Skjønnhet er i ferd med å gå inn i sin dupe-æra igjen

Hvis det virker som skjønnhetsprodukter blir dyrere i disse dager, det er fordi de er det.

Inflasjon er ikke bare å treffe dagligvarevarer og leie; det påvirker også skjønnhetsprodukter, som gjennomgår store kostnadsøkninger — så mye som 11 % det siste året, ifølge Nielsen IQ. Og det ser ut til at ingen del av kategorien er immun: Generisk sjampo er det ser prisøkninger, mens kostnadene til luksusprodukter også trender oppover.

"På massemarkedssiden har du et større mangfold av inntektsnivåer, og derfor føler du en litt mer av klypen," sier Larissa Jensen, visepresident for skjønnhetsbransjens rådgiver hos Circana. "Det som i utgangspunktet skjer er at du har disse høyere inntektsforbrukerne som er mer engasjerte og som også bruker mer enn de gjorde før pandemien, nesten det dobbelte av hva de brukte... de har også minst sannsynlighet for å føle noe av dette inflasjonspresset, så de er i stand til å behandle seg selv."

"Premiumisering" av skjønnhetsessensielle

Utover at inflasjonen treffer skjønnhetsgangene, er det også en relativt ny prismetode som får utbredt trekkraft. Anna Mayo, visepresident for skjønnhet i Nielsen, kaller det «premiumisering» av skjønnhet, eller når skjønnhetssaker får en makeover, etterfulgt av en markering. Deodorant er ett eksempel på et produkt som har fått premiumiseringsbehandlingen i det siste.

"Du øker ikke forbruket av deodorant, ikke sant? Du får ikke folk til å bruke mer deodorant. Men kategorien har vokst," forklarer Mayo. «I 2022 er det opp nesten 15 %, og det er alt en premiumiseringshistorie. Shoppere går over til disse mer naturlige deodorantene, som kan være tre eller fire ganger prisen for en vanlig deodorant."

Med andre ord, skjønnhetsmerker finner nye måter å markedsføre produktene sine på, som deretter lar dem også øke prisene. På noen måter er det en historie like gammel som tiden, men den har også en veldig reell innvirkning for øyeblikket. En Speed ​​Stick koster rundt $3 på Walgreens, kontra Natives aluminiumsfrie versjon, som er priset til $13.

"Det er en veldig interessant verdihistorie: Bransjen har bevist for folk hvorfor de bør bytte og hvorfor det er "bedre" for dem. Forbrukere er på en måte glade for å gjøre det fordi de finner en personlig fordel ved å bytte til noe med "renere" og mer naturlige ingredienser i. Det er på en måte en flott historie om hvordan en kategori kan bli premium, sier Mayo.

Prisendringer har, forutsigbart, drastisk forskjellig innvirkning på ulike kundesektorer. De med inntekt på mer enn $100 000/år har en tendens til ikke å endre handleatferden i tider med høy inflasjon, men mange andre har ikke råd til dagens høyere skjønnhetspriser, spesielt når det kan inkludere tall som er mer enn tredoblet norm. Det blir mer utfordrende for folk å ha råd til sine typiske skjønnhetsrutiner, og som et resultat er skjønnhetsmarkedet klar for et skifte.

En retur til dupe-fokuserte skjønnhetsmerker

"Dollarsalg for skjønnhet har vært veldig sunt," sier Mayo. "Men det er ikke den samme historien med enheter. Folk bruker mer: De fortsetter å kjøpe selv om prisene går opp. Men de kutter litt på noen måter," som å redusere frekvensen av å kjøpe en vare, bemerker hun.

Det baner vei for fremveksten av en anti-premiumisering slags skjønnhetsvirksomhet. Enter: dupe selskaper, eller merker som lager rimeligere versjoner av dyre produkter.

