo. Acho que essa é a melhor parte. Pessoas criativas que acho fascinantes. Já disse isso antes e as pessoas ficam tipo, "Oh, isso não é verdade", mas vou dizer de novo: sou criativo em certo forma, mas eu não sou criativo como o criativo de um designer, então estar em torno dessa energia e desse processo, isso é legal.
Não posso dizer que gosto de ir a [eventos]. Gosto, mas não adoro. Agradeço e nunca considero isso garantido, mas sei que faz parte do meu trabalho. Meu humilde orgulho é que não acho que estou afetado. Acho que ninguém jamais me descreveria como alguém tão afetado pela moda. Eu vejo isso como meu trabalho e como meu trabalho e o que eu faço, e também sei que em algum momento no final do dia, quando não estou trabalhando, muito disso simplesmente vai embora. Não vou lutar contra isso e vou passar para a próxima coisa. Não pretendo ir a lugar nenhum em breve, mas a moda está em alta e em baixa e acho que às vezes quando as pessoas não estão mais em uma posição de poder ou acesso, é difícil desconectar - é difícil quando Billy Farrell não quer tirar seu foto. Mas não acho que vai ser difícil para mim.
O que você acha que sua perspectiva externa sobre a indústria da moda o ajudou a realizar no CFDA, se é que alguma coisa?
Acho que estava olhando para o CFDA como um negócio. Essa é a ironia. Não queria ser empresário, mas acabei por ser empresário. É olhar para o CFDA como uma empresa, que está muito consciente das finanças, arrecadação de fundos, orçamentos, comitês, olhando para o nosso missão e sempre permanecendo na missão, esse é o tipo de coisa que faz parte do que temos feito, e também ouvir e adaptando. [Diane e eu] começamos algo juntos chamado Grupo de Parceiros Estratégicos. Isso porque as pessoas estavam se tornando membros do CFDA e era prestigioso, mas qual era o valor além disso? Esse programa trouxe parceiros corporativos que trouxeram valor, sejam eles descontos ou oportunidades de trabalho. O que mudou para mim foi como consegui me concentrar mais nos negócios e administrá-los como um negócio. Isso não quer dizer que meus antecessores não o fizeram - eles fizeram um trabalho incrível. Cada um de nós teve seu próprio impacto e contribuição, e tenho sorte que foi criado de uma forma que eu poderia aceitar e ser mais profissional com ele.
É isso que você diria que foi o seu impacto no CDFA?
Acho que está crescendo a organização. Somos 470 membros agora, e costumávamos ser 280. [Passamos um tempo analisando] os critérios de adesão e expandindo-os. E isso foi uma mudança. Os designers que se tornaram membros eram normalmente os designers que tinham seus nomes em uma etiqueta, e talvez nós adicionássemos 11 por ano. Mas se você olhar para trás, como alguém projetou 30 anos atrás não é como alguém projeta agora. Você tem diretores criativos em marcas que contribuem significativamente para a moda e talvez eles não teria chegado 20 anos atrás, mas agora é mais inclusivo, então estamos adicionando 30 ou mais membros a ano.
Passamos de sete funcionários para 25 funcionários. Passamos de um orçamento de $ 2,5 milhões para um orçamento de $ 20 milhões. Quer dizer, a única coisa que não funcionou e que corrigimos foi a programação da semana de moda. Não é justo dizer que não funcionou. Precisava funcionar de forma diferente e demorou um pouco, mas como você sabe, nós comprei o Calendário da Moda no ano passado e fizemos algumas mudanças significativas lá. A aquisição do calendário de moda e o estabelecimento de New York Fashion Week: Masculino, foram duas coisas importantes que tiveram grande impacto.
Qual é a parte mais frustrante do seu trabalho?
Existem pequenas coisas que são frustrantes. Embaralhar a programação dos shows, burocracia, tem todo esse tipo de coisa que pode ser frustrante no dia a dia, mas tudo sempre dá certo se você continuar.
