Dette uke, motedesigner Behnaz Sarafpour feirer 10 år med sin navnebror -samling. Vi satte oss nylig sammen med designeren for å reflektere over det siste tiåret-fra malingsprutkjolene som satte henne på kartet for arbeidet hennes med Alexander Calder Institute-og spekulerer i hva som skal til komme. (Vi har også satt sammen en tidslinje over hennes største øyeblikk.)
Fashionista: Gratulerer med at du feiret 10 år med å være i virksomhet! For det første har så mye endret seg det siste tiåret. Hvor forskjellig er virksomheten din fra dag 1? Behnaz Sarafpour: Da jeg begynte i 2001, var bransjen på jakt etter friske, nye talenter. De store moteselskapene hadde vært i fokus så lenge, sammen med de store, etablerte navnene. Bransjen var veldig spent på å se nye mennesker komme inn. Vi hadde en fantastisk respons fra både presse og detaljhandel. Jeg tror at fordi mote har blitt mer populært blant allmennheten hvert år, er det det som virker som en flom av nye talenter.
The Target Collection i 2006 virket som et viktig øyeblikk for deg-spesielt siden du var en av de første designerne om bord. Hvordan påvirket det virksomheten din? Da jeg begynte å samarbeide for noen år siden, var det ikke normen. Jeg gjorde mange ting der jeg var den første som gjorde det, og det var skummelt. I designermarkedet har vi et image vi jobber veldig hardt med. Vi vet hva vi vil formidle til publikummet vårt. Frykten for å samarbeide er at det vil fortynne bildet ditt, skade bildet ditt. Jeg tok definitivt mye risiko med å være den første. Jeg antar som du kan si at jeg tok et "utdannet gjetning". Og nå gjør alle det. Celebrity dressing har også blitt enormt de siste 10 årene. Hva synes du om at? Fra dag én kom pressen til oss og sa: "Vi vil gjerne fortelle deg en historie, kan du fortelle oss hvilke kjendiser du kler?" Den pressevinkelen hadde først nylig blitt normen. Er det noen kjendiser du har kledd igjen og igjen? Jeg vil si at det er sikkert noen få vi jobber med regelmessig, men det er mer en bestemt type kvinne. Jeg føler at deres følsomhet og vår følsomhet trenger å gå sammen. Noen som har en veldig ungdommelig følelse av eleganse, men som også er litt sporty.
La oss snakke om detaljhandel. I disse dager ser det ut til at kjøpere er mindre og mindre sannsynlig å ta en risiko med en ung designer. Tror du at du kom inn i riktig øyeblikk? Da du begynte, da var folk ute etter å ta risiko. Det var rett etter 9-11, og det var litt av en lavkonjunktur som foregikk økonomisk. Men de var fremdeles på jakt etter nytt. Nå er det litt mer utfordrende. Akkurat slik økonomien har vært, er mange kjøpere mer konservative med hensyn til valgene sine. Det er imidlertid en morsom ting om det. Jeg vil-jeg må-gjøre noe som er annerledes og kreativt for å opprettholde interessen. Men samtidig er det alltid frykten for å gjøre noe som strekker seg for langt unna det som er kjøpt tidligere. Er det et bestemt stykke som du tror virkelig legemliggjør merkevaren? En signatur? I min aller første kolleksjon var det aller første stykket jeg designet en trenchcoat, med en slags sexy passform til den. Det er noe som har blitt en stift av samlingen. Hver sesong har vi en trenchcoat. Og jeg gjorde en samling der en av inspirasjonene var Damien Hursts spinkunstmalerier.
Har måten du forholder deg til arbeidet ditt endret seg gjennom årene? Da jeg startet samlingen min, konsulterte jeg Barneys og designet en egen kolleksjon for dem. Jeg ville ha dette kreative utløpet for meg selv. Det handlet ikke så mye om handel; det var mer givende personlig. Alt ble sammen, og et par år siden jeg gjorde samlingen min, ble dette min heltidsjobb. Jeg måtte forplikte meg. Jeg fikk gjøre noe som var kreativt givende, men også lære å lage en virksomhet ut av det. Det er svært få designerselskaper i verden som drives for øre-som ikke stoler på at større selskaper støtter dem.
Når du ser tilbake, hva er viktigst for deg? Da jeg begynte, omtalte kritikere arbeidet mitt som intellektuell mote. Jeg er så beæret over interessen fra det kreative samfunnet-FIT, V&M, Smithsonian. Det har fått meg til å se hva [kritikerne] ser.