Denim, dżins, dżins. Zdjęcie: gmalandra/iStockPhoto
The Initiatives in Art and Culture (IAC) zorganizowało w piątek 17. doroczną konferencję mody i designu w Nowym Jorku i Sobota, spotkanie przedsiębiorców, kuratorów, dziennikarzy i nie tylko, aby dyskutować na temat „Trailblazers” w ramach mody przemysł. Panel na denimie zgromadził pionierów denimu premium Adriano Goldschmied oraz Francois Girbaud, Invista Global Business Director w Denim Jean Hegedus, Cotton Inc. Starszy wiceprezes ds. globalnego marketingu łańcucha dostaw Mark Messura i Emma McClendon, asystentka kuratora kostiumów w Muzeum FIT.
Dżins jest uwielbiany w Ameryce: przeciętny obywatel USA posiada 15 sztuk dżinsów i do trzech różnych marek dżinsów. Według Messury, przy niskim stopniu lojalności wobec marki wśród konsumentów, wciąż istnieje wiele okazji dla nowych marek, aby dołączyć do rozwijającego się rynku. W latach 90. w Stanach Zjednoczonych powstało mniej niż 200 marek, podczas gdy dziś sprzedaje się ich ponad 800. „To kategoria, w której naprawdę może się wydarzyć coś wyjątkowego” – powiedział Massura, który wspomniał również, że dwoma głównymi motorami rynku dżinsów są moda i funkcjonalność. „Dla wielu konsumentów sprzedaż odbywa się na podstawie funkcji — co to robi dla mnie?”
Od wprowadzania nowych marek na rynek po opracowywanie bardziej zrównoważonych procesów, oto jak branża dżinsowa patrzy w przyszłość.
Acynetic
Nazywany „ojcem chrzestnym dżinsu”, Goldschmied przedstawił jesienią swoje najnowsze przedsięwzięcie, nową markę o nazwie Acynetic. „Naszą pasją jest tworzenie nowych produktów i tworzenie nowych rzeczy” – powiedział Goldschmied. „Czuję, że świat dżinsów naprawdę się zmienia i odpowiednio reagujemy na coś innego stylu życia, który z pewnością jest dziś bardzo ważny”. Ten nowy styl życia naznaczony jest pojawieniem się sport; denim wykazał niewielki spadek sprzedaży jako konsumenci wymień dżinsy na spodnie do jogi.
Acynetic jest odpowiedzią Goldschmied na ruch wellness, oferując denim, który nie jest typowo tradycyjny dla tekstyliów. Nowa linia składa się z dzianin i odzieży wierzchniej z przędzy w kolorze indygo połączonej z produktem ze spandexu z okrągłej maszyny dziewiarskiej, co oznacza brak szwów i większy komfort. Jej debiutancka kolekcja ma ukazać się wiosną 2016 roku.
Hybrydowa technologia Lycry
Mówiąc o elastycznych włóknach, Invista z dumą posiada Lycrę, która może rozciągać się nawet sześciokrotnie w stosunku do swojej pierwotnej długości, a następnie łatwo (i szybko) się regenerować. Można go również mieszać z innym włóknem, takim jak dżins, i przekształcać coś, co kiedyś było sztywne, w coś, co jest elastyczne i wygodne w noszeniu. Najlepsza część? Do uzyskania tego efektu potrzeba tylko około dwóch procent Lycry. Chociaż marki denimowe od dziesięcioleci eksperymentują z Lycrą, niedawno wprowadziły nową technologię dzianinowego denimu, zatytułowaną Lycra Hybrid. „W ciągu ostatnich pięciu lat w branży dżinsowej zaobserwowaliśmy, że nie ma tylko jednego rodzaju rozciągliwości, który byłby akceptowalny”, powiedział Hegedus. „Sprzedawcy szukają różnych poziomów, od wygodnego rozciągliwości po super rozciągliwość. To naprawdę pozytywne, ponieważ daje konsumentowi wiele możliwości wyboru”. Hegedus powiedział, że Invista współpracuje z pięcioma różnymi fabrykami, aby zapewnić detalistom Lycra Hybrid w co najmniej rok.
VSEP
Wysiłki branży modowej mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko były częścią długiej i ewoluującej podróży. Jak to ujął Goldschmied: „Zrobiliśmy coś złego i mamy dziś obowiązek to naprawić”.
Messura powiedział, że kiedyś zakłady produkujące dżins wrzucały barwnik w kolorze indygo prosto do rzek, zmieniając je na niebieski za pomocą niechcianych chemikaliów. Tu właśnie pojawia się technologia VSEP, system, który od dawna jest używany do celów sanitarnych i filtracyjnych (czytaj: woda butelkowana). „Wzięliśmy tę istniejącą technologię i zastosowaliśmy ją w przemyśle tekstylnym” – wyjaśnił Messura. Dzięki VSEP, który wykorzystuje wibrującą membranę do usuwania barwnika indygo, a następnie odwróconą osmozę, producenci mogą uzyskać czystszą wodę niż przed jej przybyciem. Wyniki pokazują, że 100 procent barwnika indygo podlega recyklingowi i ponownemu użyciu, podczas gdy 70 procent wody nadaje się również do recyklingu.