Wewnątrz wystawy Sandy Shreier Collection w Costume Institute. Zdjęcie: dzięki uprzejmości Costume Institute
Nazwisko Sandy Schreier jest w dużej mierze nieznane poza wąskim kręgiem osób ze społeczności modowej. Przeciętna osoba może rozpoznać nazwy takie jak Lagerfeld lub Saint Laurent, ale prawdopodobnie nie wiedzą, że to Schreier przez ponad pół wieku pomagał w katalogowaniu dzieł o tych rozpoznawalnych nazwiskach.
To całe życie pracy kolekcjonowania najcenniejszych i najważniejszych ubrań mody, które Costume Institute w Muzeum Sztuki Metropolitan na Manhattanie uhonoruje nową wystawą zatytułowaną „W pogoni za modą: kolekcja Sandy Schreier”, którą można oglądać od 27 listopada do 17 maja. I nie bez powodu: wystawa — 13 lat w przygotowaniu — jest idealna na obecną chwilę, w której na horyzoncie pojawia się nowa dekada i wszyscy czują się przynajmniej trochę retrospektywnie.
W przeciwieństwie do współczesnych kolekcjonerów mody, takich jak Anna Della Russo, która notabene sprzedała część swojego archiwum mody na aukcji
w zeszłym roku Schreier nigdy nie nosiła zebranych przez siebie ubrań; razem tworzą one to, co uważane jest za jedną z najcenniejszych prywatnych kolekcji mody na świecie. W związku z tym wystawa muzealna zawiera 80 artykułów odzieżowych, które Schreier podarował Met, wydobytych z kolekcji Schreiera liczącej ponad 15 000 przedmiotów, wszystkie datowane na początek XX wieku. Są to produkty, które pomogły zdefiniować amerykańską i francuską modę poprzez różne gatunki ubioru, czy to złoty wiek Hollywood, czy powojenna, pełna narracji modę.Powiązane artykuły
Nowa wystawa muzeum FIT bada wsteczną drogę między minimalizmem a maksymalizmem
Luksusowa ewolucja muzealnego sklepu z pamiątkami
Projektanci kostiumów z nowej wystawy Muzeum Historycznego w Chicago jako „pierwotni wpływowi”
Na jednym końcu wystawy kolekcja Schreiera podkreśla modę międzywojenną, kronikując to, co muzeum nazywa „l'esprit nouveau” – czyli ubrania, które sygnalizują społeczne i artystyczne przełom epoki (pomyśl: pojawienie się rozrywki i rozrywki w powszechnym społeczeństwie) i obejmuje szczególnie specjalną kwadratową, haftowaną czarno-złotą sukienkę Paula Poireta z 1925. Z drugiej strony, kolekcja Schreiera na wystawie obejmuje 1993 Moschino riff na słynnym Yves Saint Laurent Mondriana sukienka, kultowy element, który Met uważa za częściowo parodiowany, częściowo czuły projekt mody i z pewnością odzwierciedla sposób, w jaki twórcy w branży postrzegali tę formę sztuki na przestrzeni lat.
Sukienka Yves Saint Laurent dla Christiana Diora z wystawy. Zdjęcie: dzięki uprzejmości Costume Institute
„Na tej wystawie odzwierciedla się własna historia Sandy, historia jej ewolucji jako kolekcjonera i konesera, i jest to historia głęboko osobista ponieważ jest głęboko proroczy: historia pioniera, osoby, która nie tylko przewidziała współczesną praktykę kolekcjonowania mody, ale pomogła ją wykuć” mówi Andrzej Bolton, główny kurator Met, na wernisażu wystawy. „To także historia rozwoju rynku mody, kreatywnej i komercyjnej wartości mody oraz historia stopniowego doceniania i akceptacji mody jako formy sztuki i jej rosnącego znaczenia w sztuce muzeum."
Schreier, który dorastał na przedmieściach Detroit i którego ojciec pracował jako główny kuśnierz w środkowo-zachodniej filii nowojorski dom towarowy Russeks, zakochał się w modnej i kostiumowej biżuterii sklepu działów. Schreier, wówczas maluch, natknął się na kopie Moda orazBazar harfara w garderobie w sklepie i czytał je (na tyle, na ile maluch mógł czytać, mówi) ku uciesze kobiet robiących zakupy. To właśnie te kobiety, żony bogatych szefów motoryzacji, podsyciły wczesną miłość osiemdziesięcioletniego Schreiera do mody i ostatecznie podarowała jej lekko noszone lub nienoszone ubrania i gotowe do noszenia ubrania, katalizator jej pracy jako kolektor.
„Nawet nie wiedziałam, na co patrzę, ale omdlałam” – mówi Schreier o ubraniach, które zaczęła dostawać.
Od tamtych czasów Schreier zebrał czcigodne portfolio najlepszych – i w wielu przypadkach najbardziej niedocenianych – dzieł projektantów stulecia, w tym dzieł oryginalni projektanci luksusowych domów, tacy jak Cristóbal Balenciaga, Pierre Balmain i Christian Dior, obok mniej znanych nazwisk, takich jak Maria Monaci Gallenga i Madeleine & Magdalena. Na wystawie znajdują się przedmioty tak stare, jak suknia herbaciana Mariano Fortuny y Madrazo z lat między 1910 a 1915, do tych tak niedawnych, jak emocjonalnie zabarwiona suknia Alexandra McQueena z 2008 roku, zaprojektowana przez projektanta na cześć ten późna angielska redaktorka magazynu Isabella Blow. Nie przesadzając z jego znaczeniem, wystawa jest tak dobra, jak fabryka Willy'ego Wonka dla miłośników mody.
Sukienka Madeleine Vionnet z 1931 roku. Zdjęcie: dzięki uprzejmości Costume Institute
Kolekcjonerska praca Schreiera jest szczególnie zachęcająca w momencie, gdy tak wiele mody traktuje się jako jednorazowe, zarówno w przenośni, jak i na korzyść czegoś nowszego i lepszego dla nienasyconej maszyny Instagrama — i dosłownie, gdy miliony ton ubrań trafiają na wysypiska śmieci rocznie. Dary Schreiera dla Met, osoby przesiąknięte historią i bogate w swój wkład w zrozumienie niuansów mody ewolucja kulturowa, jak opisuje współkuratorka Met Jessica Regan, jest tak samo ważna, jak programy, które przyciągają uwagę nagłówków ten Notatki Met o obozie w 2019 roku lub Ciała niebieskie wystawiać rok wcześniej. (Rzeczywiście, Schreier pożyczył kawałki do obu tych pokazów, nie wspominając o dziewięciu innych w Met od 2003 roku.)
Jak na wystawę obejmującą stulecie, otwarcie wystawy przyciągnęło wielopokoleniowy tłum, od projektanta Isaaca Mizrahiego (niektóre prace zebrał Schreier) po modowego YouTubera Lukea Mizerny. Wydaje się, że ostatnie ćwiczenie Met w dokumentowaniu całego życia edukacji modowej przemawia do osób w każdym wieku.
Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, nowościami i osobami kształtującymi branżę modową. Zapisz się do naszego codziennego biuletynu.