O autor de "Crise do guarda-roupa, como passamos da moda de domingo ao fast fashion" pesa.
Bem-vindo ao Semana da Sustentabilidade! Enquanto Fashionista cobre notícias de sustentabilidade e marcas amigas do ambiente durante todo o ano, queríamos usar a época do Dia da Terra e o aniversário do Rana Plaza colapso como um lembrete para focar no impacto que a indústria da moda tem sobre as pessoas e o planeta.
Agora em seu quarto ano, Semana da Revolução da Moda tem ativações em mais de 90 países, de oficinas de reparo a painéis de discussão e palestras de estudantes e designers em dias abertos. Você deve ter visto slogans e hashtags aparecer nas redes sociais; Stella McCartney, Livia Firth, Lily Cole e Amber Valetta têm sido defensoras barulhentas. O Desafio do Tapete Verde do próprio Firth viu nomes como Emma Watson, Lupita Nyong'o e Margot Robbie se vestirem eco-chique para eventos; ela também foi uma das produtoras do documentário de confronto de Andrew Morgan sobre os impactos do fast fashion, "The True Cost".
Morgan disse do movimento, "Uma janela de oportunidade se abriu e o tempo dirá se escolhermos liberar o potencial sem precedentes de mudança que agora enfrentamos." A moda sustentável está encontrando sua voz.Revolução é uma palavra provocativa, mas parece a certa. Um número cada vez maior de pessoas comuns está se manifestando contra a injustiça. Questionar o sistema também está na moda; a Coleções de outono de 2017 foram os mais politicamente carregados em anos. E a camiseta "Todos Devemos Ser Feministas" de Dior, estreada pela primeira mulher responsável pela icônica casa francesa, Maria Grazia Chiuri e inspirada nas palavras eletrizantes da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, está em toda parte nesta temporada.
Sabemos que a moda é importante. É um grande negócio, para começar - supostamente vale $ 2,4 trilhões por ano - então é claro que tem um grande impacto nas pessoas e no planeta. Globalmente, a moda é o segunda indústria mais poluente depois do petróleo.
Oitenta por cento dos trabalhadores do setor de vestuário são mulheres, a maioria delas com idade entre 18 e 25 anos. A maioria tem filhos e a maioria não paga o suficiente para seu trabalho. O salário mínimo em Bangladesh é de cerca de US $ 67 por mês. Por melhor que seja a liquidação da Zara, você não pode comprar um guarda-roupa decente com isso. Você não pode comprar alimentos nutritivos para sua família ou manter um teto digno sobre suas cabeças para isso também, como Kalpona Akter, diretor executivo do Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS), me disse recentemente. “Não é suficiente para uma pessoa [viver] um mês inteiro em Bangladesh, muito menos [uma] família inteira”, disse ela. “Trinta e cinco por cento vai para o aluguel de casa, em uma semi-favela. Ela não pode comprar carne mais do que uma vez por mês, às vezes nem um pouco; peixes talvez duas vezes por mês. Ela vive principalmente de arroz, vegetais e dal, sem frutas. Ela não tem economias [para coisas como] despesas médicas. "
De acordo com Akter, um dia típico para um trabalhador de vestuário típico em Bangladesh começa com o levantar às 4h30, fazendo fila para usar um fogão e ter acesso à água. “É uma batalha difícil que ela luta na fila para cozinhar, [e] para usar [o] banheiro, porque no máximo são dois a quatro banheiros que eles para quase 100 pessoas. "Ela começa a trabalhar às 8h em ponto e estar atrasada apenas três dias significa estar na doca um dia inteiro pagar. Ela enfrenta "pressão constante de metas de produção excessivas" tão agitadas que "[muitas vezes] se esquece de que precisa beber água". Se ela errar seus alvos, ela deve compensá-los durante as horas extras não pagas. Ela geralmente chega em casa às 20h ou 21h para cozinhar, limpar e lavar a roupa. “O marido dela está andando com amigos na barraca de chá, ele não a está ajudando”, diz Akter.
É aqui que reside o argumento de que a moda ética é uma questão feminista, porque não só são as mulheres que vestem moda, mas também as mulheres que costuram. Pode ser uma ferramenta para a emancipação feminina, disse Akter, que salienta que não quer que boicotemos o 'Made in Bangladesh'. “Isso significa que não há empregos”, diz ela. Mas o negócio da manufatura de moda ainda é muitas vezes um contexto de repressão.
