Raf Simons største prestasjon på Dior? Gjenopprett huskodene

Onsdagens kunngjøring om at Raf Simons hadde trukket seg som kreativ direktør for Dior var sjokkerende av flere årsaker, ikke minst var det at det ikke ble innledet flere uker med rykter om at det ville skje, ettersom designeravganger pleier å være. Selv om innsidere ved LVMH visste på våren 2016 -showet i Paris at han ville dra, var det ingen andre som gjorde det før nylig (Vogue og Kuttet tilsynelatende hadde akkurat nok tid til å forberede grundige artikler). Og selv nå vet ingen utenfor den indre kretsen hvorfor Simons bestemte seg for å forlate (skjønt Cathy Horyn har sannsynligvis de beste gjetningene).

Bortsett fra det åpenbare problemet med den ubarmhjertige motekalenderen som overarbeider designere (spesielt hos Dior), kan noen ideer antas fra dokumentaren "Dior og jeg, "som kroniserte Simons første måneder hjemme. Den belgiske designeren virket litt ubehagelig med størrelsen og omfanget av selskapet, mer interessert i intellektuelle konsepter, innovativt teknisk arbeid og samarbeid med favorittartistene enn noen reklame aspekt. Til syvende og sist vokste salget under hans ledelse (omtrent 60 prosent siden 2011), takket være hans faste (og sjeldne) tro på at mote - selv couture - burde være bærbar.

Han utførte filosofien (som han følte var også Christian Diors filosofi) på en måte som begge lot ham uttrykke sin egen kunstneriske visjon (men kanskje ikke fullt så mye som han hadde ønsket) og bidro til å gjenopprette kodene for Dior. "Chanel -kvinnen? Jeg trenger ikke engang å se, jeg lukter henne fra hjørnet, men jeg kjenner ikke igjen Dior -kvinnen, sa Simons Vogue Storbritannia i 2012, kort tid etter at han debuterte med sin første Dior -samling. "Jeg vil jobbe så fort. Chanel har deux-pièces med lommene, eller boucléen, men hva er det for Dior i dag? Jeg kan ikke si. "Så lyktes han? I relativt kort tid har han hatt stillingen - omtrent tre og et halvt år og 20 samlinger (Ok, det er mye), tror vi han har. Les videre for å se på kodene Simons har satt mest inn i våre sinn, etter så mange rullebaneshow, magasinredaksjoner og øyeblikk på rød løper.

Bar -jakken

Mange av kodene Simons så ut til å etablere på Dior, ble funnet i de to første samlingene for huset - de fleste spesielt (i hvert fall for kritikere) hans tolkninger av Bar -jakken, avledet fra Christian Diors "New Look" fra 1947 samling. Strømlinjeformet, slank og nippet i livet for å foreslå en timeglass -silhuett, vi har sett dem i forskjellige lengder, fabrikasjoner - og til og med som noen veldig tiltalende kjoler.

Påkledde bukser

Kjole-lignende topper, så vel som de nevnte jakkene, ble ofte stylet over bukser som var skreddersydd så upåklagelig at de ikke ville ha sett malplassert ut på en rød løper. Og mens de tok seg litt tid til å venne seg til, prøvde visse kjendiser det i ulik grad av suksess. Vi vil argumentere med at Emma Watson trakk dette utseendet bedre enn noen andre, ved mer enn én anledning.

Hele skjørt

Etter Simons periode, kan Dior være mer forbundet med en feminin, men likevel arkitektonisk, fullskjørt silhuett (ofte med en stroppeløs bodice) enn noe annet - i hvert fall for de utenfor bransjen, som har den viktigste eksponeringen for merkevaren gjennom reklame og rød løper utseende. Dette kan være Jennifer Lawrence sin skyld like mye som Simons.

Lommer

Det som gjorde disse skjørtene og kjolene virkelig spesielle var at de nesten alltid hadde lommer. Jeg mener, hvem elsker ikke en lomme?

Blomster

Fra rommene dekket gulv til tak inn bokstavelig en million blomster på hans debut couture show, til kuppelen dekket av nesten en halv million blå og lilla delphiniums som fungerte som stedet for hans siste show tidligere denne måneden, Simons har hyllet Mr. Diors kjærlighet til blomster mest ekstravagant gjennom scenografi. Flere Dior -kampanjer i løpet av Simons periode hadde også (mer subtile) blomsterinnslag.