Dana Thomas signerte bøker for studenter ved Savannah College of Art and Design sist torsdag. Foto: SCAD
Moteforfatter Dana Thomas har aldri vært redd for å jage en god historie. I hennes første bok, "Deluxe: How Luxury Mist Its Glans, "utgitt i 2007, kroniserte hun hvordan luksusmerker hadde ofret kvalitet og eksklusivitet for tilgjengelighet og fortjeneste de siste tiårene, og kastet verdens største luksusselskaper på mindre enn smigrende lys. I hennes siste bok, "Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen og John Galliano, "Utforsker Thomas hvordan presset for å opprettholde motemerker på flere milliarder dollar ødela to rent kreative mennesker ved sentrene deres.
Jeg satte meg ned med Thomas etter en boksignering på Savannah College of Art and Design, der hun presenterte avhandlingen i boken sin for et publikum av studenter. Jeg spurte henne om hennes tidlige karriere som motemodell, hvordan hun begynte å skrive om mote og konsekvensene av å fortelle sannheten om de største luksusbedriftene i verden.
Hvorfor har du valgt mote og luksus som tema?
Egentlig valgte det meg, merkelig. Da jeg var tenåring, var jeg en modell i Philadelphia fordi foreldrene mine ikke sparte til høyskoleutdannelsen, og da ble de skilt. De fikk meg til å modellere i Philadelphia, og jeg annonserte for Gimbels og Strawbridge's og Wanamaker i søndagsavisen eller hva som helst, juniorklær så veldig søte ut. Så ble jeg hentet av Elite New York da jeg var 16 for en sommer, og så ble jeg hentet på 18 også, når jeg var ferdig med et år på college, for å dra til Europa for å jobbe med et byrå i Paris og et byrå i Milano - et som ikke eksisterer nå kalt Prestige som var på linje med Elite og med et annet byrå kalt Riccardo Gay i Milan. Jeg gjorde det i tre år, bodde i Paris, litt i Milano, reiste rundt i verden.
Og da tok jeg pengene mine klokken 21. Jeg var lei, jeg ville ikke være modell lenger, jeg visste at jeg ville bli journalist. Jeg elsket å skrive, og jeg ville bli korrespondent i Det hvite hus, og underveis tok jeg et semester her eller der og gå tilbake til college og betale undervisningen min på en statsskole i Pennsylvania fordi det var det billig. Så dro jeg tilbake til Washington, DC, og gikk til American University fordi jeg visste at det hadde et godt journalistikkprogram og jeg visste at jeg ønsket å jobbe på Washington Post. Jeg ville skrive om politikk, og jeg tok så mange politiske klasser og historietimer som valgfag, jeg avsluttet nesten med en mindreårig i begge.
Jeg fikk denne jobben på Washington Post som nyhetsassistent på det nasjonale skrivebordet allerede før jeg ble uteksaminert, svarte på telefonen og sendte meldinger tilbake til Det hvite hus korrespondenter, til disse unge etterforskende journalister som Malcolm Gladwell og Michael Specter og alle disse virkelig fantastiske stigningene stjerner. Jeg var så glad.
Det var der du lærte å rapportere?
På en måte. Jeg hustlet ut lokale historier for distriktet ukentlig. Når du er ansatt som nyhetsassistent, vil du se etter frilanshistorier og jobbe for andre deler av avisen. Da trengte den legendariske moteredaktøren Nina Hyde en ny moteassistent for sommeren, og da jeg var den eneste nyhetsassistenten på den tiden som snakket fransk og noen italienere og hadde bodd i Paris og visste hvem YSL og Givenchy var og hvordan de skulle uttales, sa de: 'Du kommer til å jobbe med Nina. ’Den første natten jeg gjorde at hun dekket et arrangement - Nordstrom hadde nettopp åpnet i Tysons Corner, og det var et Calvin Klein -arrangement for å feire åpning. Calvin hadde nettopp kommet ut av rehab, og han hadde nettopp giftet seg med Kelly Klein og Nina ville ha historien. PR -folkene hans plasserte det slik at Nina ikke var ved siden av ham på middag og ikke ville la henne nærme seg ham under cocktailer fordi de bare visste at hun var en hard reporter. Jeg har aldri sett noen arbeide et rom som henne. Så hun snakket med kjæresten Peggy Cooper Cafritz, og de byttet navneplater. Jeg trodde det var det mest geniale jeg noen gang har sett. Hun hadde notatboken ved siden av seg og slo ham hele natten og jobbet ham over og fikk historien.
Hun sendte meg ut et par dager senere for å gjøre mitt første intervju med Oscar de la Renta som lanserte sin nye kashmir -serie på Saks i Washington. Det var en lunsj, og jeg måtte ta et intervju. Jeg kom tilbake og Nina sa: ‘Nå skriver du det opp for spalten.’ Og plutselig var det fornuftig. I begynnelsen tenkte jeg alltid at modellering og hele opplevelsen i motebransjen i syv år, fra da jeg var 14 til 21, var et kapittel i livet mitt, og da jeg var ferdig med det, lukket jeg døren og så aldri på den en gang til.
