Har Fashion's Tokenism oversett 'Inbetweeners'?

I 2010 hadde rap -nykommerne Cali Swag District premiere på sin debutsingel for kommersiell fanfare, som refererer til et veldig kjent texansk dansetrinn: dougie. Flere år etter at "Teach Me How To Dougie" nådde platina status, ble en Florida badedraktmodell filmet av venner på en lokal baseballkamp kokettisk kroppsrullende til smash-hit. Videoen fikk viral anerkjennelse, og nesten over natten kom portvaktene og ropte: Kate Upton skulle bli med motens mest kjente ansikter.

Bortsett fra, det gjorde hun ikke nøyaktig se delen. Til tross for Uptons svært kommersielle, helamerikanske jentebilde, var det en grunn modellen tidligere hadde blitt henvist til Gjett kampanjer eller sidene i Sports Illustrated. Med 34DD-bryster og en rapportert kjolestørrelse på åtte, var Upton langt fra ideelle kroppsmålinger i bransjen (vanligvis en 36-tommers byste, 25-tommers midje og 34-tommers hofter). Hun kunne verken merkes pluss- eller rett størrelse, og likevel steg karrieren til stratosfæriske høyder. Knapt et år etter at modellens dougie injiserte nytt liv i karrieren til Cali Swag District, hun

landet mai -omslaget til amerikansk Vogue. Publikasjonens profil åpnet og beskriver Uptons treningsøkt.

Det er lenge siden innsett at hvordan vi presenterer oss selv gjenspeiler både fantasiene våre og fantasiene våre som vi ønsker å tiltrekke oss - politiske justeringer kan kommuniseres med farger, hemlines innvarsler vår verdier. Og hvis mote er en direkte refleksjon av vårt samfunn, så kommer Kate og co. syntes å indikere at vi endelig har erklært en slutt på epoken med kroppslidelse. Ashley Graham, en kvinne hvis størrelse-16-figur- Gjennomsnitt i USA en gang antatt å falle utenfor riket av mannlig begjær - dekket badedraktutgaven av 2016 Sports Illustrated. Bare et år tidligere, britisk modell Charli HowardSvaret på at byrået hennes droppet henne på grunn av vekten hennes (hun levde da på bomullsull og epler for å opprettholde en amerikansk størrelse 0) gjorde henne til en sensasjon over natten.

"Jo mer du tvinger oss til å gå ned i vekt og være små, jo flere designere må lage klær som passer til våre størrelser, og jo flere unge jenter blir syke," sa Howard artikulert i et åpent brev på Facebook. "Det er ikke lenger et bilde jeg velger å representere... Jeg kan ikke mirakuløst barbere hoftebeina mine bare for å passe inn i et klesplagg i prøvestørrelse eller for å oppfylle 'byråstandarder'. "

Ting begynte å endre seg. Nike introdusert krumere mannequiner. Victoria's hemmelighet markedsføringssjef Ed Razek - berømt for sin resolutte talsmann av en urealistisk kvinnekropp - endelig Gikk av fra merket. Mange pluss-modeller har fått stadig større popularitet blant jevnaldrende jevnaldrende, ettersom milliarder dollar-merker strever for å holde tritt med sine positive positive booking-konkurrenter.

"Vi er lei av å se den samme kroppstypen," Upton fortalte Andy Cohen forrige måned som svar på den pågående Victoria's Secret -motreaksjonen. "Du må være inkluderende for kroppen nå. Hver kvinne trenger å bli representert, ellers er det en snoozefest. "

Når det gjelder Howard, er hun siden dekketKvinners helse og booket undertøyskampanjer på kroppens naturlige størrelse på amerikansk seks-til-åtte, en form som med hennes ord er "midt imellom" motens standarder. "Jeg vet at jeg ikke er feit på noen måte, selv om jeg blir sett på som en" kurve "-modell," sier hun. "Det har tatt meg lang tid å omfavne naturlig feminine ting som brystene mine og cellulitter."

Men historiene til Upton og Howard, selv om de er stepping stones og absolutt er et symbol på et skifte, er dessverre unike. Mens begge kvinnene sitter i størrelsen fire-til-10-brakett, drev de av sokkelen for viralitet på sosiale medier. For lignende formede modeller som håper å følge i parets fotspor, betyr dette at samme suksessnivå virker noe uoppnåelig.

"Jeg har møtt mange jenter som sier at de skulle ønske de kunne modellere i min størrelse, men ikke kan det," avslører Howard. "Jeg vet at jeg er en anomali."

Og den nyvunne etterspørselen etter modeller større enn Howard har introdusert et helt annet problem: tokenisme. "Mange byråer presser modeller til å passe inn i den ene eller den andre kategorien ved å gå opp eller ned i vekt," forklarer hun. "Det er ingen unnskyldninger for [eksklusivitet], men jeg tror det er en lang vei å gå før alle størrelser blir akseptert."

