Historien til U.S. Garment Labour Movement

Velkommen til Motehistorieleksjon, der vi dykker dypt ned i opprinnelsen og utviklingen til moteindustriens mest innflytelsesrike og allestedsnærværende virksomheter, ikoner, trender og mer.

Klær er laget av mennesker, og det vil dessverre være en underdrivelse å si at mange av disse menneskene har slitt med å bli behandlet eller betalt rettferdig. Arbeiderbevegelsen innen mote har imidlertid gjort enorme fremskritt de siste årene. Mellom gjennomføringen av Californias lov om arbeidsbeskyttelse for plagg (SB62), det påfølgende landsomfattende antilønnsmottaket tyveriregning (FABRIC Act) og introduksjonen av New York Fashion Act, er presset for bedre forhold og lønn for klesarbeidere sterkt i USA. Dette momentumet har imidlertid beveget seg i godt over et århundre, og mye av den rettferdige arbeiderbevegelsen innen mote er bygget inn i grunnlaget for arbeiderrettighetsbevegelsen for øvrig.

Å spore motearbeiderbevegelser i USA er en måte å bedre forstå historien til nasjonen som helhet. De samme menneskene som kjempet for like rettigheter er de som har tvunget frem moteendringer gjennom de siste to århundrene. Nedenfor er en (ekstremt) kort oversikt, som bør tjene som et lite stykke kontekst for den nåværende innsatsen vi ser på tvers av bransjen.

Bomullsindustrien og frigjøring

For å forstå motearbeiderbevegelsen i USA, må vi først se på virkningen av slaveri og bomullsindustrien.

"[Bomull] var den dominerende industrien i USA før borgerkrigen, og den var i samarbeid med tekstilindustrien i nord," sier Elizabeth Cline, forfatter av "Overkledd"og"Det bevisste skapet," som underviser i en klasse ved Columbia University i motearbeidshistorie. "Bomull var en betydelig del av USAs eksport."

I ekstremt korte og brede termer ble moteindustrien rundt om i verden bygget på tvangsarbeid fra svarte mennesker. Kampen for avskaffelse er der arbeiderbevegelsen, ettersom den påvirker produksjonen av plagg, begynner.

Ratifiseringen av 13. endring i 1863 innebar at bomullsindustrien ikke lenger kunne drive med tvangsarbeid, men med unntak: «som straff for forbrytelse hvoraf parten skal har blitt behørig dømt, skal eksistere i USA, eller et hvilket som helst sted underlagt deres jurisdiksjon." Dette betydde at fengslede svarte mennesker - som ble straffet gjennom et rasistisk system av koder — ville fortsatt jobbe på bomullsfarmene.

I årene etter, under gjenoppbyggingen, var det en bevegelse for å gjøre like rettigheter, inkludert i arbeid, til landets lov. Litt mer lesing om denne perioden:

• Hvordan slaveri ble USAs første store virksomhet, av P.R. Lockhart for Vox
• Imperium av bomull, av Sven Beckert for The Atlantic
• Hvordan den 13. endringen holdt slaveriet i live, av Daniele Selby for Innocence Project

Desegregeringen av tekstilfabrikker

I tiårene etter frigjøring begynte den sørlige delen av USA å industrialisere seg, og tekstilfabrikker ble en av de viktigste arbeidsgiverne. Likevel adskilte de hvite eierne arbeidet i fabrikkene under Jim Crow Laws.

I sin bok, "Hiring the Black Worker: The Racial Integration of the Southern Textile Industry, 1960-1980," forklarte Timothy Minchin at den mest krevende arbeidskraften ble gitt til svarte arbeidere.

"For det meste leide mølleeiere bare hvite til å jobbe inne i møllene. Ved den sjeldne anledningen at tekstilforvaltere prøvde å ansette svarte arbeidere til å drive maskinene, gjorde hvite motstand, ofte ved å streike i protest», skrev han. «Noen afroamerikanske menn mottok lønnsslipp fra fabrikkene, men vanligvis jobbet de ute på gårdene med å rydde opp og løfte tunge bomullsballer; hvis de fikk en stilling inne i anlegget, var det nesten alltid som vaktmester eller feier."

Kampen for å desegregere tekstilfabrikker var flere tiår lang. Etter hvert som mer arbeidskraft flyttet til sør på begynnelsen av 1900-tallet, kjempet svarte arbeidere for å få fabrikker integrert. Allerede ut på 1970-tallet var det strategiske rettssaker, som f.eks Lea v. Cone Mills, som så tre svarte kvinner - Shirley Lea, Romona Pinnix og Annie Tinnin - med suksess argumentere for at Cone Mills nektet dem ansettelse basert på rase og kjønn.

