Okrągłe trampki wymagają podejścia opartego na wszystkich rękach

Od 2021 r. Adidas ma wartość netto około 40 miliardów dolarów. Jest to kwota porównywalna z PKB całych krajów średniej wielkości, takich jak Paragwaj czy Azerbejdżan. A odkąd w 1949 roku w małym bawarskim miasteczku powstała niemiecka korporacja odzieży sportowej, to nagromadzenie bogactwa jest wynikiem milionów sprzedanych ubrań, akcesoriów i oczywiście butów.

Dziś jednak Adidas prosi o nieco mniej.

Nazwijmy to sprzeczne z intuicją, ale zmniejszenie konsumpcji jest siłą napędową tego okrągłego Przyszłość. Trampki z pętelką, buty do biegania w 100% nadające się do recyklingu, które firma zadebiutowała w 2019 roku. Oto jak to działa: Adidas zachęca kupujących do zwrotu swoich Futurecraftów. Po zakończeniu noszenia łączy się z marką, po czym but zostanie zdekonstruowany i ponownie skonfigurowany, aby stworzyć zupełnie nową parę.

Choć odwieczna koncepcja biologiczna i filozoficzna,

kolistość stale nabiera nowego rozmachu w modzie i handlu detalicznym — zarówno ponieważ konsumenci domagają się bardziej przyjaznych dla środowiska opcji, jak i dlatego, że marki zaspokajają zmieniające się preferencje klientów. W każdym systemie z zamkniętą pętlą zasoby są używane przez cały cykl życia; gdy zasób osiągnie kres swojego życia, wraca do swojego producenta, który następnie regeneruje go w surowiec. Cykl zaczyna się od nowa.

Buty (w szczególności buty do biegania) były głównym celem innowacji w obiegu zamkniętym w ciągu ostatnich kilku lat. Do tej pory ruch był napędzany głównie przez mniejsze marki, które mają elastyczność w budowaniu złożonych systemów w swoich bardziej elastycznych łańcuchach dostaw. Bez względu na to, jak obiecujące okrągłe buty mogą być na papierze, wciąż nie ma rozwiązania, które można by skalować dla całej branży obuwniczej. I to jest problem, którego żadna marka nie rozwiąże samodzielnie.

ten Fundacja Ellen MacArthur datuje pojęcie obiegu zamkniętego, tak jak jest ono dziś definiowane, na lata 70., kiedy niewielka liczba naukowców, liderzy myśli i firmy zaczęli opowiadać się za ramami ekonomicznymi opartymi na skutecznym, wydajnym projekcie, który mógłby: również zmniejszyć ilość odpadów. W latach 90. niemiecki chemik i amerykański architekt połączyli siły, aby skodyfikować te przekonania w procesie certyfikacji, który nazwali „od kołyski do kołyski," wzorowane na naturalnych systemach metabolicznych.

Argumentowali, że stare produkty nie zawsze muszą stać się odpadem, ale raczej mogą stać się składnikami odżywczymi nowego produktu. Na przykład drewniany stołek może ulec rozkładowi w ciągu kilku dziesięcioleci, w którym to czasie rozkład może wzmocnić glebę i w rezultacie zapewnić większe, zdrowsze życie roślin.

Ale co, jeśli tym materialnym produktem jest para butów do biegania, które są zwykle wykonane z mieszanki ponad 30 materiałów syntetycznych?

„Powiedziałbym, że podejmowane są ważne kroki w kierunku wprowadzenia produktów o obiegu zamkniętym na rynku butów sportowych” – mówi Fernando Porto, współzałożyciel brazylijskiej firmy zajmującej się zrównoważonymi butami. Cariuma. „Ale jest wysoki poziom złożoności, głównie ze względu na właściwości i cechy, których buty potrzebują na poziomie funkcjonalnym”.

