Ela construiu o departamento de sustentabilidade de Stella McCartney, abrindo caminho para o resto da indústria. Agora, ela está levando essa visão de materiais em primeiro lugar com ela para o setor sem fins lucrativos.
Em nossa longa série, "Como estou fazendo isso," conversamos com pessoas que ganham a vida nas indústrias da moda e da beleza sobre como elas entraram e alcançaram o sucesso.
Você pode nunca ter ouvido falar de Claire Bergkamp, mas ela discretamente lidera a indústria da moda em direção a uma sustentabilidade por quase uma década.
Como a primeira pessoa contratada para focar exclusivamente na sustentabilidade em Stella McCartney, Bergkamp passou nove anos desenvolvendo iniciativas de consciência ecológica em uma marca hoje considerada quase sinônimo de luxo sustentável. Embora o compromisso pessoal de McCartney com práticas ecologicamente corretas tenha feito parte do DNA da marca, era de Bergkamp expertise que ajudou a colocar esses valores em prática de uma forma que tornou a empresa uma líder global em sustentabilidade conversação.
Ao longo de anos de sua própria pesquisa de cadeia de suprimentos, bem como construindo o departamento de sustentabilidade de Stella McCartney, Bergkamp se tornou uma jogadora poderosa, embora fora do radar. Além de moldar os programas de sustentabilidade em uma das marcas de luxo mais conhecidas, ela também ajudou a influenciar a política e as práticas de sustentabilidade da ex-proprietária de Stella McCartney, Kering, um dos maiores conglomerados de luxo do mundo, usando sua posição para mostrar o que é possível.
Para Bergkamp, tudo isso resultou de convicções pessoais que a dominaram muito antes de sustentabilidade se tornar uma palavra da moda.
"Eu cresci em Montana, em uma cidade relativamente pequena em torno de uma mistura interessante de conservacionistas, fazendeiros e ambientalistas", disse ela ao Fashionista por telefone. "Espero que o que eu possa fazer seja parte da solução para pensar sobre como podemos mudar radicalmente a forma como fornecemos as coisas."
Embora ela esteja há muito envolvida nisso na escala da marca na Stella McCartney, foi um compromisso com a mudança em toda a indústria que a levou a se afastar após quase nove anos de seu emprego de alto perfil para assumir um cargo em uma organização sem fins lucrativos de que poucas pessoas ouviram falar: Têxtil Intercâmbio. Mas, em muitos aspectos, a mudança não deve ser surpreendente vindo de Bergkamp: a troca de têxteis pode não tem o mesmo nome de reconhecimento de Stella McCartney, mas está silenciosamente posicionada para tornar o bem poderoso acontecer.
"Estou em pânico sobre das Alterações Climáticas," ela diz. “Temos 10 anos - é um período de tempo incrivelmente curto. Eu quero fazer algo sobre isso. Por causa da minha paixão e interesse, o melhor lugar para mim é ajudar o mundo a repensar como os materiais são obtidos. "
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Fashionista conversou com Bergkamp há apenas alguns meses em seu novo cargo na Textile Exchange para falar sobre como ela passou de temporária na Stella McCartney para trabalhar diretamente com a CEO, as diferentes habilidades necessárias para direitos humanos versus trabalho ambiental e se devemos ou não usar a palavra "sustentabilidade". Leia os destaques de nosso conversação.
Como você começou na moda?
Sempre fui atraído por roupas. Originalmente, pensei que queria ser designer de moda, mas me interessei por figurino quando estava no ensino médio. Como cresci em uma cidade relativamente pequena, comecei a fazer figurinos em nosso teatro local. Meu primeiro diploma foi em Boston, no Emerson College, em figurino. E depois disso, me mudei para Los Angeles por cerca de quatro anos. Eu acabei no mundo do figurino versus moda originalmente, porque era fascinado pela psicologia por trás das pessoas vestindo o que vestiam. Tive a sorte de trabalhar em alguns programas como "Heroes", que filmou por um longo tempo.
Mas a realidade do figurino em Los Angeles é basicamente que você compra coisas para programas de TV. Não foi o tipo de exercício teórico que imaginei que fosse. Passei literalmente o dia todo em shoppings. E me interessei por saber de onde vinham todas as roupas e por que eram tantas.