I stedet ble jeg satt på denne banen, og det var bare fornuftig. Jeg brukte den kunnskapen jeg hadde, den erfaringen jeg hadde og de menneskene jeg kjente. Jeg hadde jobbet med alle de flotte fotografene og alle de flotte magasinene og alle de flotte designerne. Jeg hadde vært en modell for Paris haute couture, for italiensk Vogue. Jeg gjorde ikke show fordi da var alle showene gjort av Amazons som Jerry Hall og Iman, men jeg gjorde et par show - jeg gjorde Alaïa og jeg gjorde Agnes B. Jeg elsket hele ideen om stildelen. Jeg dekket fester, jeg dekket statlige middager, jeg måtte gå til Det hvite hus. Så møtte jeg denne franskmannen i et bryllup, og han sa: 'Kom og bo hos meg i Paris, jeg vil gifte meg med deg.' Så etter å ha dekket Clinton -åpningen, flyttet jeg til Paris og giftet meg.
Jeg forlot stildelen og jobbet som en stringer for Post. Jeg begynte å snøre etter Cathy Horyn som var den nye moteredaktøren som erstattet Nina, som hadde dødd av brystkreft. Det var første gang jeg dekket forestillinger. Jeg ville arkivere Cathy, og hun ville ha skrevet det i kolonnen hennes. Hun sa: 'Gå på vegne av Washington Post og send meg en kopi, fortell meg hva du synes er flott og hvilke bilder vi bør ha. ' Hun lærte meg å gjøre det som var veldig bra.
Men så landet jeg denne konserten kl Newsweek og jeg ble kulturskribent der. Det var som å gjøre det jeg gjorde på stildelen i Europa med en reisekostnadskonto. Så jeg dro til filmfestivalen i Cannes, filmfestivalen i Venezia og skrev om det som foregikk i Paris -operaen eller Grand Palais. Jeg intervjuet Helmut og June Newton hjemme hos dem i Monaco, David Bailey i London, Olivia de Havilland som jobbet med "Gone with the Wind" - veldig kule ting. To eller fire ganger i året ville jeg gjøre et forhåndsstykke på showene og deretter kanskje et oppfølgingsarbeid om forretninger og hva som skjedde på showene fordi Newsweek var glad for å ha vakre jenter i bladet, ellers var det alt politikere og død og krig. Men da endret virksomheten seg og jeg gjorde ikke trendstykker, jeg begynte å skrive forretningshistorier og virksomheten min historier gikk foran boken i forretningsseksjonen i motsetning til baksiden av boken i funksjonene seksjon. Jeg lærte raskt og gikk til konsernsjefene og sa: 'Forklar meg hva du gjør.' Jeg endte opp med å bli en mote forretningsforfatter, som veldig sjelden skriver om trender, en gang i blant gjør profiler, men vanligvis i en forretningsvinkel, noe som egentlig var interessant. Og så gjorde jeg det til 'Deluxe'.
Du har alltid gått etter historier folk i motebransjen ikke vil fortelle. Har du noen gang mistet kilder på grunn av det?
Ja, jeg har ikke vært på et Versace -show på lenge, og jeg har ikke vært på et Prada -show på lenge. Det var en tid da jeg ble utestengt fra Louis Vuitton, og da ble jeg invitert tilbake. Det var ikke det at jeg ble offisielt utestengt, de ville bare si: 'Den invitasjonen kommer ikke.'
Har det påvirket forskningen din?
Nei, jeg har YouTube og Style.com, men enda viktigere var det fire forskjellige selskaper i karrieren min en eller annen gang sa: 'Vi vil ikke at du skal komme til showene våre.' Og det er greit fordi jeg egentlig ikke skriver om viser. Og i mellomtiden fikk jeg brev og telefonsamtaler og e -postmeldinger og invitasjoner til lunsj og invitasjoner til snakke på interne konferanser fra dusinvis og dusinvis av svært viktige selskaper og konsernsjefer i store merker. Jeg kunne ikke fordi det var en interessekonflikt. Jeg hadde administrerende direktører til å fortelle meg, 'Vi ville innse at vi hadde gått av meldingen, vi hadde gått av veien, vi hadde mistet veien og du hjalp oss med å åpne øynene og bringe det tilbake,' og det var virkelig flott. Jil Sander ringte meg for omtrent et år siden, hun hadde lest boken og sa: 'Herregud, Dana det er det beste du noen gang har skrevet. ' Tom Ford siterte det i en artikkel som sa hvor mye han hadde elsket det og leste det. Jeg fikk håndskrevne notater fra designere som sa tusen takk for at du skrev denne boken, du fortalte sannheten.
Den viktigste grunnen til at jeg kunne var fordi jeg alltid har jobbet for nyhetsbutikker kontra glossier. Jeg har jobbet for Washington Post,New York Times, Newsweek magasinet og ingen steder underveis i karrieren sa noen: 'Vi kommer ikke til å kjøre stykket ditt fordi vi er redde for å tape reklamepenger. ' De sa: 'Ikke bekymre deg for det, bare hent det historie.'
Jeg husker da jeg gjorde det stykket om John Galliano i 1999, som var det første stykket som egentlig var - jeg vil ikke si at det var kritisk til John, men ærlig og virkelig så på hvem han var som en person, i motsetning til denne myten maskinen var lager. Amy Spindler fortalte meg: 'Gå for det, ikke bekymre deg, og hvis de dreper annonseringen, finner vi reklame et sted ellers.' Og det ga meg friheten til å gjøre det jeg måtte gjøre og det som skulle gjøres, og det går tilbake til meg selv Washington Post dager og mitt ønske om å være en kampanjereporter fra Woodward og Bernstein. Det var en del av kulturen der at du bare skulle være uredd og gå for det.
Konsekvensene har ikke vært så ille som de så ut til å bli?
De trenger meg mer enn jeg trenger dem.
Dette intervjuet er redigert og kondensert.
Avsløring: SCAD betalte for min reise og overnatting i Savannah for å dekke sin ukelange høyttalerserie, SCADstyle.