Suzy Menkes i Guram Gvasalia. Zdjęcie: Darren Gerrish/Vogue UK
Gdyby 2015 był rokiem Alessandro Michele, rok 2016 może minąć jako Rok Vetements. Wytwórnia z siedzibą w Paryżu, założona przez braci Gvasalia i tubylców z Georgii Demnę (główny projektant) i Guram (dyrektor naczelny), naprawiła uwaga branży od niedawna, trafiając do ponad 200 dystrybutorów w mniej niż trzy lata i rutynowo wyprzedając zwykłe, ale sprytnie wykonane podstawy — myśleć bluzy, T-shirty z logo DHL, przerobione dżinsy z drugiej ręki — wycenione na setki lub tysiące dolarów. Para jest od tego czasu w jasnym świetle Demna został mianowany dyrektorem artystycznym słynnego domu mody Balenciaga w październiku; jego debiutancka kolekcja, w marcu została bardzo dobrze przyjęta. Niedługo potem bracia ogłosili, że Vetements nie wyświetlają się już w tradycyjnym kalendarzu pokazów, ale zamiast tego podczas wstępnych zbiórek i produkując tylko dwie, a nie cztery kolekcje rocznie.
W weekend Guram wyszedł na scenę z krytykiem Suzy Menkes w British
Moda's piąty rocznik Moda Festiwal omówić sposoby na sukces Vetements. Tutaj krótkie podsumowanie ich dyskusji.Jak Vetements tworzy popyt
Vetements ma wysoki wskaźnik sprzedaży po pełnej cenie – coś, jak powiedział Gvasalia, osiąga dzięki przestrzeganiu prostego prawa podaży i popytu. „Wszyscy ludzie biznesu w branży ignorują tę podstawową zasadę biznesu” – powiedział. „Idę do sklepu pod koniec sezonu i widzę ubrania na wyprzedaży; dla mnie oznacza to, że do sklepu dostarcza się więcej ubrań, niż było zapotrzebowanie. To, co staramy się zrobić, to nieco zmniejszyć krzywą podaży... [nawet] zmniejszamy zamówienia, jeśli uważamy, że sklepy zbyt optymistycznie podchodzą do sprzedaży określonego stylu, ponieważ sprzedają o jedną sztukę mniej na rynku, jesteś wyprzedany, ale sprzedajesz jedną sztukę więcej, idziesz do wyprzedaży”. Powiedział, że kuszące jest, aby wyprodukować więcej z wyprzedanej wytwórni 800 USD bluzy z kapturem (które obecnie są kilka razy większe niż w serwisie eBay), powiedział, że firma ma politykę niereprodukowania i uzupełniania żadnego z jego style. Ponieważ firma Vetements nauczyła swoich klientów, że wszystko wyprzeda się w pełnej cenie, zamówienia w przedsprzedaży gwałtownie rosną, stanowiąc nawet 90 procent zakupów w niektórych sklepach.
Jeśli chodzi o to, dlaczego same projekty są tak atrakcyjne, Gvasalia powiedział, że firma jest zaangażowana w tworzenie nieskomplikowanych ubrań, w których ludzie mogą się poruszać i podróżować, które odzwierciedlają „dzisiejszą rzeczywistość”.
Wyświetlanie poza kalendarzem
„Sklepy przeznaczają od 70 do 80 procent [swojego] budżetu na zbiórki wstępne… [A jednak] wydajemy dużo pieniędzy na główną [kolekcję], robiąc show. Nigdy nie miało dla mnie sensu, dlaczego tak bardzo to dzielimy – powiedział Gvasalia. Zamiast pokazywać swoje główne kolekcje w marcu i październiku podczas Paris Fashion Week, Vetements zaprezentuje się w styczniu i czerwiec: W ten sposób ubrania będą na półkach przez sześć zamiast dwóch miesięcy, co da im szansę na pełne wyprzedanie Cena £.
Plany couture
W lipcu Vetements będzie dołącz do paryskich pokazów mody jako projektant gościnny po raz pierwszy. Ale nie oczekuj żadnych wyszukanych sukni — zamiast tego oczekuj „zwykłych” ubrań, które „wyglądają na proste, ale w rzeczywistości są dość skomplikowane”, w tym dżinsy. „Definicja couture nie zmieniła się od 70 lat” – zasugerował Gvasalia. Będzie to zatem zbiór do omówienia.
O utrzymaniu statusu „To” Vetements
„Myślimy o restrukturyzacji” – powiedział Gvasalia, nie podając żadnych dalszych szczegółów. „Bardzo szybko możesz przejść z marki, o której wszyscy chcą rozmawiać, do marki, którą wszyscy się męczą. Myślę, że osobiście mam datę ważności w branży, myślę, że wejdę do branży hotelarskiej… może za 10 lat.”
Nigdy nie przegap najnowszych wiadomości z branży modowej. Zapisz się na codzienny biuletyn Fashionista.