Podczas gdy wciąż jeździmy do dużych hal i kompleksów z namiotami i siedzimy na ławkach, podczas gdy modelki chodzą po wybiegu w ubraniach który będzie sprzedawany dopiero sześć miesięcy później - 5-10 razy dziennie przez tydzień - tydzień mody bardzo się zmienił w ciągu ostatnich kilku lat. Wiele z tych zmian, jeśli nie wszystkie, wynika z technologii. Od ludzi siedzących w pierwszych rzędach, przez pawie odbywające się na zewnątrz, po prędkość zasięg, jak całość jest zorganizowana, technologia się rozwija, a Tydzień Mody się utrzymuje w górę - tak jakby.
Przemysł modowy, który wciąż powoli przyjmuje technologię, wydaje się być w konflikcie z technologią w takim samym stopniu, w jakim ją przyjmuje – zwłaszcza jeśli chodzi o tydzień mody. Jedną z rzeczy, które większość branży modowej najwyraźniej przyjęła, to: Moda GPS, platforma internetowa, która w ciągu ostatnich sześciu lat ewoluowała od przykładowego systemu handlu ludźmi dla PR do podstawa organizacji front-of-house na pokazach mody, co znacznie ułatwia odprawę na pokaz.
Wczoraj wieczorem Fashion GPS zorganizowało panel dyskusyjny w Bumble & Bumble moderowany przez dziekana Parsons Simon Collins z czterema osobami, które zasadniczo sprawiają, że tydzień mody się odbywa: starszy wiceprezes IMG Peter Nałożyć, Studia Mleka/Mleko Wyprodukowane Dyrektor ds. Mody i kuratorka Jenne Lombardo, KCD .Name Starszy wiceprezes Rachna Shah i redaktor naczelny Style.com Dirk Standen. Fern Mallis, która w zasadzie stworzyła tydzień mody, przedstawiła panelistów. Wspomniała czasy, kiedy „słowo technologia nie kojarzyło się z modą”, a ludzie nie robili zdjęć iPadami (których nazywała „najgorszymi przestępcami”).
W rzeczywistości było wiele wspomnień na temat tego, jak było vs. jacy są teraz. Standen przypomniał sobie, jak bardzo podobała się ludziom zdolność Style.com do otrzymywania recenzji pokazów w ciągu 24 godzin (wywołało to głośny śmiech publiczności). „Teraz są na nogach za dwie godziny, a ludzie wciąż narzekają, że jest zbyt wolny” – zażartował. „Pracujemy nad ich natychmiastowym podniesieniem”.
To, co nastąpiło, to trwająca od sezonu dyskusja o tym, jak ludzie nie patrzą w górę i nie zwracają już uwagi na ubrania na pokazach na wybiegu, ponieważ są na swoich telefonach, tweetując i robiąc Instagram. Podczas gdy niektórzy postrzegają to jako coś złego, Lombardo miał inną perspektywę: „Jeśli ludzie to robią, a ludzie nie zwracają uwagi na wydarzenie na żywo, to dlatego, że sposób, w jaki oglądamy programy, ewoluował. Więc jeśli tak jest, zamiast chcieć, aby było inaczej, co możemy zrobić, aby umożliwić naszym projektantom zarabianie na tym fakcie?
To wszystko doprowadziło do tego, co wydawało się „największym” pytaniem wieczoru: przy całej tej technologii i natychmiastowym dostępie do kolekcji ”jaki jest sens programu?- zapytał Collins.
Shah odpowiedział jako pierwszy: „Dlatego zaprojektowaliśmy cyfrowe pokazy mody”, powiedziała, odnosząc się do Nowa platforma KCD na których pokazy na wybiegu są pokazywane tylko online, a cytaty inspiracji i obrazy w wysokiej rozdzielczości są łatwo dostępne. „Szczerze mówiąc, nie każda marka musi organizować wydarzenie na żywo” – wyjaśniła.
„To dziwne, że tak się kłócę, odkąd pracuję w Style.com”, zaczął Standen. „ale jest coś wyjątkowego w doświadczeniu na żywo i często w ubraniach jest inna jakość na żywo, że nadal nie możesz połączyć się z Internetem”. Przypomniał recenzję Suzy Menkes porównującą program Balenciaga do Balmain pokazać. Jeden był lepszy osobiście, a drugi lepiej tłumaczył się online. Na co Lombardo stwierdził: „W tym nowym modelu biznesu projektanci powinni tworzyć ubrania, które rzeczywiście tłumaczysz online?” ich sprzedaż”.
Wciąż jest argument za pokazami. „Myślę, że w porządku jest mieć dwa fragmenty rozmowy” – powiedział Shah z KCD. „Może próbowaliśmy zmienić pokazy mody w tę samą rozmowę dla wszystkich. Jest kilka marek, dla których [wystawa] jest ich jedyną okazją do wyrażenia swojego wizerunku i biorą to, co robią na pokazie i wokół niego, i używają tego przez sześć miesięcy.
Jeśli więc programy nadal mają wartość, problem polega na tym, że jest ich zbyt wiele w zbyt krótkim czasie, aby mogli je zobaczyć redaktorzy i kupujący. Może nie każdy powinien mieć przedstawienie. „Myślę, że nie każdy musi być projektantem tylko dlatego, że projektuje ubrania” – powiedział Lombardo o mnożeniu młodych, zmagających się z problemami projektantów. Sugeruje, aby skupili się na tworzeniu treści, takich jak filmy, generowaniu szumu i tworzeniu „etosu marki”, zamiast zaczynać od pokazu na wybiegu. „Wydają za dużo pieniędzy i nie ma zwrotu z tej inwestycji”.
Pod wieloma względami moda ma wiele do zrobienia, aby nadążyć za technologią. Ale firmy takie jak Fashion GPS pracują nad sposobami wypełnienia luki. Dyrektor generalny Eddie Mullon powiedział mi przed dyskusją: „Dzięki temu, że liderzy branży rozmawiają o wyzwaniach związanych z technologią i modą, możemy ich słuchać i dostosowywać się do nich”. Jak dotąd uważamy, że radzą sobie świetnie. Ale na pewno mają dla nich swoją pracę.
Zdjęcia: Agencja Billy'ego Farrella