London Designers Take a Breather for Resort 2016

For mange designere (Lanvins Alber Elbaz unntatt), er feriestedet mye enklere og mye morsommere å lage enn andre samlinger. Tenk på dette: Med mindre du er en Gucci, Chanel eller Dior, trykket fra et rullebaneshow er av. Det betyr ikke å bekymre deg for et stort budsjett, avstøpning, billettmani, hår og sminke. Puff. 75 prosent av hodepine er over, så kreative regissører kan bare lage. Kombiner det med en enkel feriefølelse (det er feriested?), Og det du finner gjennom årene er mer interessante samlinger.
Forhandlere og kunder elsker også feriested. Feriestedet treffer butikkgulvet november-ish, akkurat når alle er lei av å se den foreldede høsten. Høytider og nyttår er rundt hjørnet, akkurat når folk leter etter et friskt perspektiv og garderoben som passer. Med London -designere var den tankegangen tydelig å se. Det virket som om alle bare slappet av litt - og pustet ut.

Midje ikke: Erdem, Osman og perlemor

På Erdem

, designer Erdem Moralıoğlu viste oss hvordan vi behendig kan arbeide med en polert, men avslappet silhuett. Hans kule manøvrer kom gjennom kjoler med falllinning (se lysbildene 2 og 3 ovenfor) og en skjorte uten skjørt-en spesielt pen i vakker blonderrosa (4). Varemerkene hans-de fantastisk vakre blomster, fil-coupéen, broderiet, den perfekte damelignende kappen (selv om hans versjon kom litt slem) latex) viste oss at han ikke var på avveie langt fra manuset, men beveget seg nok til å vise en stadig nysgjerrig og leken kreativitet og engasjert interesse for forskjellige silhuetter.

Over kl Osman, påfugler og rever løp vilt i samlingen hans og tenkte på en hage i Sør -India. Den zoologiske følelsen ble oversatt til et avslappet, men skreddersydd utseende, oppsummert i en perfekt hvit klokkehyllekjole (lysbilde 10) og et knockout kongeblått nummer (9), begge skåret løs på livet. Og Osman er en sann internasjonalist. Han vet at "resort" betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker: Så når det er død vinter i Sydney, er det full sommer i St Tropez. For den klienten, en ingefær saueskinnsfrakk (6) og en sublim grå kimono-blazer/culottes-look i dobbeltsidig kashmirtrøye (7), krysset av. Så var det noen perforerte skinnstykker (8) som er den nye må-ha, og som lett kan gå over fra sesong til sesong. Habitués på rød løper burde glede seg.

Perlemor ville at vi skulle puste lett også, men heller enn å gå i midjen, gikk designeren Amy Powney med elastisk midje. En gang strengt tatt domenet til småbarn og dowagers, buksen med gi på midjen har sakte gjort et comeback. Forskjellen er at MoP ikke skjuler det under et lag, men viser det frem som et trekk i blå bukseben (lysbilde 13). Stemningen er verken barsel eller geriatrisk - bare intenst kul, på en måte som kanskje bare Powney kan gjøre.

Tjene ones striper: Burberry, Preen og Mulberry

Med nyheten om det Burberry's Christopher Bailey laget 7,9 millioner pund i fjor kan vi si, med full overbevisning, at mannen har tjent sine striper. Kanskje det var derfor striper var et slikt fokus i denne kraftige, muskuløse Burberry Prorsum Resort -kolleksjonen som ikke lot noen lure på hvem som er sjef. Det var små striper, overdimensjonerte, de som så dyriske ut - og alle var sammenflettet med Prorsum -bærebjelker: grøften, blonder, den tvilsomme panachen. Spesielt enestående var en sebrastripet fuzzy pels (lysbilde 3) som minnet oss om at kanskje ingen kan gjøre en pels som Bailey. Og, Burberry bellwether på den neste store modellen er i full gang. Huset snarer Ella Richards for lookbook, men vurderer at hun er barnebarn til Lou Lou de la Falaise, Anita Pallenberg og Keith Richards, vi tipper at hun sannsynligvis ikke trenger så mye press fra Bailey. Kanskje bare en liten dytt.
Stripes spilte ut igjen i samlingen av Preen av Thornton Bregazzi, men vi skal gi duoen noen grunnleggende far -kreditter her: striper, sammen med devore og asymmetri, har alltid vært telefonkortet. Det var mange fremtredende stykker, inkludert en maxikjole som hadde et seilt on-leave-slemt utseende (lysbilde 7) og kjolen med dobbel kant (lysbilde 8) med en løs, skjorte-silhuett. Soliditeten i samlingen minnet oss om at det er en grunn til at Justin Thornton og Thea Bregazzi er en av få designere som kan skyve ut flere samlinger, i flere sesonger, år rund. Det er Preen Line, Mini Preen, Preen briller og badetøy. Puh, sliten bare jeg tenker på det. Men som Thea Bregazzi forteller oss: "Vi ser aldri ut til å gå tom for ideer - de kommer bare strømmer ut."
Resort 2016 er en av de siste Mulberry samlinger som skal utformes uten hjelp av en kreativ regissør. Celine's Johnny Coca tar opp mantelen neste måned, og for denne nest siste samlingen fra det interne designteamet, vel, det presset virkelig ut båten. Se den engelske sommerferien ved kysten og de nødvendige nautiske stripene - men gjort på en måte som ikke var så forutsigbar. En kul diagonal stripekjole med asymmetrisk kant ble lånt fra falmede stripede strandhytter (lysbilde 13). Mer dristige striper kom i en særegen kobberrosa farge som var ment å etterligne Salcombe-sanden og estetikken (og har nylig kommet tilbake fra en lang ferie i Salcombe, kan jeg vitne om ektheten - jeg tror jeg til og med satt i den fluktstolen der stoffet kunne ha kommet fra). Det var også andre vinnere, nemlig et vakkert hvitt og marineblått buksegenser som fikk oss til å tenke på Carolyn Bessette. Og mens jeg aldri virkelig fikk den store hooplaen over merkets Alexa- eller Bayswater -veske, tar den nye Kite -vesken meg endelig inn i hele Mulberry -veske -mystikken. Det er en vinner, som var hele samlingen, så mye at det stiller spørsmålet om huset trenger en ny kreativ direktør i det hele tatt. Uansett tilfelle, vil det interne teamet være en hard handling for Coca å følge.
Følg med på vår siste ferieavsendelse fra London på mandag.