O criador da roupa esportiva americana que o tempo esqueceu

Cerca de três meses atrás, eu estava envolvido em algumas reportagens sobre como aquelas sacolas de lona flácidas estão destruindo nossos esqueletos quando me deparei com um nome que me fez pausar, Google e Google novamente. Talvez você leia a peça quando foi publicado, e talvez você tenha tido a mesma reação que eu, que veio rápida e raivosamente e introduziu um fascínio que só posso descrever como implacável.

O nome? Bonnie Cashin, uma designer pioneira do pronto-a-vestir cujas contribuições de meados do século para a indústria da moda ajudaram a inventar e cimentar a categoria de roupas esportivas americanas. E, no entanto, meu fascínio era este: eu realmente não tinha ideia de que ela existia até que um historiador me disse isso.

Aparentemente, em toda a Sociedade de Conscientização Bonnie Cashin, sou mais a regra do que a exceção. Já se passaram 20 anos desde sua morte, e seu legado ainda dita como as mulheres se vestem e, por sua vez, como os designers nos vestem. Mas esse impacto se perdeu no tempo, enterrado sob a mesma montanha de itens básicos de guarda-roupa práticos e acessíveis que ela introduziu em primeiro lugar.

A influência de Cashin no design americano - e em roupas esportivas em particular - é tremenda. Na moda, ela é muitas vezes creditadoComo o inventor de "camadas", tanto o conceito quanto o termo. Ela foi uma das primeiras a usar ferragens de metal em roupas e acessórios e a combinar couro e tecidos na mesma roupa. Ela desenhou os primeiros malditos uniformes de comissária de bordo para a American Airlines!

Porém, quanto mais eu lia sobre sua vida, mais desesperado eu ficava para responder a duas perguntas: Quem era Bonnie Cashin, e como exatamente ela se tornou uma das estilistas de moda mais influentes dos EUA que a história popular esqueceu?

A resposta a ambas as perguntas apareceu a 1.200 milhas de distância nas mãos da Dra. Stephanie Lake, uma designer de joias e estudiosa de artes decorativas que mora em Minneapolis. Como biógrafo de Cashin e único proprietário dela arquivo de design pessoal, Lake também é o herdeiro literal do designer. Hoje, ela supervisiona uma coleção vasta o suficiente para ser considerada um museu privado. Entre suas outras funções adjacentes ao Cashin, ela administra a conta do Instagram @cashincopy, que mapeia iterações contemporâneas dos designs de Cashin e as coloca lado a lado com as peças originais.

A introdução de Lake a Cashin foi semelhante à minha no sentido de que ela desconhecia totalmente a personalidade de Cashin até que encontrou algumas pesquisas que tornaram sua presença conhecida. Era 1997 e Lake estava trabalhando como consultor de pesquisa na Sotheby's quando um dos projetos de Cashin apareceu no chão da Sotheby's.

“Eu nunca tinha ouvido o nome dela, então comecei a aprender sobre ela e fiquei chocado por não estar apenas pegando um livro de nossa biblioteca de referência, uma monografia de Bonnie Cashin”, disse Lake. Agendamos um telefonema que ela atende de seu escritório em casa, em um andar dedicado às salas de arquivo do Cashin e seu próprio estúdio de design. "Fiquei absolutamente chocado que isso não existisse."

Um grau de separação levou a outro, e logo, lá estava ela na fonte: sentada no apartamento de Cashin no UN Plaza. Os dois se tornaram amigos rápidos e ferozes - tão ferozes, na verdade, que após a morte de Cashin, três anos depois, Lake ficou surpreso ao saiba que Cashin confiou todo o seu arquivo de design, bem como uma vasta quantidade de seus bens pessoais, a Lake and Lake sozinho.

Lake rapidamente aprendeu que Cashin era o tipo de ícone da Geração Interbellum fabulosamente maluco que simplesmente não aparecia mais.

Cashin nasceu em Oakland, Califórnia. em 1908 para um redemoinho de criatividade: Carl, seu pai, era fotógrafo e inventor, enquanto Eunice, sua mãe, era uma costureira que abriu várias lojas de vestidos personalizados durante a infância de Cashin.

