Como Bella Freud está mantendo sua linha de suéteres "isso" amados pelas garotas intencionalmente pequenos

Em nossa longa série, "Como estou conseguindo", conversamos com pessoas que ganham a vida na indústria da moda sobre como elas entraram e encontraram o sucesso.

Existem muitos motivos pelos quais você provavelmente já ouviu falar do designer britânico Bella Freud: Você deve saber que ela é filha do falecido Lucian Freud, um artista famoso, e bisneta de Sigmund Freud, o inventor da psicanálise. Ou você pode ter visto um de seus suéteres de lã merino - estampado com frases como "Ginsberg é Deus", "Je t'aime Jane" ou "1970" - nas estrelas do estilo Kate Moss e Alexa Chung. Freud também escreve para publicações como o Sunday Telegraph e faz curtas-metragens com colaboradores como John Malkovich. Além disso, ela foi uma das primeiras funcionárias de Vivienne Westwood e em um ponto projetada para a linha Biba.

Embora seu pedigree possa ser variado, a abordagem de Freud para seu próprio negócio é bastante específica. Enquanto ela lança uma nova coleção de cashmere exclusivamente em

Bergdorf Goodman - uma incursão significativa na expansão dos EUA - conversamos com Freud sobre sua relutância em abraçar a moda, mantendo sua linha pequena, como ela surge com essas frases inteligentes e o que vem a seguir. Leia.

Você sempre se interessou por moda?

Por volta dos 12 anos, eu me interessava por moda, mas me sentia muito envergonhada com isso; Eu precisava conseguir coisas que não estavam exatamente 'na moda', mas eram um pouco excêntricas. A atitude em minha escola era muito a de que se você se interessasse por moda, isso significava que era completamente vazio do ponto de vista intelectual.

Eu costumava comprar coisas em lojas de velhinhas e fazer com que combinassem com meu estilo. Então, quando toda a coisa punk aconteceu... parecia mais seguro desenvolver meu estilo dentro disso. Era menos constrangedor e mais agressivo, o que era divertido aos 16 anos.

Você foi para a escola de moda?

Eu queria ir para a escola de arte, mas não queria ser um artista tradicional. A escola de moda parecia certa. Eu me matriculei em uma escola [a Accademia di Costume e di Moda, Roma, e ela também estudou alfaiataria no Istituto Mariotti, Roma] e eu ficamos realmente interessados ​​nos sinais que as pessoas enviam por meio dos detalhes em seus confecções. Roma era um centro de coisas feitas à mão e trabalhei em alguns dos antigos alfaiates e sapateiros. Todo o acabamento foi sobre um tipo específico de toque e fiquei muito interessado nisso.

Quando eu tinha 16 anos, conheci Vivienne Westwood em uma boate e perguntei se poderia trabalhar num emprego aos sábados... aquela foi minha primeira experiência de trabalhar com alguém que estava na vanguarda do jogo. Ficamos amigos e [depois da escola em Roma] comecei a trabalhar como assistente dela. Eu me mudei de volta para a Inglaterra e trabalhei em todos os empregos diferentes porque [sua empresa] era muito pequena.

O que o inspirou a começar sua própria linha?

Eu tinha um olhar na minha cabeça que queria ver em alguém. Foi muito influenciado por esses livros de Colette chamados “Claudine” sobre essa jovem que é muito provocadora, pudica e bastante tímida... Achei que era uma combinação realmente excitante, essa jovem muito contida e muito charmosa. Já escrevi e fiz filmes, mas como designer sinto que posso me expressar da melhor maneira.

Você começou com suéteres? Como a coleção evoluiu?

Resolvi fazer uma coleção de acessórios e desenhei umas sandálias e pequenas bolsas. Então eu encontrei alguém que tinha uma fábrica de malhas na Escócia e ele disse: 'Oh, você pode fazer alguns tricô comigo, se quiser ', e acabei fazendo uma coleção que tinha cerca de 20 looks de malhas. Eu queria pegar alfaiataria e traduzir em malhas, mas isso se comportava dessa maneira suave. Convidei alguns compradores e vendeu.

Tive patrocinadores italianos e eles tiveram seus próprios problemas [e saíram] e comecei a fazer consultorias. Ao mesmo tempo, comecei a fazer curtas-metragens. Eu estava fazendo um filme com John Malkovich, então decidi fazer minha própria pequena coleção baseada na história do filme. Eu nem ia vendê-lo, mas então algumas lojas perguntaram se poderiam vendê-lo, então fiz uma tiragem de produção muito, muito pequena. Encontrei uma forma diferente de trabalhar. Trabalhei para outras marcas e fiz consultorias, mas também mantive a minha linha, mas de uma forma muito, muito reduzida, quase como se estivesse a fazer uma espécie de revista semestral. Uma nova forma de compra estava surgindo naquela época também e minhas pequenas coleções funcionavam para isso.