Akter me contou histórias de trabalho infantil; ela própria começou a trabalhar em uma fábrica de roupas aos 12 anos (agora tem 39). "Tive que ir porque meu pai adoeceu e não podia mais trabalhar. Alguém teve que colocar comida na mesa ", disse ela. Sua mãe estava em casa cuidando da irmã de Akter, então um bebê de dois meses. Quase 30 anos depois, Akter falou de mulheres que ainda vivem abaixo da linha da pobreza em lugares remotos onde muitas de nossas roupas são feitas, longe da vista e do pensamento. Ela falou de mulheres sendo assediadas no local de trabalho, de leis trabalhistas que não as protegem, de trabalhadores de ambos os sexos com medo de se organizar em sindicatos por causa do possível consequências. Ela falou que foi presa e encarcerada por falar abertamente e de seu colega sindicalista Aminul Islam sendo sequestrado, torturado e morto em 2012. (O crime continua oficialmente sem solução, mas Hillary Clinton trouxe à tona quando ela visitou Dhaka naquele ano, dizendo: "Os problemas de trabalho nas indústrias de vestuário têm de ser resolvido, porque você não quer ganhar a reputação de um lugar onde líderes e ativistas trabalhistas estão assassinado. ")
Perguntei a Akter por que ela continua fazendo barulho sobre tudo isso, dados os perigos evidentes. Sua resposta foi uma metáfora, respondendo: "Uma pessoa fala, é como tocar uma campainha. Um pequeno sino pode fazer um barulho enorme quando há muitos reunidos. ”Ela pediu aos consumidores que usassem seu poder e votassem com suas carteiras. "Você pode mudar essa situação", disse ela.
Acredito que queremos saber mais sobre quem fez nossa moda, onde e como. Infelizmente, a resposta raramente é direta. As cadeias de suprimentos globais costumam ser altamente complexas. E enquanto marcas como Everlane e Reforma estão liderando o caminho com modelos de negócios hipertransparentes que detalham essas informações para nós vestimenta por vestimenta, muitos outros estão dando apenas os primeiros passos provisórios em direção a este admirável novo mundo.
Alguns nem mesmo estão fazendo isso.
Semana Anterior, A Human Rights Watch publicou um relatório de 40 páginas intitulado "Siga o Tópico: A Necessidade de Transparência na Cadeia de Suprimentos na Indústria de Vestuário e Calçados", chamando nossas marcas, incluindo Mango, Primark e Hugo Boss, por não se comprometerem a publicar a fábrica do fornecedor em formação. O relatório lista um monte de outros, incluindo Armani, Ralph Lauren e Urban Outfitters que "não responderam a a coalizão e não publicam nenhuma informação sobre a cadeia de abastecimento. "Tanto a Mango quanto a Primark estavam ligadas à fábricas baseado no complexo Rana Plaza. Talvez essas marcas estão fazendo a coisa certa pelos trabalhadores hoje, mas sem maior transparência, como podemos ter certeza?
Um pouco tarde para a festa, em fevereiro a Mango lançou uma linha sustentável de 45 peças chamada Mango Committed, seguindo os passos das coleções Conscious Exclusive da H&M e Join Life da Zara. Ele usa algodão orgânico e material poli - bom reciclado. Mas enquanto você está ocupado pensando em como a fofa Raquel Zimmermann fica modelando essas peças em tons de terra, as perguntas pairam sobre como a maior parte do inventário da Mango é feita.
Receio que a resposta não seja tão simples quanto dizer que uma marca é boa e outra é ruim. A questão é tão complexa quanto as cadeias de suprimentos em seu centro. Mas temos que tentar desvendar essas histórias. Se você quiser se aprofundar no assunto, Índice de Transparência da Moda do Fashion Revolution 2017 acaba de ser publicado. Ou se você está planejando comprar uma camisa com slogan feminista neste verão, talvez pare um momento para perguntar à vendedora quem a fez. “O gerente da loja provavelmente não saberá”, admite Kalpona Akter, “mas dirão [aos chefes]: 'Isso é o que estou ouvindo das pessoas que estão comprando nossas roupas. O que devo dizer a eles? ' Isso vai soar um sino. "
E talvez as feministas devam ter um senso de responsabilidade especialmente forte ao fazer essas perguntas. Sim nós deveríamos tudo sejam feministas - não apenas aquelas de nós no Norte global, onde temos o privilégio de nos preocupar com tetos de vidro e se podemos esmagá-los de forma convincente vestidas com uma linda jaqueta rosa. Não apenas aqui, onde as mulheres ainda ganham menos do que os homens para fazer as mesmas tarefas, ainda trabalham mais no trabalho não remunerado em casa e arcam com responsabilidades maiores cuidando dos filhos e parentes idosos; onde estamos sendo estuprados, espancados e cyberbullying em número muito maior do que os homens e principalmente por homens; e de onde ainda se espera que voltemos de um dia difícil no escritório e preparemos o maldito jantar e lavemos a roupa, enquanto "o homem da casa" se senta no sofá bebendo cerveja.
Não, não apenas aqui, mas em todos os lugares, onde aproximadamente metade dos humanos não detém nem perto de uma quantidade proporcional de poder. Não apenas aqui, mas em todos aqueles lugares onde não há máquinas de lavar. Onde o acaso seria uma coisa boa - e onde nossas irmãs estão se esforçando por um pagamento patético para fazer para nós aqueles lindos ternos cor-de-rosa.
Clare Press é autora de Crise do guarda-roupa, como passamos da moda de domingo para o fast fashion. Ela faz parte do conselho consultivo australiano do Fashion Revolution. Siga ela no instagram.
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Foto da página inicial: Jacopo Raule / Getty Images