Quando comecei a trabalhar meu caminho para cima, pude ver para onde estava indo e percebi que não queria chegar lá. Isso não me satisfez de forma alguma. Eu sabia que precisava voltar para a escola, mas não encontrava na época nenhum lugar nos Estados Unidos que tivesse um programa de têxteis e moda baseado na sustentabilidade. O que eu encontrei foi o London College of Fashion e seu Centro de Moda Sustentável. Então me mudei para Londres. Eu consegui uma bolsa do governo para ir para a Índia e estudar responsabilidade social corporativa (RSC) e cadeias de suprimentos e, em seguida, fiz minha pesquisa de dissertação final sobre desperdício e oportunidades de reaproveitamento.
Como você saltou da escola para Stella McCartney?
Comecei na Stella muito rapidamente depois de terminar meu mestrado. Acho que foi o lugar certo, a hora certa, o grau muito específico.
A Stella sempre teve a sustentabilidade como foco, mas fui a primeira pessoa a ter um trabalho dedicado ao tema. Fui originalmente contratado como temporário para fazer relatórios ambientais de fim de ano. Tive o grande privilégio de desenvolver tudo em atividades mais estruturadas. Minha função era ajudar a formar programas consistentes, fazer a manutenção da cadeia de suprimentos e desenvolver um departamento ao longo do tempo.
Como você passou de tentador a líder de todas as iniciativas de sustentabilidade na Stella McCartney?
Eu fui apenas temporário por alguns meses. Muito do que comecei a fazer foi avaliar cadeias de suprimentos. Eu estava entendendo como a empresa funcionava, um senso de risco e oportunidade em relação ao meio ambiente e aos direitos humanos. Também estive envolvido no que Kering criou como Lucro e Perda Ambiental, que se tornou uma ferramenta muito poderosa para avaliar esses impactos.
Então comecei a construir uma equipe. A primeira pessoa que contratei veio para ajudar com direitos humanos. É algo que me apaixona, mas é um conjunto de habilidades diferente. A inovação também veio por causa do interesse de Stella em novos materiais livres de animais. Perto do final, fui diretor mundial de sustentabilidade e inovação.
Não é uma organização super-hierárquica e sempre trabalhei com pessoas que eram muito mais seniores do que eu, apenas por causa da natureza da função. Trabalhei em estreita colaboração com nosso diretor de produtos e com o CEO e sua equipe no planejamento de como as lojas seriam iluminadas. Também cresci com a organização - era muito pequena quando comecei, em comparação com quando saí.
Você pode falar mais sobre a diferença entre as habilidades necessárias para enfocar os direitos humanos e o lado ambiental da sustentabilidade?
Algumas pessoas podem fazer as duas coisas, mas sou mais um pensador sistêmico. Gosto de entender um sistema e manipulá-lo. Isso funciona muito bem com o lado ambiental das coisas, porque você está procurando oportunidades de reduções ou alteração dos padrões de fornecimento. Muitas pessoas que pensam no lado ambiental são um pouco mais analíticas.
No direitos humanos lado das coisas, é um conjunto de habilidades ligeiramente diferente. É muito mais sobre ser capaz de lidar com situações complexas no momento. Se houver uma preocupação com saúde e segurança enquanto estiver em uma fábrica, você precisa saber como trabalhar com as pessoas com habilidade; você precisa entender as nuances e diferenças culturais. É mais, 'Eu sei como lidar com os humanos neste momento complicado', enquanto sinto que sei como lidar com o sistema no momento difícil.
Conte-me um pouco mais sobre sua função na Textile Exchange e por que escolheu dar esse salto depois de quase nove anos na Stella McCartney.
Matérias-primas e agricultura são as partes do trabalho que fiz na Stella que mais me entusiasmaram. Há muito trabalho a ser feito sobre como cultivamos coisas, como tratamos o solo, como criamos animais, como tratamos as florestas, como reciclamos. E essa é a área em que o Textile Exchange se concentra - matérias-primas, o que é chamado de nível quatro na cadeia de abastecimento. Há um grupo dedicado de pessoas que estão descobrindo como podemos lidar com as mudanças climáticas por meio de algodão, lã e tudo mais em que a indústria depende.