Sobre o que era o filme?

Garotas beatniks esperando que seu "herói poeta" chegue, e ele nunca chega. Eu estava pensando sobre a coisa toda do fandom e um pouco de mercadoria proibida. Costumava haver essas camisetas nos anos 70 que diziam 'Clapton é Deus' e então pensei, OK, teremos 'Ginsberg é Deus'. No era beatnik, alguns desses poemas são realmente ótimos e significam muito e outros são meio que uma porcaria de verdade e não significam nada. Então eu pensei, 'Ginsberg é Deus' e no verso estava escrito 'Goddard é Cachorro'. Não significa nada; é apenas um lapso da língua, mas pega a coisa toda.

Recebi uma mensagem na secretária eletrônica do agente de Jane Birkin dizendo 'ela amou seu saltador de Gainsbourg é Deus', e pensei, Oh, como vou... Eu não posso simplesmente fazer de todo mundo 'Deus'. Então fiquei pensando no que alguém diria para Jane e desenhei como se fosse um bordado. Coloquei 'Gainsbourg é Deus' nas costas e 'Serge' nas mangas.

Você sabe que tipo de frase ou design foi o mais vendido?

Este ano, 1970 foi. É engraçado como as pessoas decidem escolher algo. Alguém [famoso] vai usar e todo um novo caminho de interesse surgirá daí.

Como quem?

Logo depois que fiz 'Ginsberg é Deus'... Eu tinha feito apenas alguns. Eles estavam vendendo em uma lojinha na Carnaby Street e Kate Moss comprou um. Aquela foto dela [vestindo] acabou de se tornar viral. E então aconteceu novamente cerca de oito anos depois, quando Alexa [Chung] o usou. Quando alguém veste algo e parece que o personalizou e que se adequa à sua identidade, não é apenas uma oportunidade de foto; é uma conexão da fonte da ideia, uma jovem mulher chegando e pegando a ideia, e reformulando a coisa toda como ela a vê.

Como você encontrou varejistas no início?

Tive vários agentes e fiz algumas vendas sozinho. Quando comecei, liguei para uma loja japonesa chamada Beams, que conheci quando trabalhava na Vivienne Westwood e eles compraram a coleção. Agora eu tenho um agente fantástico que também é muito criativo e é muito bom ter um agente que entende você. O feedback é muito construtivo e isso me ajuda a construir minha marca.

Qual é o próximo? Você está bastante focado na expansão internacional?

Eu desenvolvi uma pequena etiqueta de caxemira também e a Bergdorf's está estocando isso. Estou muito interessado na América.

Também tenho feito velas perfumadas [e perfumes]. Eu trabalho com uma perfumaria e, como [temos] um 'nariz', somos uma maison de parfums. Eu tenho feito as velas perfumadas com a arte dos jumpers e parece muito legal. É uma espécie de fusão de moda e beleza, em vez de se tornar muito diferente. Eu quero que ela tenha o mesmo tipo de emoção que a moda tem.

Existe mais alguma coisa que você planeja adicionar a isso no futuro?

Encontrei um site para uma loja em Londres, então isso vai acontecer nos próximos seis meses. Estou interessado em utensílios domésticos e todo tipo de coisa, na verdade. Não acho que a moda tenha que ficar restrita às roupas.

Qual foi o seu maior desafio até agora no crescimento do seu negócio?

Não ficar sobrecarregado com o quanto há para fazer. E ser muito rigoroso em não ficar muito amarrado à minha mesa. Minha função é ser a fonte das ideias na minha empresa, então preciso ter certeza de que estou olhando, estou lendo, estou vendo, estou desenhando o máximo possível. Embora sinta que deveria estar em meu escritório, percebo que nem sempre é o melhor lugar para estar. E eu tenho uma ótima equipe. Eu confio no meu julgamento das pessoas muito mais do que quando comecei.

Que conselho você daria a alguém que deseja começar sua própria linha de roupas?

Quando começa a correr bem, o fluxo de caixa é a única coisa que gira em torno do carro. No ano passado, uma jovem graduada veio me ver que parecia realmente talentosa e ela não conseguia decidir se deveria trabalhar para outra pessoa ou abrir seu próprio negócio. Por um lado, para trabalhar para outra pessoa, adquire muita experiência e descobre o ritmo da moda, o horário, que é muito duro e implacável. Mas também, quando você começa a trabalhar para outras pessoas, é muito difícil se desvencilhar disso. Observe quais são seus pontos fortes e construa sobre eles. Se você encontrar algo em que acha que é realmente brilhante, construa em torno disso e não tenha medo de seguir sua visão de como você acha que deveria ser, mesmo que pareça meio excêntrico.

Esta entrevista foi editada e condensada.