Opuszczenie studia Eyebeam, gdzie młoda wytwórnia Ovadia and Sons zaprezentowała swoją wiosenną kolekcję, mądrzejszy, bardziej wnikliwy edytor mody skomentował: „To tylko Polo (Ralph Lauren), ale lata temu i zrobione lepiej – tu i ówdzie stłuczony kołnierzyk”. On się nie myli – i nie ma dis tutaj.
Na wiosnę 2014 r. Billy Reid odciął się. Jego spodnie do surfingu w kolorze indygo, ponczo w kamuflażu, spodnie typu henley i spodenki klubowe dawały więcej miejsca do oddychania, niż widzieliśmy w ostatnich sezonów, oferując sylwetkę, która choć daleka od boksów, odrzuciła świętą szczelność, jaką się staliśmy przyzwyczajony.
Wreszcie: fajna kurtka przeciwdeszczowa. Wraz z „Arholmą” Stutterheim wyschła fosa między klasyczną elegancją brytyjskiego Barbour lub codziennym okopem a sportową użytecznością Fjallraven. Podobało nam się to, zanim go założył, ale niedawno zauważono Kanye Westa, minimalistyczne i wytrzymałe płaszcze przeciwdeszczowe, zapowiadające trend, który bez wątpienia przyjmie się lepiej niż jego skóra spódnice. Spotkaliśmy się z założycielem marki, Alexandrem Stutterheimem, aby dowiedzieć się, dlaczego wystartował z marką – i co dalej.
„O wiele lepszy niż w zeszłym roku” refren był słyszany raz po raz na Whitney Art Party i na aukcji ostatniej nocy w Skylight na Moynihan Station. Prezentowana przez MaxMarę, której współprzewodnicząca Maria Giulia Maramotti (dyrektor handlu detalicznego MaxMara i wnuczka założyciela marki), przedsiębiorczyni Hannah Bronfman i aktorka/modelka Nichole Galicia, impreza zdołała zebrać ponad 450 000 dolarów dla Whitney's Independent Study Program. Marka modowa stojąca za instytucją sztuki; wspieramy to.
„Szef” może wkrótce szukać nowej pracy. Reebok jest pod presją, by porzucić rapera Ricka Rossa jako jego rzecznika w świetle jego nowego singla, który wydaje się gloryfikować gwałt na randce. Wydany na początku tego miesiąca „U.O.E.N.O.” zawiera tekst „Włóż Molly wszystko do szampana, ona nawet o tym nie wie / Zabrałem ją do domu i bardzo mi się to podobało. Ona nawet o tym nie wie. (Dla niewtajemniczonych Molly to slangowe określenie ekstazy lub jej aktywnego składnika MDMA). UltraViolet, nowa grupa walcząca o prawa kobiet, zebrała ponad 70 000 podpisów pod petycją domagając się, aby Reebok zrezygnował z rapera, którego planują dostarczyć do flagowego sklepu Reeboka w Manhattan dzisiaj.
„To jest kontrola gry” mówi Scott Sternberg, a jego głos wznosi się ponad zgiełkiem ruchu ulicznego na 6. alei, gdy siedzimy w jego specjalnie zaprojektowanym zespole studia Outsiders na kółkach, którego szklane ściany nadają NYC wygląd wnętrza kolekcji odzieży męskiej tego projektanta na jesień 2013 roku, a także jego rzadkiego umysł. Zainspirowany pojęciem miejskiej utopii, mapami, globusami i Brasília architekta Oscara Niemeyera, Sternberg jest pokazuje swoją najnowszą kolekcję odzieży męskiej, wysyłając dwa modele, Matta i Milesa, na polowanie na padlinożerców przez cały czas Manhattan. Każda wskazówka ma inny wygląd, a polowanie jest transmitowane na żywo przez cały dzień.
Jeśli długie skórzane kurtki, duże wzory, golfy i oliwkowa paleta przypominały dekadę Nixona, Forda i Cartera podczas jesiennego pokazu odzieży męskiej Rag & Bone w 2013 roku w Skylight Moden projektanci byli zdeterminowani, aby nie utknąć tam.
Jako jeden z najlepszych projektantów mody męskiej GQ w Ameryce, faceci z modnego sklepu surfingowego Saturdays w Nowym Jorku zaprojektowali specjalną kolekcję dla Gap. Poszliśmy na imprezę i wróciliśmy z tym ekskluzywnym filmem, na którym pracują nad tym! Saturdays NYC jest jedną z sześciu wytwórni tworzących kolekcję kapsułek dla Gap, która trafi do sklepów 27 września. BLK Denim, Ian Velardi, Mark McNairy New Amsterdam, Ovadia and Sons oraz Todd Snyder to pozostali projektanci biorący udział w projekcie. Może być dobre rzeczy do ukradzenia tutaj panie...