Dossier, for eksempel, er et duftmerke som henter "inspirasjon" fra designerdufter, og tilbyr sine egne riff på dem, ofte til under halve prisen. Hvis $300 prislappen på Maison Francis Kurkdjian's virale Baccarat Rouge 540 er utenfor budsjettet ditt, Dossier tilbyr $49 "Ambery Saffron" som en erstatning. I mellomtiden fokuserer selskaper som The Ordinary og Beauty Pie på populære ingredienser innen hudpleie og tilbyr formler som setter søkelyset på dem, ofte til brøkdeler av andres kostnader. Selv om ingen av disse selskapene er nye - og skjønnhetsduper har vært populære i årevis - er denne kategorien av markedet byr på et unikt potensial for øyeblikket, og det ser litt av en oppblomstring i å pirre forbrukere Merk følgende.

"Det som virkelig er spennende er innovasjonen i denne bransjen og hvordan gründere virkelig reiser seg for å møte utfordringen og møte øyeblikket vi er i," sier hun. Disse dupe-merkene tilbyr det Mayo kaller en "demokratisering av prispunkter."

Dessuten er det ikke så enkelt å forstå den nåværende skjønnhetstilstanden som å matche kundeinntekter med produktpriser. Takket være mylderet av kategorier innen skjønnhet, sier Jensen at det er flere nyanser i det enn å anta at kundene kun kjøper produktene som matcher hjembetalingen.

"Ikke undervurder "behandle [deg selv]"-tankegangen. Ja, forbrukeren med høyere inntekt utgjør majoriteten av kjøperen for total skjønnhet, men... det er denne store veksten vi ser i dufter. Driverne for det er faktisk lavere inntekt og mer etnisk mangfoldige forbrukere. Det er nesten som, ja, du kan komme med den generelle uttalelsen, men du må innse at det er forskjeller innenfor kategorier,» bemerker Jensen. "Det er mye mer som skjer under lagene, så jeg tror ikke at en generell uttalelse nødvendigvis er nøyaktig, fordi alle kan unne seg selv."

Re-tenker "Lipstick Index" for 2023

Historien gjentar seg ikke alltid, og stole på en forståelse av hva som skjedde i skjønnhet under tidligere lavkonjunkturer er kanskje ikke helt nyttig for å analysere det nåværende landskapet, eller hvor det er på vei i umiddelbar fremtid.

Den såkalte "Leppestift effekt" - laget av Estée Lauder administrerende direktør Leonard Lauder i 2001 — har vært en populær temperatursjekk for forbrukernes sentiment i skjønnhetsmarkedet. Den antyder at forbrukere bruker mer på leppestift og lignende små luksusvarer under lavkonjunkturer og tider med økonomisk nedgang. Med andre ord, når kjøpene av leppestift øker, signaliserer det økonomisk stress.

Samtidig som Forbes rapporterte det effekten slo faktisk inn i fjor sommer, Mayo er forsiktig med sin pålitelighet i dagens marked. "Det er vanskelig å knytte ett produkt til forbrukernes følelser. Det er en fin idé. Jeg tror noen mennesker kutter visse datapunkter og deretter får det til å fungere, men vi ser på hele skjønnhetsmarkedet: Altså, 90 milliarder dollar i salg i USA, sier hun. I hovedsak, med skjønnhetsindustrien den størrelsen den er nå, er det mange alternativer til leppestift når det kommer til små luksusvarer.

For eksempel, "Da leppestift var en upraktisk godbit for deg selv [under pandemien], trådte duften inn for å ta sin plass, og duftsalget skjøt i været," forklarer Jensen. Til tross for at duft vanligvis er dyrere enn leppestift, tilskriver Jensen atferden til en vektlegging av mental velvære i dagens skjønnhetskultur. Mange skjønnhetskjøp vil sannsynligvis fortsette å være drevet av følelser eller velværemål.

"Når du tenker på skjønnhet som en bransje, er det svært få bransjer som er bedre posisjonert for å møte forbrukernes følelsesmessige behov," forklarer hun. "På mange måter er dette også en del av det som driver ytelsen."

Vil du ha de siste motebransjenyhetene først? Meld deg på vårt daglige nyhetsbrev.