Entrei como diretor de operações. Estou começando com o foco na implementação da estratégia, mas estarei trabalhando como co-líder com La Rhea Pepper, que co-fundou a organização, em tudo conforme avançamos. E o primeiro objetivo é ter certeza de que estamos configurados como uma organização para entregar esse ambicioso meta de redução de 45% nas emissões de gases de efeito estufa de nível quatro até 2030 para toda a indústria global [chamada 2030 Clima +].
Não podemos fazer isso sozinhos, obviamente. Mas nosso objetivo é orientar o setor e fornecer o que é necessário para isso. Nossa estratégia é muito pautada pela parceria, pois se trata de um esforço coletivo.
A outra parte é que estamos nos baseando em um pensamento mais holístico sobre o clima. É importante reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas se você se concentrar apenas nisso e não incluir coisas como a saúde do solo e a biodiversidade, você pode perder de vista o papel que a natureza mais holisticamente precisa para Toque.
Explique um pouco mais sobre o que o Textile Exchange faz.
A organização é muito focada em materiais. Há um exercício de benchmarking peer-to-peer chamado Corporate Fiber and Materials Benchmark, que é uma forma de as empresas relatarem a adoção de fibras preferenciais. Uma grande parte da organização é dedicada ao estabelecimento de padrões e certificação - coisas como o Padrão de Lã Responsável e o Padrão de Reciclagem Global.
Agora, estamos tentando nos concentrar nos incentivos de impacto, que se referem a retribuir diretamente às pessoas da camada quatro e incentivá-las a mudar as ações. Estamos nos concentrando nas pessoas bem no início da cadeia de suprimentos. E organizamos mesas redondas também - há mais de 2.400 pessoas envolvidas nelas, e eles trazem reunir todos os diferentes atores em cada área-chave, de algodão a lã e cashmere, para conversar sobre questões.
Quais ferramentas você usa para desenvolver essas classificações ou benchmarks?
No momento, como o resto do setor, estamos bastante vinculados às análises do ciclo de vida. Os LCAs estão longe de ser perfeitos, mas é o que temos agora para confiar. Estamos focados em mudar para o que chamamos de LCA plus, que tem mais a ver com tentar trazer dados de impacto reais em uma base mais específica do local.
Eu também estou muito envolvido no Carta Climática da Indústria da Moda da UNFCCC. Sou copresidente do grupo de trabalho de matérias-primas, onde trabalhamos em um grande relatório de análise de dados de algodão, poliéster e viscose celulósica sintética. Estamos analisando todas as informações publicamente disponíveis que estão por aí, tentando entender por que é tão difícil compará-las. Uma das coisas que se tornam complicadas ao comparar diferentes conjuntos de dados de impacto é que eles nem sempre são feitos usando a mesma metodologia.
Mas não queremos ficar tão focados em obter dados perfeitos a ponto de não começar a trabalhar no impacto. Os dados precisam ser melhores do que são, mas nunca serão perfeitos. Se esperarmos por isso, não atingiremos as metas que precisamos cumprir. Sabemos o suficiente para saber para onde os impactos são gerados.
Já vi diferentes pessoas dizerem coisas diferentes sobre onde está o maior impacto na cadeia de suprimentos. Qual é a sua percepção dos verdadeiros pontos de acesso?
Há um relatório amplamente citado que diz que as matérias-primas representam 15% do impacto da cadeia de abastecimento e que as fábricas são a maior porcentagem. Esse relatório é provavelmente muito bom, mas não inclui fibras animais ou couro. A porcentagem do impacto e onde ele se posiciona, seja na fabricação ou nas matérias-primas, dependerá muito dos materiais que você usar.
A maneira que medimos agora nos diria que, se você estiver usando muito poliéster como marca, seu impacto será mais na manufatura. Isso porque não olhamos para o fim de uso, não olhamos para as microfibras. A gente nem olha para a perfuração [do petróleo que vira poliéster], porque é um subproduto. Se você está basicamente olhando para a peletização, não está olhando para a parte de extração da fabricação de poliéster, então seu impacto começa a parecer muito concentrado no tingimento e na tecelagem.
