Podczas Paryskiego Tygodnia Mody Nowa krew oznacza nowy szum w domach z tradycjami

Sylwetki ostre jak brzytwa. Dreszcze jedwabiu. Ręce modelek skrzyżowane na klatce piersiowej, zasłaniające nagie piersi. Motyw przewodni, ukochany przez założyciela domu, stylizowany na nowo jako skórzane bandeau w kolorze czarnym i kości słoniowej.

Ludwik de Saint-Sernin'S pierwszą kolekcję jako dyrektor kreatywny z Annę Demeulemeester — pokazany podczas Paryski Tydzień Mody — to znakomity i po mistrzowsku przemyślany debiut, w którym z porzuceniem przejmuje odpowiedzialność za dziedzictwo marki.

„Chciałem stworzyć wrażenie” – powiedział za kulisami po sobotnim koncercie. „Chodziło o opowiedzenie swojej historii, włożenie w nią całego serca i nadanie jej tej emocji. Chciałem, żebyś poczuł coś silnego, coś wyjątkowego i coś w rodzaju magii”.

Chociaż kolekcja jest, jak to ujął, „listem miłosnym do Ann”, jego celem jest „kontynuowanie tego dziedzictwa i postawienie siebie w to.” Ale kiedy przeglądasz archiwum Ann Demeulemeester, jest więcej zaskakujących podobieństw między nimi kreacje.

W 2007 roku Demeulemeester czerpał inspirację z satyry Virginii Woolf na zmianę płci „Orlando”, która miała fundamentalne znaczenie dla twórczości de Saint Sernina. Tymczasem podkoszulki z logo Swarovskiego i sznurowane skórzane spodnie, będące znakiem rozpoznawczym jego własnej marki, przywołują na myśl jej kolekcje z wiosny 1998 roku i jesieni 2011 roku. Na poziomie czysto technicznym obaj projektanci preferują skośne cięcia.

„Mogę się z nią utożsamiać na tak wielu poziomach” – powiedział de Saint Sernin.

Harrisa Reedadebiut dla Nina ricci wykazuje wiele swoich cech charakterystycznych: ten stonowany, androgyniczny garnitur, modniarstwo z bardzo szerokim rondem. Jednak oddaje również esencję marki Nina Ricci w czasach jej świetności.

„Ludzie często myślą, że [Nina Ricci] była dość poetycka i miękka, ale tak nie jest” – powiedział Reed po piątkowym programie. „Najbardziej zaskakującą rzeczą, jaką dostałem z archiwów, było to, ile kolorów, ile sylwetek, ile było dramatu, ponieważ wiele z nich było bardzo nieudokumentowanych”.

De Saint Sernin i Reed to dwa najnowsze przykłady młodych projektantów, którzy zdobyli popularność w branży dzięki własnym, szeroko omawianym przedsięwzięciom modowym, a teraz mają za zadanie wskrzesić luksusowe zabytkowe domy, które, choć działają, nie przeszły, powiedzmy, renowacji na poziomie Bottega Veneta.

Charles de Vilmorin jest kolejnym, który wydał swoją pierwszą kolekcję dla Rochas na wiosnę 2022 w wieku zaledwie 24 lat. Miał obiecujący start w marce, nie tylko ze względu na odbitki pochodzące z prac ilustracyjnych, w których się wyróżnia. Jednak w kolejnych wypadach nie odnajdywał się na nogach. Jesień 2023 r. to jednak punkt zwrotny: ze zwięzłą ofertą 21 stylów pokazaną w formie prezentacji, a nie pełny pokaz, wydaje się, że odzyskał rozpęd dzięki płynnej, wyrafinowanej odzieży dziennej i rzeźbiarskiemu wieczorowi strój.

Pokazuje to, że długoterminowa strategia opłaca się, jeśli chodzi o pielęgnowanie wschodzących talentów kreatywnych.

Archiwa okazały się kluczowe zarówno dla de Saint Sernina, jak i Reeda przed ich debiutami w tym sezonie. W zeszłym roku ogłosili swoje nominacje za pomocą profesjonalnych portretów, z których każdy miał na sobie archiwalne elementy z domów ich nowych pracodawców — Reed wybiera parę tiulowych rękawiczek z kolekcji haute couture z 1992 roku, de Saint Sernin owocobranie sześć różne stylizacje (po przymierzeniu na 89) stylizowane przez Oliviera Rizzo.