No colégio, a família havia se estabelecido em Hollywood, quando Cashin foi contratado como figurinista pela lendária companhia de balé e revista Fanchon and Marco. Em 1934, Cashin mudou-se com a empresa de cross country para Nova York, mas voltou para Hollywood 10 anos depois, desta vez com um contrato de grande porte com a 20th Century Fox. Em apenas seis anos, ela produziu roupas para cerca de 60 filmes, incluindo a produção vencedora do Oscar de 1945 de Uma árvore cresce no Brooklyn.

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Então, aos 41 anos, Cashin se despediu de Hollywood, tanto literal quanto figurativamente, e deu início ao Ato II.

Em 1949, Cashin estava de volta a Nova York desenhando sua primeira coleção pronta para vestir com seu próprio nome. A estreia recebeu aclamação inesperada: em 1950, ela ganhou o prestigioso prêmio Coty (ao lado de outro ganhador Charles James), bem como o Prêmio de Moda Neiman Marcus. Ela abriu seu próprio negócio, Bonnie Cashin Designs, em 1951.

Cashin não estava mais desenhando fantasias, e esse era o ponto: era hora de infundir um pouco da boa e velha praticidade ianque no que era então uma maneira decididamente pouco prática de se vestir.

Em 1932, a magnata do varejo Dorothy Shaver - uma das primeiras mulheres americanas a dirigir uma empresa multimilionária - trabalhava como Lord e Taylorvice-presidente de estilo, publicidade e propaganda quando criou um programa, chamado de "American Look", para apoiar o trabalho do talento da moda americana, cujo pool viria mais tarde incluem Cashin.

The American Look desafiou o status quo de que toda a moda - seus costumes, suas tendências - veio de Paris, e que se esperava que todas as mulheres acompanhassem de acordo. Assim como Christian Dior estava apresentando seu "New Look" de Paris em 1947, uma legião crescente de mulheres nos EUA também anunciava sua insatisfação com a impraticabilidade do mesmo estilo.

"As mulheres trabalhavam enquanto os homens estavam na guerra", diz Cynthia Amneus, curadora-chefe e curadora de Artes da Moda e Têxteis do Museu de Arte de Cincinnati. A instituição apresenta regularmente o trabalho de Cashin e, em 2015, apresentou uma exposição pop-up que narrava sua vida e carreira. "As mulheres usavam macacões. Eles estavam de calças. De repente, Dior os levou de volta para espartilhos e roupas estruturadas e cinturas estreitas. "

Não que as mulheres estivessem totalmente evitando a interpretação da feminilidade de Dior. É que nós, como sempre, queríamos opções.

"Quero dizer, todo o mundo queria voltar a isso, até certo ponto - parecer feminino ””, diz Amneus. "As mulheres queriam ficar bonitas. Os homens queriam que suas mulheres estivessem bonitas. Mas Cashin e outros designers americanos estavam dizendo: 'Ei, queremos estar confortáveis.' "

Aí está: roupa desportiva! É extremamente difícil separar a definição de roupas esportivas - "peças separadas coordenadas que poderiam ser facilmente misturadas e combinadas", por WWD - do respectivo trabalho de Cashin. Um informava o outro tanto quanto alguém como James Jebbia ou Virgil Abloh tem streetwear animado. Os designs confortáveis ​​e descontraídos das roupas esportivas também passaram a representar a classe média, especialmente durante a mudança suburbana dos anos 40 e 50.

Se Cashin tivesse um trabalho de design icônico - e ela tivesse um muito - foi em Treinador. Em 1962, os co-fundadores da Coach Miles e Lillian Cahn contrataram Cashin para liderar um novo negócio de acessórios femininos sob sua empresa de acessórios masculinos, Gail Leather Products. Internamente, a marca era até conhecida como "a conta Bonnie Cashin".

Em 1969, a Coach lançou sua bolsa projetada pela Cashin: uma bolsa com zíper que vinha em três tamanhos diferentes e foi projetada especificamente para carregar outra bolsa menor dentro. (Treinador agora vende uma reprodução de uma das sacolas "Cashin-Carry" originais por US $ 550. A Cashin popularizou a sacola também, assim como o hardware chave-na-mão da marca, que continua sendo um produto básico do design da casa.