Michael Bastian zabrał Ganta do szkoły. W ciągu ostatnich dwóch lat, odkąd Michael Bastian przejął funkcję projektanta Gant przez Michaela Bastiana, a następnie odprężył się w tej pracy, marka przeżyła jeden z wielkich zwrotów w dziedzinie odzieży męskiej. W tym roku Bastian nie zawiódł eleganckim, zabawnym wyglądem z college'u. To był krawiec zamiany Harvardu i Dartmouth, pokaz przygotowań i fajności. Dziewczęta nosiły obszerne (choć niezbyt głośne) spodnie w kratę i nadruki, zabawne swetry w paski, seksowne, ale powściągliwe spódnice (zakończone do połowy ud), a nawet okazjonalne cargo. Chłopcy mieli blezery (szczególnie zwycięzcą był dwurzędowy czek), sprane dżinsy i grube swetry, które były po prawej stronie głupkowatych.
Simon Spurr, którego fachowe krawiectwo jest często prezentowane obok dżinsu, miał dla nas niespodziankę, zaledwie kilka minut zanim jego pokaz rozpoczął się w Milk Studios w niedzielę: „W tym sezonie nie ma ani jednego dżinsu”, on ujawnił. Zamiast tego Spurr zaoferował ostry, biznesowy wybór, który wzorował się na fotografii Roberta Franka z Londynu w latach 50. XX wieku. Spurr powiedział, że dąży do „bardziej wzniosłego wyglądu”. Spurr osiągnął swój cel. Z Joe Jonasem i Kellanem Lutzem na widowni, występ rozpoczął się od kawałków zabarwionych fioletem i małymi, błyszczącymi akcentami. Srebrne guziki na jego kurtkach migotały wraz z uchwytami od parasoli, pomagając jego wyglądowi wyciąć chłodną, uporządkowaną ścieżkę w dół wybiegu. Projektant tym razem skoncentrował się na tkaninie, obnosząc się ze swoją nowo odkrytą miłością do mieszania materiałów (skórzane rękawy wełnianego garnituru) i wzorów (kratka na ząb ogara). Skłonność Brytyjczyków do apodyktycznych kratek, pasków i nadruków pojawiała się rzadko, a takie przypadki zostały łatwo pokonane przez konserwatyzm przejawiany przez zdecydowanie „podwyższone” przedmioty, które znacznie przewyższały liczebność im.
Być może był to najdelikatniejszy hit, jaki kiedykolwiek wydał, ale w piątek wieczorem w Milk Studios Sean Avery strzelił do Toma Brady'ego. Tematem była moda męska, ustawienie panelu w Milk Studios, zorganizowane przez Parsons, sponsorowane przez Gillette i z udziałem hokeisty Seana Avery'ego, rapera/aktora Commona, dyrektora kreatywnego Timothee Verrecchia i projektanta Ryszarda Chai. Hitem było to, że panel dyskutował o złagodzeniu piętna na mężczyznach dbających o modę i sposób ubierania się. Common zaoferował, że celebryci, w tym słynni sportowcy, publicznie deklarujący zainteresowanie modą (od linii mody Kanye po staż Sean Avery w Vogue), pomogli usunąć piętno.
Niedawno mianowany dyrektorem kreatywnym amerykańskiej marki Filson, Richard Chai, zaprezentował przyziemną kolekcję, w której znalazły się ponure paski, schludne marynarki z paskami i kilka bardzo głupich garniturów. Może to drugie było próbą ożywienia tego pierwszego, trochę jak przyprowadzenie szczeniaka na pogrzeb; niezależnie od tego równowaga została zachwiana.
Podczas oglądania męskiej prezentacji Rag & Bone, w industrialnym otoczeniu, jakim jest budynek Marine and Aviation Pier 57, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że ręka rozdana projektantom Davidowi Neville i Marcusowi Wainwright nie jest dokładnie taka sprawiedliwy. Byli jednym z kilku projektantów, którzy skupili się na dziedzictwie i uczynili z niego trend w odzieży męskiej. Teraz, kiedy wszyscy to robią lub zrobili to w tym momencie, co ma zrobić biedny Rag & Bone?
Do kolekcji w tym sezonie N. Projektant Hoolywood, Daisuke Obana, wzorował się na Hemingwayu, nawiązując do całej kariery Papy, od czasów I wojny światowej kierowca karetki do swojej późniejszej kariery na Kubie, spędzając dużo czasu na arcydziele wielkiego autora, The Old Man and the Morze. To dużo do omówienia, ale Obana zrobił to wspaniale, z brodatymi chłopcami maszerującymi po wybiegu w rytm starych szant (ani ja, ani redaktor ds. mody, na który wpadłem później mógł dowiedzieć się, czy były śpiewane na żywo, czy nie – dźwięk był niesamowity), nosząc parki, bluzy, płaszcze przeciwdeszczowe i peacoat, odpowiednie na morską przygodę… nawet jeśli oznacza to tylko spacer nad morzem Hudsona.