Du kan lese mer om dette fra Community Histories Workshop (CHW) på UNC-Chapel Hill og Heddels.

Industrialisering og Lowell Mill Girls

I USA begynte nord å industrialisere mye tidligere enn sørstatene. Det var ikke uvanlig at unge kvinner gikk inn i arbeidsstyrken for å supplere familiens inntekter. I New England flyttet kvinner fra gårder til Lowell, Massachusetts, hvor det var store tekstilfabrikker.

Opprinnelig var disse jobbene lukrative nok til å støtte den skiftende dynamikken i et industrialisert land, hvor kvinnene ble anstendig betalt og forsynt med bolig. Imidlertid begynte fabrikkene å dra nytte av en tilstrømning av irske immigranter i området, betalte dem mindre og arbeidet dem mer. Så begynte møllejentene å organisere.

I 1830 hadde de dannet første kvinneforbund forsøk på å få en 10-timers arbeidsdag og høyere lønn; de dannet også en av de første betydelige arbeiderstreikene i landet. Dessverre gjorde tilstrømningen av arbeidere det mulig for fabrikkene å dra fordel av streiken deres og fortsette å redusere lønningene.

I 1883, tidligere møllearbeider Harriet Robinson skrev i sin bok, "Early Factory Labor in New England" om streikenes resultater: "Det er neppe nødvendig å si at når det gjelder praktiske resultater, gjorde denne streiken ingen nytte. Selskapet ville ikke komme til enighet. Jentene ble snart lei av å holde ut, og de gikk tilbake til arbeidet sitt til redusert lønnssats... Den dårlige suksessen med dette tidlig forsøk på motstand fra lønnselementets side ser ut til å ha skapt en presedens for spørsmålet om mange suksess streiker."

Du kan lære mer om Mill Girls of Lowell på Nasjonalparktjeneste.

1800-tallets immigrasjonsboom og leiegårdsfabrikker

Som i New England var det en immigrasjonsboom i New York City på begynnelsen av 1800-tallet. Og da tusenvis av mennesker fra Italia og Irland flyttet inn i leieboliger, ble de ansatt for å jobbe i svettebutikker som drev både i sine hjem og i små, utrygge fabrikker.

Disse arbeiderne ble utsatt for trakassering, lønnstyveri via akkord (en praksis med å betale per opprettet gjenstand) og forferdelige forhold. På begynnelsen av 1900-tallet flyttet de fra hundrevis av små fabrikker til færre elektriske fabrikker lenger opp i byen. Ifølge New York City Leiegårdsmuseum, dette tillot arbeidere å "bygge støtte... diskutere usikre og elendige arbeidsforhold." Dette ble grunnlaget for den største klesarbeiderforeningen i USA.

"International Ladies Garment Workers Union (ILGWU) og Amalgamated Clothing Workers of America (ACWA) banet vei for å bringe oppmerksomhet til lave lønninger, usikre arbeidsforhold og overdreven arbeidstid for arbeidere i klesindustrien på begynnelsen av 1900-tallet, sier Theresa fra Workers United. Haas.

The Triangle Shirtwaist Factory Fire og ettervirkningene

Selv med forbedret organisering av arbeiderne, forble forholdene alvorlige. Det var ikke før en massiv og dødelig brann brøt ut i New York City Triangle Shirtwaist Factory i 1911 at bevegelsen fikk nasjonal oppmerksomhet.

"Den 25. mars samme år døde 146 skjortemidjemakere (de fleste av dem unge innvandrerkvinner) i Triangle Shirtwaist brann som brøt ut i åttende etasje på fabrikken eller hoppet i hjel," Haas sier. «Mange av disse arbeiderne kunne ikke rømme fordi dørene i etasjene deres var låst for å hindre dem i å stjele eller ta uautoriserte pauser. Mer enn 100 000 mennesker deltok i begravelsesmarsjen for ofrene, og en komité for sikkerhet ble opprettet i New York for å forhindre at en slik tragedie inntreffer igjen."

På grunn av den nasjonale oppmerksomheten rundt streikene var det betydelig fremgang i forhold og lønn. De Fabrikkundersøkelseskommisjonen ble undertegnet i loven i New York, som tillot regjeringen å undersøke fabrikker og håndheve sikkerhetskoder og ansettelsesregler for timer, barnearbeid og lønn.

I årevis fortsatte klesforeninger å kjempe for reguleringer av timer og lønn i USA. En av lederne for bevegelsen, Rose Schneiderman, jobbet med president Franklin D. Roosevelt som den eneste kvinnen i sitt rådgivende styre for New Deal. Som historikeren Hasia Diner avslørte i en PBS-dokumentar om henne: "Hun innså at spørsmålene om arbeidskraft og arbeidernes rettigheter ikke kan løses utenfor den politiske arenaen. Det var ikke nok å forhandle med sjefen for denne eller den fabrikken, og det krevde systematisk omstrukturering av samfunnet."

