Joseph Altuzarra, Spencer Bailey e Vanessa Friedman na revista 'Surface' Design Dialogues No.27 na segunda-feira. Foto: Superfície
Em uma sala lotada no segundo andar do Gramercy Park Hotel de Nova York na segunda-feira, Superfície hospedou sua mais recente série de painéis "Diálogos de Design" apresentando designer Joseph Altuzarra e O jornal New York Times Diretor de Moda Vanessa Friedman. A conversa foi conduzida pelo editor-chefe da revista independente, Spencer Bailey, e cobriu histórias de origem de carreira, a globalização da moda e os recentes porta giratória dos diretores criativos. Quando Bailey se voltou para o público em busca de perguntas, alguém perguntou a Altuzarra uma que ele ouviu muitas vezes antes: Ele consideraria trabalhar para uma grande marca de luxo?
"Já fui abordado no passado, mas acho que meu foco está diretamente Altuzarra", disse o designer. "E então, a menos que houvesse algo que eu achasse que era exatamente o adequado para mim - estou lhe dando uma resposta de relações públicas - estou muito feliz com o que estou fazendo. "Friedman, que, brincando, acrescentou" Saint Laurent? "depois que o público devolveu o microfone, elogiou Altuzarra por se concentrar em si mesmo marca. "Posso apenas dizer, como crítico, que estou muito feliz por você não ter aceitado nenhum desses empregos e ter permanecido com sua própria marca?" ela disse. "Eu realmente acho que não temos sangue novo suficiente e novas ideias e devemos apoiá-lo."
Depois que Bailey perguntou se Altuzarra deseja fazer a marca crescer mais globalmente (sim, o investimento minoritário de Kering está "abrindo muitas portas"), Friedman perguntou se ele sabia "quão grande é grande o suficiente" para seu negócio. "Acho que é uma pergunta difícil de responder agora", disse Altuzarra, acrescentando que ele e sua equipe pensam muito sobre isso. “Estou em um lugar onde estou muito feliz com meu trabalho e muito feliz com minha vida pessoal, e é importante para mim manter o equilíbrio... Você pode ver as marcas [que] atingiram um determinado tamanho e você sente que é exatamente o tamanho que deveriam ter. ”Ele citou Dries Van Noten e Azzedine Alaïa como exemplos.
Vanessa Friedman na revista 'Surface''s Design Dialogues No.27 na segunda-feira. Foto: Superfície
"O que acontece com Dries é que Dries é privado, então ele pode tomar essa decisão", respondeu Friedman. "É o mesmo com Comme des Garçons, Rei Kawakubo pode decidir que ela é tão grande quanto ela quer ser... Mas se você é [Kering CEO François-Henri] Pinault ou se você [LVMH CEO Bernard] Arnault ou mesmo Richemont, você tem um um monte de acionistas que querem mais dividendos e melhores retornos e você não necessariamente consegue fazer isso decisão. Acho que é aí que as coisas ficam muito complicadas. A questão realmente se torna: como você fala com sua base de investidores para que eles também sintam que estão indo bem o suficiente? Este é agora o seu problema. "
No início da conversa, Bailey perguntou sobre a relação entre os lados comercial e criativo dos negócios da moda. Os dois estavam frequentemente em conflito nas décadas de 1990 e 2000, quando as marcas de luxo se tornaram forças globais, que Altuzarra disse ter testemunhado trabalhando para outras marcas antes de abrir sua própria marca em 2008. Mas o designer acha que, nos últimos anos, "houve uma espécie de degelo dessas relacionamentos e muito mais de uma compreensão e um trabalho conjunto do que eu tinha visto anteriormente, " ele disse.
Friedman teve uma opinião diferente, citando a "estranha tendência" de "designers cada vez mais se considerando empregados", assim como os executivos fazem. Eles sentem que podem se mover livremente de uma marca para outra, ela explicou, como três diretores de criação fizeram desde agosto, com menos de três anos em uma marca. "Isso não é tempo suficiente para estabelecer qualquer tipo de legado criativo ou estético significativo, e não apenas porque eles não se deram bem com seus chefes ou foram demitidos", disse ela. “Eles fizeram a escolha, alguns deles, de ir embora e... de certa forma, é um exemplo da paridade entre os dois lados. Mas não é necessariamente uma coisa boa. "
Altuzarra concordou que a "tendência" é interessante, e acrescentou que uma possível explicação é que "enquanto o designer estava realmente exaltado antes e realmente a figura de proa, eu realmente acho que o a marca se tornou a coisa mais importante, para o bem ou para o mal. ”O designer também disse que os diretores de criação também estão tomando a decisão de desacelerar em um sistema de moda“ superaquecido ”.
"Não tenho certeza se acredito nisso", disse Friedman, rindo. "Acho que é uma desculpa. É um bom!"
Veja a conversa de Altuzarra e Friedman com Bailey na íntegra abaixo.
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