Considerando que uma marca como Kering dirá que as matérias-primas compõem algo como 65% de seu impacto, porque usam muitos materiais naturais. Os materiais naturais podem ser muito bons, mas requerem terra e água. Ao usar materiais naturais, você precisa prestar atenção às matérias-primas, porque a diferença entre a boa e a má agricultura pode ser bastante drástica do ponto de vista climático.
O que você espera alcançar em sua nova função na Textile Exchange?
Quero usar meu tempo e energia para impulsionar as coisas em um nível de indústria. Não tenho tanto conhecimento quanto muitas pessoas da Textile Exchange, mas quero apoiar que conhecimento e torná-lo acessível e acelerar essa mudança, porque é um esforço total da indústria que é obrigatório. Precisamos olhar para a saúde do solo, água e biodiversidade dentro da lã e do algodão e começar a reconstruir a resiliência que perdemos. Porque a natureza é infinitamente restauradora e regenerativo quando está em equilíbrio.
Você deixou de trabalhar nesta marca internacional muito famosa e com muito nome para se juntar a uma organização sem fins lucrativos da qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Quais você acha que são os benefícios e os contratempos do trabalho de marca versus trabalho sem fins lucrativos?
A voz de Stella neste mundo é inestimável e trabalhar com alguém assim e ajudar a moldar o trabalho lá foi extraordinário. Há um poder real nessa voz. Mas acho que o que é único no Textile Exchange é que o foco principal está em uma mudança sistemática muito grande.
Existem quase 500 organizações membros diferentes na Textile Exchange, incluindo Stella, LVMH, Kering, Nike e Patagônia. Praticamente qualquer marca que você possa imaginar é um membro. Mas também existem associações de agricultores que são membros, bem como outras organizações sem fins lucrativos e fornecedores. A Textile Exchange fez um trabalho incrível reunindo a indústria. É mais silencioso, mas é muito poderoso, ter todas essas pessoas juntas na sala trabalhando coletivamente de uma forma não competitiva.
Quando você pensa sobre o futuro da sustentabilidade, para onde você imagina que ela vai?
Acho que o futuro da sustentabilidade deve envolver uma forma diferente de medir valor. Eu acho que o valor estar totalmente ligado ao crescimento é um problema sério. Precisamos separar os dois. Essa é uma grande mudança que a indústria precisa - entender o valor de algo que foi cultivado de forma holística versus algo que foi cultivado de forma destrutiva. Temos muito que aprender com a sabedoria indígena. Precisamos olhar não apenas para o rendimento das safras, mas também para a saúde do solo.
E temos que parar de tratar as roupas como descartáveis. Não há como atingir as reduções de que precisamos se continuarmos consumindo e descartando na taxa atual. Isso não foi tratado porque requer uma mudança em partes muito fundamentais do negócio.
Tem havido muita conversa e desacordo sobre a palavra "sustentabilidade". Você acha que ainda vale a pena usar?
Acho que devemos ficar com ele porque, se o substituirmos, faremos com que outra palavra não signifique nada. Qualquer palavra que se torne uma palavra de marketing perde inevitavelmente seu valor no ciclo da moda. Acho que estamos apenas presos ao sustentável e talvez circular, porque eles estão lá fora neste ponto.
Que conselho você daria a alguém que deseja construir sua própria carreira em sustentabilidade?
Você deve fazer o que é apaixonado e tornar a sustentabilidade parte disso. Ser muito bem informado sobre a complexidade do tópico e trazer isso para qualquer coisa que você fizer é fundamental. Existem diferentes tipos de energia em diferentes lugares da indústria. Portanto, quer você seja uma pessoa de comunicação ou um designer ou um comerciante ou qualquer um deles, ter a compreensão do sistema e seus desafios é poderoso.
O sistema que existe em todas as empresas ao redor do mundo, até onde eu sei, é problemático. É um sistema que gera resíduos e gera uma grande quantidade de gases de efeito estufa. Se você quer trabalhar com sustentabilidade, sua função é encontrar soluções para esses problemas. É sobre ser curioso e educado e ter tempo para aprender.
Esta entrevista foi condensada e editada para maior clareza.
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