Det er ikke uvanlig å høre om byråer som snur til inflasjon for å sikre at deres liste er booket for inkluderende kampanjer, bekrefter modell og tidligere "ANTM"deltaker, Liz Harlan, med rykter om" kurve "-modeller som kommer for å sette seg bare for å bli sendt hjem for manglende passform pluss klær som løper utbredt.

"Modellering er i hovedsak profesjonell kattefiske; mennesker i denne bransjen lyver, "hevder Harlan, hvis karriere har omfattet pågående vektvariasjoner. "Da jeg var en størrelse 14 var jeg" for liten. " Da jeg var en størrelse to var jeg 'for stor'. Denne bransjen er morsom i hvordan den får deg til å føle deg utilstrekkelig uansett hvor du er. "

Casting -direktør og modellagent Ricky Michiels sier at med unntak av merker som f.eks Rihanna's Savage x Fenty, rullebane, kampanjer og redaksjoner gir fortsatt begrensede muligheter for jenter som passer i midten.

"Med mindre de større luksusmotehusene begynner å lage klær for alle [støpende kvinner av mellomstore størrelser], vil det alltid være en kamp," sier Michiels. "Jeg tror det som er veldig viktig akkurat nå, er å la de som føler seg underrepresentert vite at vi ser dem og vi lager plass til dem som ikke var der før, og den beste måten å gjøre dette på er gjennom synlighet."

Men forpliktelse til denne synligheten er ofte ekstremt vanskelig å finne. Som rapportert av The Fashion Spot, Høsten 2019 tok et skritt tilbake i kurve- eller pluss-talent-representasjon- den andre regresjonen på to år. Mens New York Fashion Week er kjent for å lede ansvaret for mangfoldig casting, bemerket utsalget Det er fremdeles ofte det samme sortimentet av designere som støper titalls kvinner som går på rullebanen: likes av kroppspositivitet-mesterChristian Siriano, Chromat og Gypsy Sport.

Ironien er at de som faller bak, går glipp av et stort sett uutnyttet marked. Selv hurtigmote-giganter, som f.eks ASOS, er lansering ventures for å imøtekomme utenfor rette størrelser som svar på økende etterspørsel. (E-forhandleren så en økning på 37% i fjor på tvers av salget av størrelser som inkluderer alle over en seks måneders periode.) Rihanna's Savage x Fenty showet i slutten av forrige måned så det mer kurve og pluss jenter enn modeller i rett størrelse.

"Mange mennesker i mote er fortsatt fast i hvordan de oppfatter skjønnhet, men for å være ærlig, vil disse menneskene være uten jobb hvis de ikke får med programmet," forklarer Harlan. "Allmennheten ønsker ikke å se det lenger."

Med flere og flere designere som prøver å bli oppfattet, med Harlans ord, som "kul eller moderne" i sitt omfavnelse av større størrelser, symbolsk prikken over rullebanen med store modeller for å gjøre et poeng skjer mindre og mindre. Men spørsmålet om hvem som dyttet nålen først - byrå eller designer - er like vanskelig å finne ut som kyllingen og egget. For Harlan og Howard har dette lenge forsinkede fremskrittet katapultert karrieren deres, som begge krediterer investeringen til progressive byråer. (De er signert til Elite og Muse, henholdsvis.) Deres logikk er enkel: Jo mer tilgjengelige byråer som gjør kvinner med ikke-tradisjonelle kropper, jo høyere vil designerkravet bli.

"Det vil være agenter som mener at karrieren din må presses ned på en eller annen måte. Du må bare være tro mot deg selv, sier Howard. "Det er fantastisk at jeg får spise og gjøre en jobb jeg liker. Jeg tror det er et stort marked som venter på å bli ødelagt der kvinner som meg er representert. "

Det som imidlertid gjenstår å se er hvor nøyaktig oppfølgingstallet passer inn. Sosiale medierleveransen av modeller-cum-influencers sender et klart budskap, mener Michiels: Models har tjent sin "stemme på mote." Den nye generasjonen modeller trenger ikke 'super' -status for å bli hørt av massene, som det fremgår av Upton, Howard og Harlans suksess, men de burde kanskje ikke kreve en viral plattform for å bli sett av eliten, enten. Trenger det virkelig en video, eller et innlegg eller reality -tv, for mote å gjenkjenne en "ukonvensjonell" modell er verdt investeringen? Bør hver "inbetween-er" måtte dougie sin vei til bransjens aksept, bare for å ende opp med å trene for å bli der?

Kanskje trenger ikke allmennheten å se det lenger.

Hold deg oppdatert på de siste trendene, nyhetene og menneskene som former moteindustrien. Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.