“[Cashin] foi o estilista que deu início ao movimento de carregar duas malas para o trabalho”, Jeannine Scimeme, professora assistente adjunta de Design de Acessórios do Fashion Institute of Technology (FIT), me disse neste outono. "Era definitivamente para mulheres ocupadas e trabalhadoras. Se ela carregava duas malas, essa mulher estava trabalhando fora de casa. E [Cashin] acreditava que as mulheres tinham tantos papéis, uma bolsa não era suficiente. "

Essa é a frase de efeito que me colocou neste caminho de resolução de mistérios: que as mulheres em suas novas realidades do pós-guerra precisavam de casacos e bolsas, sapatos e saias que cobrissem quase tudo em seu dia a dia de uma forma tão chique quanto acessível - viajar para o trabalho, é claro, mas também pegar e levar filhos, almoçar, executando recados.

"Bonnie Cashin criou isso", diz Amneus. "Toda a ideia de separar, de entrar no seu armário e dizer: 'Vou vestir isto jaqueta com isto saia com isto blusa ', e não sendo um conjunto. É como nos vestimos hoje, mas as pessoas não entendem de onde veio. "

Quando pergunto a Amneus por que Cashin evitou amplamente o reconhecimento de nomes familiares, ela responde que a resposta está bem na nossa frente: é como nós - não gosto, Audrey Hepburn - vista-se hoje.

“Mesmo ela sendo revolucionária no que fazia, ninguém sabe quem ela é porque ela estava desenhando roupas esportivas. Você sabe quem Valentino é quem Dior é quem Balenciaga é - todos os designers de ponta e altamente visíveis. Mas você não conhece o dia a dia. A roupa esportiva ganhou um pouco de força no mundo da moda, mas na época em que ela estava fazendo isso, era uma roupa mais casual, e por isso estava fora do radar. "

Cashin teria mesmo procurado para sentar acima do radar, entretanto? Eu pergunto a Lake. Por seu trabalho, seu afeto, seu legado, certamente. Mas por si mesma, absolutamente não. Cashin era uma pessoa notoriamente reservada, e Lake descreve que isso às vezes se apresentava como algo gelado.

"Ela trabalhava como artista", diz ela, "e era não interessado apenas em ter pessoas a bajulando. ”Ela nunca registrou seu próprio nome para impedir o licenciamento durante e após sua carreira, após sua vida. Cashin faleceu em 2000, e Lake ainda possui e controla 100% do arquivo de Cashin.

“Ela estava muito interessada em como outras pessoas poderiam se beneficiar com o que ela fez, como ela fez e com o arquivo que ela deixou para trás”, diz Lake. "O escopo era muito maior do que colocar um nome em um objeto. Acho que, de certa forma, ela garantiu que seu nome postumamente não estivesse onde o valor maior estivesse. É a história dela, é sua coleção, é seu impacto. Não é destilado para estampar um nome em algo. "

Um dos capítulos de sua própria história que Cashin mais valorizou foi seu Innovative Design Fund, uma organização sem fins lucrativos com sede em Nova York que ela fundou em 1979. O programa serviu efetivamente como uma incubadora de design em estágio inicial, concedendo bolsas de estudo para criativos com ideias originais em móveis domésticos, têxteis e moda para que pudessem trazer seus protótipos para mercado. Não foi diferente da enxurrada de aceleradores para designers iniciantes que agora anima os mercados em todo o mundo.

"É um momento de cair o queixo após o outro, onde você percebe o quão cedo ela fazia as coisas e que ela é o ponto de origem de muitas coisas", diz Lake. "A história não é apenas algo maravilhoso e mágico que simplesmente acontece. É completamente moldado por tantas forças. E Bonnie era uma delas no fato de que ela estava interessada em contar sua história, mas ela não estava interessada em desviar suas energias da alegria central pela vida, que era o design. "

Minutos depois de Lake e eu encerrarmos nossa ligação, ela envia um e-mail de acompanhamento que inclui uma digitalização de uma nota manuscrita, desordenadamente, aparentemente rabiscada apressadamente em um pedaço de papel. É do Cashin, obviamente, que está chegando na minha caixa de entrada do além com a seguinte mensagem:

A criatividade é como o amor - quanto mais você dá, mais há. A multiplicação é imparável, a sede é insaciável. É claro que nenhum dos dois funciona no vácuo - o clima para ambos é variável - mas onde há um anseio, há um caminho.

Talvez o tempo não tenha se esquecido de Cashin. Talvez seu trabalho simplesmente se multiplicou, e talvez fosse imparável.

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