Po wycięciu zębów w zespole projektowym w Balmain, 32-letni de Saint Sernin wprowadził na rynek swoją tytułową markę w 2017 roku, a rok później został nominowany do nagrody LVMH. (Ida Petersson, dyrektor ds. zakupów w Browns Fashion, opisuje jego estetykę jako „oczywistą subtelność – bardzo wywrotową, bardzo seksowną, ale wzniosłą”). Reed stworzył żywiołowe kostiumy sceniczne dla Harry'ego Stylesa i odbył staż u Alessandro Michele w Gucci, zanim jeszcze ukończył Central Saint Martins w 2020.

W okresie poprzedzającym ich debiuty na Tygodniu Mody w Paryżu, każdy z nich z niecierpliwością czekał na nowe rozdziały, prezentując kluczowe momenty celebrytów. Pierwszy przystanek dla Reeda Adele w niestandardowej sukience Niny Ricci na scenie w Las Vegas, a następnie Styles w aksamitnym smokingu na rozdaniu BRIT Awards w Londynie i Florence Pugh w dramatycznej tiulowej sukni na rozdaniu nagród BAFTA. (Dwóch ostatnich pojawiło się na jego wybiegu dla tej marki jesienią 2023 roku).

„Modliliśmy się, aby nowi projektanci dostali się na te stanowiska”, powiedział Pierre A. M'Pelé, GQ Francuska szefowa redakcji, powiedziała opuszczając program Ann Demeulemeester. „Wreszcie mamy świeżą krew”.

M'Pelé uważał, że de Saint Sernin „wniósł coś super ostrego i seksownego” do Ann Demeulemeester tym pierwszym kolekcji”, a także zbadał związek między kobiecością a męskością oraz jak definiuje się mężczyznę może ewoluować. Myślę, że to bardzo ważne, ponieważ Ann zawsze była kimś, kto przekracza granice i bariery. Ludovic zrobił to na własną rękę.”

Szum wokół nowego projektanta — zwłaszcza dwóch tak znanych, jak de Saint Sernin i Reed — jest również główną atrakcją dla tych zabytkowych domów.

„To po prostu czyni je tak aktualnymi” – powiedziała Caroline Rush, dyrektor generalna British Fashion Council. „Nina Ricci jest piękną marką, ale prawdopodobnie nie jest w stanie ubrać najbardziej ekscytujących gwiazd muzyki na świecie. Reed łączy młodość i dziedzictwo ze swoim poczuciem humoru i wyrafinowanym stylem”.

Petersson z Browns Fashion przekonuje, że obaj projektanci wnoszą „wspaniały, nieograniczony sposób myślenia”, ponieważ „nie osiągnęli zmęczony”, zauważając: „Czasami, jeśli jesteś w pobliżu przez jakiś czas, masz tak wiele opinii, że zaczyna to wpływać na to, jak projekt." 

Za kreatywnością i walutą celebrytów kryje się również solidna strategia biznesowa: możesz zobaczyć stylizacje, które zdeptały Ann Wybieg Demeulemeester jesień 2023 natychmiast się zmienia, długie spódnice szczególnie łatwo dopasowują się do szaf zarówno dla dzień i noc. Nina Ricci jest bardziej skupiona na modzie, ale komercyjna kolekcja została pokazana i sprzedana na początku tego roku – na długo przed paryskim tygodniem mody.

"Sprzedaż przekroczyła wszystkie nasze cele" - powiedział Reed. „Naprawdę bawiłam się tym, jak kobiecość może funkcjonować w codziennej garderobie”. (Uważaj na dżinsy, droczy się.)

Chociaż przyznała, że ​​presja wywierania natychmiastowego wpływu jest silniejsza niż kiedykolwiek, Petersson pochwala tych projektantów za ich umiejętność tak skutecznego podziału czasu. Porównała tę umiejętność do bardziej doświadczonego Jonathana Andersona, zauważając, że wiele z nich sprowadza się do wsparcia kadry kierowniczej.

I miejmy nadzieję, że efekt domina zwiększy ekspozycję – i sprzedaż – zarówno dla marek de Saint Sernin, jak i Reeda. Jak zauważył M'Pelé: „Posiadanie platformy marki dziedzictwa może tylko pomóc w karierze i kreatywnych wizjach”.

Nigdy nie przegap najnowszych wiadomości z branży modowej. Zapisz się do codziennego biuletynu Fashionista.