André Leon Talley inspirerte en generasjon av moteredaktører

André Leon Talley var flink til å trekke folk inn i moteverdenen. Det var faktisk jobben hans. Jeg vokste opp på 90-tallet med å bla gjennom mammas problemer med Vogue, og etter hvert som jeg ble eldre ble jeg mer og mer besatt av Talleys spalter - fargerike utsendelser fra europeiske filmfestivaler, ikoniske rullebaneshow og spennende sammenstøt med kjendiser. Jeg var mindre interessert i klærne i bladet enn jeg var i menneskene og verden bak dem. Hans forfatterskap var engasjerende, gledelig og litt sladret, men også gjennomtenkt, vakkert og innholdsrikt. Det sto i kontrast til den mer høytidelige, slitne, noen ganger nedlatende tonen i de fleste moteskrivinger; det var en tilgjengelighet i hans lidenskap og åpenhet. Han skrellet av gardinen akkurat nok til at ingen som meg i det minste kunne se for meg at jeg en dag var bak den.

Det er bare en av måtene Talley, som gått bort den jan. 18 i en alder av 73, inspirerte en generasjon

av moteredaksjonelle fagfolk som kanskje ikke hadde sett en vei for seg selv i bransjen hvis han ikke hadde banet sin egen.

"Han ga moteredaktører tillatelse til å ta seg selv og arbeidet deres på alvor, men på en måte som ikke trengte å være selvbevisst og gledesløs," Eric Darnell Pritchard, prisvinnende forfatter av "Fashioning Lives: Black Queers and the Politics of Literacy" og selvskreven forfatter, lærer, lærd og alkymist, skriver til meg i en e-post. "Det vil si at hans uunnskyldende oppvisning av genialitet satte standarden for de følgende generasjonene av moteredaktører å behandle mote som et både intellektuelt og kreativt forsøk som kan komme ut av og vekke dype tanker og glede samtidig."

"Det var alltid måten han snakket om mote på som jeg beundret," gjentok freelance mote- og skjønnhetsredaktør Shelby Ying Hyde. "Han lot aldri, i det minste utad, politikken i det hele dempe lidenskapen han hadde for håndverket sitt."

Talley var selvfølgelig en av de første og få svarte som steg opp i de historisk eksklusive motemedienes rekker på den tiden. Han hadde ikke den typiske moteverdenens stamtavle, etter å ha vokst opp i det segregerte sørlandet og studert på en HBCU, og det formet utvilsomt hans perspektiv på den glamorøse verdenen han en gang hadde drømt om infiltrerer. For de med lignende bakgrunn gjorde hans eksistens det å jobbe innen mote føles i det minste noe oppnåelig.

"Å se noen Black and Southern ta opp en så stor plass innen mote betydde noe for meg," sier Shelby Ivey Christie, en mote- og kostymehistoriker, som en gang jobbet på Vogue. "Jeg visste at jeg sto på skuldrene til ALT og kunne bare være i det rommet på grunn av grunnlaget han hadde lagt."

Utover å eksistere, gjorde Talley sin tilstedeværelse kjent på hver milepæl på karrierereisen. Delvis takket være sin magnetiske, store personlighet og flamboyante personlige stil, ble han en elsket offentlig person - den hyggelige mannen som ruver over Anna Wintour på første rad. Og i motsetning til de fleste av setekameratene hans, var han ikke hvit, ikke hetero, ikke tynn, og kom ikke fra rikdom og privilegier. Han ville ha skilt seg ut enten han ville eller ikke. Men viktigst av alt, han lente seg inn i sin egenart.

«André Leon Talleys tilstedeværelse var, for meg, en motenerd til barn som ble tenåringer, en bekreftelse på at min helhjertede kjærlighet til mote, historie og bildehåndverk var mer enn en lunefull forkjærlighet for det sublime som var å kaste bort tid og ville føre til ingensteds," forklarer Pritchard. Til ham sa Talleys tilstedeværelse: "'Ja, denne tingen du elsker, som for noen gjør deg merkelig, har en destinasjon som kan gjøre deg glad. Ja, noen vil kanskje si at du er for mye, og forventer at du gjør deg liten som en betingelse for aksept og til og med et minimum av sikkerhet som en queer ungdom som var annerledes, men autentisitet har sin belønninger. Ja, det levende kulturhistoriske biblioteket, den smarteste personen i rommet, kan ikke bare være, men er faktisk allerede en svart person."

Over tid fortsatte Talleys synlighet og omdømme å vokse; i tillegg til å publisere to memoarer, dukket han opp i 2009s "The September Issue" og, i 2017, sin egen dokumentar, "Evangeliet ifølge André." Han dukket også ofte opp på talkshow, og dømte på "America's Next Top Model."

Amira Rasool, grunnlegger og administrerende direktør for The Folklore, en luksuriøs e-handelsplattform for afrikanske motemerker, begynte sin motekarriere som skribent og redaktør. Som tenåring ble hun oppmerksom på Talley via «The September Issue».