Po dwuletnim procesie rozwoju, Cariuma wprowadziła niedawno na rynek swój najbardziej innowacyjny produkt: Wsuwane IBI, tenisówki o bardzo niskiej zawartości węgla, wykonane z trzciny cukrowej i bambusa. Jego żywotność wynosi 5,48 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla. (To obejmuje jego dystrybucję i transport.) Według EPA Kalkulator równoważników gazów cieplarnianych, odpowiada to emisji gazów cieplarnianych zaledwie 0,003 samochodów osobowych jeżdżących przez cały rok.

IBI Slip-On firmy Cariuma nie jest technicznie „od kołyski do kołyski”, ale jest zgodny ze standardowym cyklem życia „od kołyski do grobu”. Jednak kończy się to utylizacją zasobów, a nie odnowieniem, więc nie, IBI Slip-On nie jest technicznie opracowany do samodzielnej regeneracji w kompostowniku. Jak wyjaśnia Porto, aby but mógł to zrobić, musiałby być wykonany z maksymalnie trzech materiałów, które są nie tylko łatwe w demontażu, ale także ulegają biodegradacji w krótkim czasie.

„Jest to możliwe, ale sprowadza się to do ćwiczenia projektowego” – mówi. „Pamiętajmy, że muszą działać jak buty funkcjonalne i muszą dobrze wyglądać, inaczej nikt ich nie kupi”.

Tam jest jednak inna bardziej realna opcja — jeśli firma chce wziąć regenerację w swoje ręce. Widzieliśmy to w różnych dziedzinach, od odzieży po informatykę, w których firmy lubią Eileen Fisher, Hewlett Packard i tak, Adidas wdrożył całe programy związane z odzyskiwaniem własnych używanych produktów i przetwarzaniem ich na coś nowego.

Przez lata, Rothy stała się jednym z najbardziej innowacyjnych graczy zrównoważonego rozwoju w handlu detalicznym, najpierw dzięki zmywalne, tkane mieszkania wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, a teraz z wielkim zaangażowaniem w osiągnięcie obiegu zamkniętego, jak już w 2023 roku. Zaczyna się to od pilotażowego programu recyklingu, który firma rozpocznie w tym roku. Po zebraniu starych butów marka z San Francisco rozłoży je na główne komponenty i włączy te materiały do ​​nowych produktów. Obecnie nie ma uniwersalnej lokalizacji, do której konsumenci Rothy's mogliby wysłać swoje stare buty, podobnie jak Rothy's nie ma systemu, który mógłby je fizycznie poddać recyklingowi. Jednak ten pilotażowy recykling pozwoli marce przetestować nowe systemy i ostatecznie znaleźć proces, który będzie trzymał się zarówno konsumentów, jak i firmy.

„Istnieje większa ilość infrastruktury do zbierania, na przykład wełny, kaszmiru lub dżinsu, i recyklingu tych materiały z powrotem do nici innych tkanin, które mogą być ponownie użyte”, mówi kierownik ds. Zrównoważonego rozwoju w Rothy Saskia van Gendt. „Obuwie mają zwykle znacznie bardziej złożoną konstrukcję, co bardzo utrudnia demontaż i odzyskiwanie materiałów”.

Ten problem nie dotyczy wyłącznie Rothy'ego. Nasze współczesne gospodarki po prostu nie są przystosowane do zdolności „od kołyski do kołyski”, kropka. Aby właściwie uwzględnić cykliczność, marki muszą zaczynać od zera, zaczynając od programów recyklingu, takich jak ten, który testuje Rothy's.

Powiązane artykuły:
Złożoność wyceny odpowiedzialnej odzieży
Czy wizyta na wysypisku może zmienić studentów mody w bardziej zrównoważonych projektantów?
Jak marki modowe mogą stworzyć bardziej zrównoważoną, kompleksową gospodarkę detaliczną?