Olha, acho que às vezes a moda pode ser percebida como superficial ou de uma forma que é falsa, e isso às vezes é frustrante. Penso no que fizemos em torno do CFDA Health Initiative, no qual fizemos um ótimo trabalho. Logo no início, quando começamos - de um ponto de vista muito sincero - fomos muito espancados por transtorno alimentar organizações [que disseram] que nosso trabalho não era real ou que era insincero quando na verdade era muito sincero. E nós permanecemos com isso. Acho que mudamos a pista em Nova York. Não há muitas garotas com menos de 16 anos, se houver, que andam mais na passarela, e essa é uma de nossas grandes recomendações. Nós monitoramos isso.
Às vezes, é frustrante quando as pessoas apenas veem a negatividade e não veem o valor do setor. É uma indústria de US $ 350 bilhões, então você tem muitas pessoas empregadas na moda. É a segunda maior indústria de Nova York, depois das finanças, e não é apenas a dos designers, mas também os criadores de padrões, as pessoas que trabalham nas fábricas, as pessoas que trabalham no varejo e no mercado editorial. Pode ser frustrante às vezes quando as pessoas não veem o impacto total da moda e só conseguem se concentrar no superficial, ou no que pensam ser superficial e insincero.
Eu ia perguntar sobre a Iniciativa de Saúde. Qual é a situação do sindicato nisso agora?
Somos bastante consistentes. Temos um ótimo relacionamento com o Dig Inn, que nos ajuda a fornecer comida realmente saudável e deliciosa nos bastidores dos shows. Continuamos compartilhando as diretrizes e a cada temporada a Diane e eu fazemos uma carta, que sempre teve um grande impacto, lembrando as pessoas [das diretrizes].
Existe um grupo chamado de Aliança de Modelos, e dou-lhes muito crédito por trabalharem com o conselho aqui na proteção dos direitos à condição de trabalho para modelos menores de idade. Existem certas leis sob as quais um ator infantil é protegido, e a Model Alliance trabalhou com o corpo legislativo aqui em Nova York e foram capazes de passar proteção para modelos menores de idade. Bem, é uma boa lei, mas o desafio da lei é que ela reflete a de um ator infantil, e a maneira como um ator infantil trabalha é muito diferente da forma como funciona um modelo menor de idade. Você não pode simplesmente transferir esse conjunto de requisitos para a modelagem. Por exemplo, o empregador é frequentemente responsável pela obrigação no set para com o ator / modelo / performer e, no caso do filme ou da televisão, eles estão praticamente no mesmo set por três meses. Enquanto na modelagem, e aqui durante a semana da moda, você pode estar em seis conjuntos diferentes em um dia. Estamos trabalhando agora com a senadora do estado de Nova York Diane Savino. Nós nos encontramos com seu escritório recentemente e reunimos um grupo de pessoas da indústria - pessoal de elenco, pessoal de produção, Sara Ziff [a fundadora da Model Alliance], designers - para ajudá-la entender as diferenças entre um modelo e um ator para ver se há espaço para tornar a lei mais eficaz com base no que ela representa e também se melhor para a indústria cumprir para.
[Nota do editor: no momento da publicação, a reunião com Savino ainda não havia ocorrido.]
O que você ainda deseja realizar no CFDA?
Em 2012, tínhamos 50 anos e fizemos um ótimo livro e uma exposição no Museu da FIT. Diane e eu costumamos nos encontrar em Paris durante a semana de moda e vamos passear ou tomar um chá, e decidimos naquele ano que queríamos fazer um plano de iniciativa estratégica, um plano de três a cinco anos. Acabamos trabalhando com o Boston Consulting Group. É uma organização incrível, e eles entrevistaram muitos membros da indústria. Identificamos quatro pilares de foco: educação, manufatura, semana de moda e parcerias corporativas. Portanto, continuamos a nos concentrar em tudo isso e, quando olho para cada coluna, vejo muito trabalho que fizemos.
É realmente apenas um ajuste fino e talvez uma lente mais global e mais ampla. Recentemente, fizemos algo durante a Singapore Fashion Week, e tivemos mais oportunidades para membros da indústria fora do mercado americano.
Este artigo foi atualizado para refletir o fato de que a reunião com a senadora do estado de Nova York, Diane Savino, ainda não havia ocorrido no momento da publicação.