Fra 1937 til 1944 var Schneiderman statens arbeidssekretær i New York, og endret arbeidslovene slik at de gjaldt hus- og gårdsarbeidere.

En bevegelse ugjort

Etter en periode med sårt tiltrengte forbedringer i livene til arbeidere i den amerikanske klesindustrien, begynte ting å svinge tilbake. På slutten av 1970- og 1980-tallet endret deres levebrød seg igjen.

"Vi var i en fase av frimarkedsfundamentalisme og tilbakeholdenhet med å bruke regjeringshandlinger for å gjøre endringer i flere tiår," sier Cline, og bemerker at dette løp frem til finanskrisen i 2008.

En del av denne markedet-vet-best-mentaliteten var å betale så lite for arbeidskraft som mulig. Jobbene begynte å flytte under jorden eller utenlands: Noen merker tok sin produksjon til Asia og Sør-Amerika, mens andre jobbet med fabrikker som holdt prisene lave ved å betale en ny bølge av innvandrere så lite som mulig.

"Vi kommer egentlig bare ut av den mentaliteten," argumenterer Cline. "En del av det var bare en politisk utfordring - appetitten til å regulere moteindustrien var bare ikke der."

El Monte og dannelsen av Garment Worker Center

Mens klesdistriktet i New York så fabrikker legges ned, vokste produksjonen i Los Angeles, med mye av arbeidsstyrken består av innvandrere fra Mexico og Sør-Amerika.

Gjennom 80- og 90-tallet krevde den økende etterspørselen etter rask mote billig arbeidskraft for å holde prisene lave, som førte til spredning av svettebutikker og ulovlige fabrikker - og en forverring av arbeidet forhold.

Dette kom på hodet i 1996, da myndighetene fant at 70 personer fra Thailand jobber på California's El Monte fabrikk fikk passet stjålet, ble tvunget til å jobbe og ble betalt så lite som $300 i måneden, mens de jobbet syv dager i uken.

De Garment Worker Center ble utviklet i kjølvannet av El Monte, i 1995, da arbeidere trengte en plass dedikert til å forsvare deres rettigheter. I de tidlige stadiene aksjonerte de for å passere Garment Worker Protection Act (AB633), som "påla en fremskyndet lønnskravprosess, opprettet et register og registreringsgebyrer for plaggprodusenter, etablerte en restitusjon fond som en siste utvei for arbeidere som fikk en avgjørelse i deres favør i deres lønnskrav," ifølge en talsperson for gruppe.

Problemet var at det var et smutthull i loven som gjorde det mulig for akkordrentene å fortsette. Arbeidere tjente – og noen gjør det fortsatt – rundt $200 i uken for heltidsarbeid. I tillegg beskyttet ansvarsstrukturen merker fra å få konsekvenser.

Covid-19 og gjenoppblomstringen av en bevegelse

Da Covid-19-pandemien rammet, så hele verden sårbarhetene i forsyningskjeden, inkludert mote. Fabrikker ble stengt uten å betale for allerede utført arbeid, og noen tvang arbeidere til å lage masker uten å gi dem riktig sikkerhetsutstyr for å beskytte dem mot viruset. På mange måter legger disse urettferdighetene energi bak en eksisterende bevegelse for å vedta en annen lov mot lønnstyveri i California. I min bok, "Utslitt: Hvordan våre klær dekker motens synder" Jeg sporet virkningen av pandemien på arbeidere over hele verden.

Etter år med arbeid, SB62 vedtatt i september 2021. Med den har arbeidere en vei for regress når de opplever arbeidskrenking i den gyldne stat.

I månedene etter kunngjorde senator Kirsten Gillibrands kontor et føderalt lovforslag med tittelen stoffloven. Den er basert på prinsippene til SB62, og inkluderer også en nearshoring skattefradrag for å stimulere merker som flyttet til å produsere utenlands for å bringe noen tilbake til USA.

Hva det kan gjøre, forklarer Haas, er "etablere solidarisk ansvarskrav der arbeidere kan holde motemerker og forhandlere ansvarlig for arbeidspraksisen til sine amerikanske entreprenører, noe som gir et nivå av juridisk ansvarlighet som har vært sårt mangelfull i moderne klær industri."

STOF-loven vil bli gjeninnført i neste sesjon av kongressen. Kles- og tekstilarbeidere ser også mot vedtak av proloven fra senator Bernie Sanders, som ville beskytte arbeidernes rett til å organisere seg.

Gå aldri glipp av de siste motebransjenyhetene. Registrer deg for Fashionistas daglige nyhetsbrev.