Zasadniczo to, co robi Rothy, to próba wpasowania kwadratowego kołka w okrągły otwór w konwencjonalnym łańcuchu dostaw od kołyski do grobu. Ale co by było, gdyby marka zaczęła wprowadzać cyrkularność od pierwszego dnia? Taka jest idea szwajcarskiej marki Na, która oferuje klientom w pełni nadające się do recyklingu obuwie sportowe o nazwie Cyclon, w ramach subskrypcji. Za 29,99 USD miesięcznie biegacze mogą zapisać się na wymianę butów za każdym razem, gdy ich aktualna para wyrzuci puszkę. On zbiera stare buty, a następnie rozkłada je na surowce, aby ponownie stać się błyszczącą, nową parą. Aby wyeliminować marnotrawstwo, dopiero po odesłaniu przez abonenta zużytych butów następuje wymiana.

„Jeśli naprawdę chcesz stworzyć zamknięty cykl życia produktu, musisz najpierw wybrać materiał, który można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, odpowiednio zaprojektować produkt i — ten krok jest często pomijany — zaimplementuj system, który pozwoli przywrócić produkt do recyklingu” – mówi Caspar Coppetti, jeden z trzech współzałożycieli On. „Dokładnie to zrobiliśmy z Cyklon”.

Cyclon jest skonstruowany z dwóch rodzajów polimerów, z których jeden pochodzi z szybko rosnących ziaren rącznika. Dzięki temu, że buty do biegania można automatycznie poddać recyklingowi, są również niezwykle lekkie, co zapewnia sportowcom lepszą wydajność. Roger Federer, na przykład, jest już fanem, pracował z On nad rozwojem jego własne buty do tenisa.

Jak każdy start-up, firma lub detalista działający w ramach obiegu zamkniętego, On ma przeszkody w tworzeniu systemu obiegu zamkniętego w obrębie ograniczenia liniowej, od zbierania starych produktów od klientów po opracowanie materiałów nadających się do recyklingu w pierwszej kolejności miejsce. Ale małe firmy, takie jak On czy Rothy's, wciąż mają trochę do roboty, ponieważ według strategii wpływu i zrównoważonego rozwoju, Michelle Gabriel, mogą zmniejszyć swój świat.

„W tej chwili wyzwaniem dla systemu o obiegu zamkniętym jest infrastruktura” – mówi Gabriel, który wykłada Strategię Zrównoważonej Mody na Glasgow Caledonian New York College. „Więc nawet jeśli istnieje jakiś sposób, który wspiera but sportowy, prawdopodobnie nie jest łatwo dostępny dla wszystkich, a z dostarczeniem materiałów do tych przeróbek wiążą się wyzwania logistyczne lub koszty witryn”.

W jaki sposób przemysł obuwniczy może sprostać – a może nawet zminimalizować – te wyzwania? Musisz zaangażować korporacje z kapitałem C, dlatego Adidas Futurecraft. Pętle to początek czegoś obiecującego. Jak mówi Porto: „Powiedziałbym, że branża obuwnicza byłaby znacznie bliższa dostaniu się do okrągłych butów, gdyby każdy z czterech dużych facetów się tym przejmował, ponieważ kiedy coś zmienią, cały łańcuch dostaw się dostosowuje szybki."

W gospodarce linearnej mówi się, że innowacyjność rozwija się dzięki szybko rozwijającej się konkurencji kapitalizmu. Ale aby naprawdę uwzględnić cyrkulację, Stephanie Barger, dyrektor ds. transformacji rynku i rozwoju PRAWDA certyfikacja, program zero waste, wie, że jest to rodzaj innowacji, która nie może istnieć w jednym laboratorium i tylko w jednym laboratorium. Przewiduje się, że emisje gazów cieplarnianych w przemyśle odzieżowym i obuwniczym wzrosną o ponad 60% do 2030 r. Czy nie leży w najlepszym interesie wszystkich współpraca na rzecz zdrowia planety, którą wszyscy nazywamy domem?

„Jeśli zamierzasz mieć okrągłe buty do biegania, cała branża musi się połączyć i mieć te twarde rozmowy”, mówi Barger, „co oznacza czasami dzielenie się tym, co masz w bucie, aby każdy mógł to zrobić kosz do recyklingu."

Chcesz najpierw otrzymywać najnowsze wiadomości z branży modowej? Zapisz się do naszego codziennego biuletynu.