"Vitne til den kreative innvirkningen han gjorde Vogue, måten han oppførte seg på og respekten han fikk gjorde at jeg visste at det var mulig for meg å trives i denne typen miljø," forteller hun. "Talleys bare tilstedeværelse kl Vogue var en opprørshandling, og som en selverklært tenåringsopprører visste jeg at jeg ønsket å være en del av denne opprørske bevegelsen. Uten å se Talley i den filmen, er jeg ikke sikker på om jeg ville ha drømt stort nok til å noen gang tro at jeg ville ha en Vogue.com byline bare to år ut av college."

Det vil ikke være en overdrivelse å si at de mest fremtredende moteredaktørene og journalistene fra Black i dag kanskje ikke er der de er uten ham. Umiddelbart etter hans død, mange tok til sosiale medier å kreditere ham for å ha banet vei.

"Uten deg ville det ikke vært meg," skrev britisk Vogue Sjefredaktør Edward Enninful. "André Leon Talley gikk så jeg kunne løpe," twitretGQ Frankrikes leder for redaksjonelt innhold Pierre A. M'Pelé, a.k.a. Pam Boy. "For alle de svarte barna som ønsket å se seg selv i mote, var André et konstant fyrtårn av håp," skrev stylist og moteredaktør Gabriella Karefa-Johnson, som i 2021 ble den første svarte kvinnen til å style en Vogue dekke. "Det var umulig å ikke strebe etter å være akkurat som ham: kompromissløs, briljant, suveren og multitalent."

Selvfølgelig, som de fleste banebrytere, kom ikke Talley akkurat til toppen av moteindustriens hierarkiet uskadd. Han åpnet opp om diskrimineringen og bigotteriet han møtte underveis i 2020-tallets «The Chiffon Trenches: A Memoir». Selv om de var nedslående, viste disse historiene hvordan utholdende var han, på toppen av alt annet - at han var i stand til å oppnå så mye og uttrykke seg så unapologetisk mens han gjentatte ganger måtte bevise sin verdi bak scener. «Du reiser deg ikke opp og sier: «Se, jeg er svart og jeg er stolt»» skrev han. "Du bare gjør det, og det påvirker kulturen."

"Jeg overdriver ikke når jeg sier at mye av overlevelsen min i forlagsbransjen skyldes André," sier Kosmopolitisk Skjønnhetsdirektør Julee Wilson, som jobbet med ham under et fellesskap. «André viste oss (svarte og brune mennesker) at til tross for tokenismen, respektløsheten og kampen vi måtte gå gjennom, kan vi fortsatt sveve og etse en arv, uansett hvor stor eller liten."

Talleys løp var absolutt ikke den eneste grunnen til at han inspirerte oss, men på grunn av fordommer holdt det ham tilbake og gjorde livet hans vanskeligere og ensommere. Og selv om den fordommen absolutt ikke har forsvunnet, er det håpefulle resultatet at påfølgende generasjoner ikke trenger å bruke så mye tid og energi på å kjempe mot den. Som Pritchard sier det, "Han gjorde en måte for de som kom etter ham å bare gjøre arbeidet sitt."

De som har fulgt i Talleys ekspansive fotspor forstår medfødt sitt ansvar, og det redaksjonelle motelandskapet vil fortsette å bli mer mangfoldig som et resultat.

"Jeg tror at en lærdom jeg la merke til fra reisen hans er hvor viktig fellesskapet mellom andre kreative - spesielt svarte kreative - er," bemerker Christie. "Det er viktig å støtte og samarbeide med jevnaldrende."

"For svarte moteredaktører og kulturkritikere presenterte han en måte å utnytte hvilken innflytelse de hadde med rollen sin for å skape mer plass og ta lang tid praksiser for ekskludering, samtidig som det skaper en vei der det er rom for påfølgende generasjoner til å bruke forskjellige taktikker mot samme mål også, sier Pritchard.

Selvfølgelig bør moteprofesjonelle av alle raser lære av Talleys liv og arv, og bygge videre på det. Hva med et sted å begynne? "Vi kan spørre oss selv hvor langt vi allerede kan være i spørsmål om rettferdighet, inkludering og rettferdighet hvis [Talley] hadde vært i stand til å gjøre alle tingene han sa han ønsket å gjøre med letthet og selvbevissthet, sitte i ubehaget som følger med svaret, og så gå og gjøre jobben slik at vi aldri trenger å stille det spørsmålet om den neste banebryteren som blir en stamfar," tilbyr Pritchard.

Det var bare et par år siden at industrien endelig begynte å erkjenne sine feil med å håndtere systematisk rasisme innenfor sine institusjoner, og seriøse samtaler tok opp rundt å skape flere muligheter for underrepresenterte grupper. Men Pritchard påpeker at forfattere og redaktører ofte er utelatt fra dem, og argumenterer for at mer kan gjøres for å støtte de som ønsker mer journalistiske roller, spesifikt.

Tydeligvis var ikke Talley bare en banebryter. Hans karriereprestasjoner, kunnskap, innsikt, lidenskap, sjenerøsitet og måte å bruke ord på var alle bemerkelsesverdige og verdig anerkjennelse - mer anerkjennelse enn han til slutt fikk - uavhengig av utseende eller bakgrunn. Tomrommet han etterlater seg er enormt, men selv om det er mer arbeid å gjøre, er en del av arven hans fellesskapet av talentfulle, hardtarbeidende mennesker som kan fylle det.

Gå aldri glipp av de siste motebransjenyhetene. Registrer deg for Fashionistas daglige nyhetsbrev.