Alexander Lewis er en London -etikett å se på

Alexander LewisNavnetiketten kan bare være fire år ung, men den har allerede fått faste fans i (tidligere) Style.com -storheter Tim Blanks og Maya Singer, og ble nylig valgt til å være en del av Swarovski Designers Collective i 2016 sammen med Peter Pilotto og Thomas Tait. Den unge designeren, født i Brasil, oppvokst i London og utdannet i LA, har raskt blitt kjent for sin upåklagelige skreddersy, blandet med den flytende følelsen til en ung, moderne kvinne.

Uvanlig for en designer som trente i herreklær på Savile Row (før han lanserte sin egen etikett i november 2011), er samlingene hans konsekvent beskrevet i anmeldelser som "insouciant." I hovedsak er Alexander Lewis -jenta avslappet, vågal og villig til å ta risiko mens hun alltid er igjen upåklagelig skarp. Han har slått en snor med en rekke demografier ved å velge en vidt forskjellig mus for hver sesong. Før høsten 2014 var en LA Chola-jente, mens pre-høsten 2015 var en ung, konservativ jødisk kone. Den røde tråden: en kavaler og godt reist tankegang, med en kjærlighet til morsom mote.

Vi satte oss ned med den unge designeren (og Ryo, hans Shiba Inu) for å snakke LA vs. London, hans korte "The Hills" -opptreden og hans bane fra Andre Leon Talleys assistent til en stigende stjerne på britisk mote.

Du studerte ved USC. Hvordan fant du det å flytte fra et sted som var så avslappet som LA til å jobbe et så strengt og tradisjonelt sted som Savile Row?

Egentlig er arbeidsetikken på Savile Row superavslappet; det er bare kundene som kommer med en mye mer finpusset holdning. Mens i LA, så avslappet som folk kan se ut, uansett om det er jeans, en T-skjorte, skinnjakke og støvler, kostet det dem trolig $ 5000 og en morgen med hodepine for å finne ut hvilken T-skjorte de skal ha på seg.

Du jobbet i vintage designer klesbutikk Decades i LA før du flyttet tilbake til London for å starte skreddersy karrieren. Hvordan påvirket tiden din der?

Det ga meg en referanseramme og et perspektiv som jeg ellers ikke ville ha. Jeg så mest på plagg fra 1970 -tallet, designere som Arnold Scaasi og Halston, men vi hadde stykker fra så tidlig som på slutten av 1890 -tallet. Jeg klarte å se inne i et plagg og se hvordan det var ferdig, eller se på en kjole, eller hvordan korsetningen ble utført. Det er som om du lærer et språk du vil starte med latin, ettersom det er roten til alle moderne romantiske språk.

Fortell oss om tiden din med Andre Leon Talley.

Jeg jobbet med ham i et par måneder, da han jobbet i LA Vogue, men også som programleder for to arrangementer for Oscar -utdelingen. Den ene var et vintage Oscar -moteshow som ble gjort for Akademiet, som ble ganske kjent fordi det var på "Åsene, "da Whitney Port falt på trappen i kjolen som Hilary Swank hadde på seg da hun vant Oscar. Så jeg må være på "The Hills" også for min tid med Andre - veldig svakt, blink og du savner meg!

Det var veldig gøy, jeg skulle over hele byen og gjøre gale ting som jeg trodde var ute av "The Devil Wears Prada. "Ikke fordi han var slem eller stygg, men bare fordi forespørslene var så gale noen ganger.

Hva var det galeste som skjedde med deg?

På Oscar-dagen, da vi var på vei dit klokken 7, skjønte jeg at jeg hadde glemt passordet mitt, som vi måtte sikre en måned i forveien. Jeg sa ikke noe til Andre; Jeg spurte sjåføren om å stoppe raskt underveis. Men da vi kom til leiligheten min innså jeg at jeg hadde forlatt nøklene til huset mitt i bilen min, som jeg hadde verdsatt på hotellet hans. Så i smoking klatret jeg opp utsiden av bygården min til andre etasje og brøt meg inn gjennom skyvedøren på terrassen.

Du fikk din første samling anmeldt på Style.com. Var det vanskelig?

Jeg hadde blitt introdusert for Tim Blanks mange år før av Cameron i flere tiår, og vi hadde holdt kontakten. Så tilfeldigvis, da jeg dro til Brasil for jul for fire år siden, satt han i nærheten av meg på flyet. Det endte med at han tilbrakte tre dager med meg i Sao Paulo, hvor vi gikk rundt stoffbutikker og antikvitetsbutikker, og han så på at jeg forsket og arbeidet med samlingen. Da han hadde sett denne prosessen, sendte jeg ham en e -post og spurte om han kunne komme og se presentasjonen min når jeg skulle starte den. Fordi det var Paris og jeg var så nær Jean Paul Gaultier -showet, han, Nicole Phelps og Amy Verner fra Globe & Mail Canada kom alle sammen, noe som var fantastisk.

Da du bestemte deg for å gå til fire samlinger i året, opplevde du at den vokste raskt? Legger det mye mer press på deg?

Hele teamet var bare meg til for omtrent et år siden, og nå er vi tre. Jeg begynte å gjøre fire samlinger fordi jeg følte press fra kjøperne og pressen. Men faktisk, i forrige uke, bestemte jeg meg for å gå tilbake til å gjøre to samlinger i året, men ved å rulle pre-høst og høstvinter til en. Det er fornuftig som et lite selskap.

Har du ambisjoner om å gjøre et show etter hvert?

Jeg har funnet de fleste kjøpere og press foretrekker en presentasjon; det er litt mer fleksibelt, de kan se klærne på nært hold og personlig, og det er ikke noe hierarki som er pålagt alle. Det skaper så mye dårlig energi på et show. Hvorfor vil du ha den dårlige energien når du har sju minutter på å vise dem noe, kontra en periode på to timer da folk kan være mye lykkeligere? Så jeg tror at presentasjoner tjener merkeideologien bedre enn et show for øyeblikket.

Se hele vårkolleksjonen vår 2016 i galleriet nedenfor.