Kan motemerker dreie seg om å fokusere på kosmetikk fremfor duft?

Å bryte seg inn i skjønnhetskategorien er ikke det det en gang var for designermerkene. Med fremveksten av sosiale medier finner, kjøper og markedsfører forbrukerne sminkelinjer på en helt ny måte. Merke lojalitet har i mange henseender forsvunnet fra skjønnhetsrommet, til tross for at merkevarebevissthet og logomani når nye høyder. Det er et merkelig paradoks, og det er en som skaper en unik mulighet for designer motemerker for potensielt å selge mye av produktet - hvis de nærmer seg ting på den riktige måten, det vil si.

Fargekosmetikkmarkedet blomstrer akkurat nå: Det forventes å vokse til mer enn 80 milliarder dollar innen 2022, ifølge en nylig studie av Fact. MR, og mye av den veksten står klar til å skje online. Forskerne som er involvert i den nevnte rapporten beskriver for øyeblikket e-handel som "en sammenlignende minnow i fargekosmetikken markedet, "og bemerket at det utgjorde bare 11,6 prosent av inntektsandelen i 2017, men er klar til å eksplodere absolutt i kommende år. Alt dette betyr at designeretiketter har et legitimt skudd på massiv suksess med å sette ut sine egne sminkelinjer, og det er det får mange av dem til å gjøre det i stedet for å gå inn i duftmarkedet, som historisk sett hadde vært standard merkeutvidelse rute.

Som de fleste store skift i skjønnhets- og moteindustrien, ble denne drevet av sosiale medier. Alyson Roy, medgründer av boutique mote PR byrå AMP3 PR, påpeker at "det handler om å lage øyeblikkelige Instagram -øyeblikk", og legger til at fargekosmetikk er mye mer visuell enn andre skjønnhetskategorier som dufter. Tross alt kan du ikke lukte en duft via telefonen eller datamaskinen.

Når det er sagt, bare fordi et velkjent merke lanserer en pen sminkelinje, betyr det ikke automatisk at det kommer til å lykkes. "Bare fordi noe har et stort bransjenavn, gjør det ikke til et must-buy," sier markedsføringsekspert og merkeutvikler bak Style on the Spot, Cachita Hynes. Hun advarer designeretiketter om å "være klare til å bli vurdert", fordi forbrukerne er mer informerte og vokale enn noen gang før. De ser etter pålitelige påvirkeres skjønnhetsanbefalinger for trender og sikre produkter som arbeid.

Før sosiale medier forstyrret måten skjønnhetsindustrien driver på, så det ut til å lansere en duft som det første trinnet for de fleste designermote -etiketter som ønsket å ekspandere til riket. Ellers ville de begynne å dabbe i kosmetikk via en mindre risikabel samarbeidsrute, sammen med sminkemerker som Lancôme og MAC.

Lancôme har for eksempel jobbet med designere som f.eks Alber Elbaz, Alexandre Vauthier, Jason Wu, Anthony Vaccarello, Sonia Rykiel og Olympia Le-Tan for sine moteorienterte kosmetikkserier. MAC har en historisk historie om å jobbe med designere: MAC for McQueen, for eksempel, var et resultat av designer Alexander McQueen og makeupartist Charlotte Tilbury sette hodene sammen for designerens høst 2007-show, noe som ga et 16-delt produktsortiment. Proenza Schouler gjorde sitt første angrep på kosmetikk med MAC i 2014, og samarbeidet om en surfinspirert serie med ombré rødmer og fargerike neglelakk. Moschino's Jeremy Scott også samarbeidet med MAC.

Det er kanskje en logisk evolusjon for de kreative sinnene bak designermote å ønske å sette seg inn i sminke - men i dagens marked, de som gjøre det mest vellykket er de som har brukt teknologi til sin fordel og funnet ut hvordan de kan nå forbrukere der de oppdager skjønnhet.

Etiketter som Dior, for eksempel, har funnet suksess i sitt felles arbeid for å sikre at deres kosmetikkutvalg appellerer til tusenårige kjøpere. Mens Dior har opprettholdt sin duftvirksomhet ved å legge ut nye produkter og kampanjer rettet mot yngre shoppere, har det særlig økt denne innsatsen i sminkekategorien sent. Ta for eksempel Instagirl -talsmannen Bella Hadid og den massive innsatsen på sosiale medier rundt lanseringen av den siste "Backstage" -samlingen.

"Det handler om demokratisering," sa makeupartisten Peter Philips, merkevarens kreative og billeddirektør, i et nylig intervju med Fashionista av serien. "Makeup, for mange kvinner, pleide å være som en stressfaktor eller en fryktfaktor. Jeg husker da jeg begynte å sminke og begynte å lage produkter, var 80 prosent av spørsmålene knyttet til problemer - hvordan du gjør dette, hvordan du gjør det, hvordan du unngår dette, enkle tips. Nå spør folk: 'Hvor kan jeg få et produkt; kommer det flere spennende ting? ' Kvinner er ikke redd for sminke lenger, fordi de vet at de kan finne svarene på sosiale medier. "

I mellomtiden gjør Chanel også fremskritt med fargekosmetikk og går store, sosiale mediespesifikke lengder for å sikre at forbrukerne er klar over alle de siste sminketilbudene. Etter lanseringen av en dedikert tjenestemann @chanel.beauty konto, etablerte den franske etiketten også @welovecoco handle, som inneholder brukergenerert innhold med sikte på å skape "et fellesskap av skjønnhetsentusiaster og innsidere som elsker Chanel." 

Ved å vekke den etosen til liv, var merket også vertskap for et pop-up skjønnhetshus i Los Angeles i mars som ble kalt "mest Instagram-pop-up noensinne. "For Chanel, oversatt til et fullstendig transformert hus på Sunset Blvd, som det åpnet for påvirkere, presse og til og med publikum i fire dager. Innholdsmuligheter florerte: Gjester kan til og med ta bilder på selve den rosa svingen fra Lily-Rose Depps siste Chanel skjønnhetsannonse og få bildene sine til å bli GIF-er som kan deles med andre.

Senest har Armani Beauty fulgt etter ved å hoppe ombord på toget til sosiale medier for å presse fargekosmetikken. Den ledende makeupartisten Linda Cantello har kanskje ikke engang sin egen Instagram -konto, men merket nylig leide ut et hus i Montauk, New York for å være vert for redaktører, makeupartister og påvirkere for master klasser. Det viltvoksende herskapshuset - komplett med et evighetsbasseng og forfengelighet stablet høyt med Armanis sminkesortiment - tilbød mange Instagrammable øyeblikk og betalte aktiveringer med liker Aimee Song, Chriselle Lim, Marianna Hewitt, Kalana Barfield Brown og Nyma Tang understreket merkevarens fokus på å markedsføre sine kosmetikktilbud til de sosiale medier publikum.

relaterte artikler

Roy bryter ned det hun anser som de nye trinnene for å bryte inn i skjønnhet, som inkluderer å bygge et fullt integrert e-handelsnettsted som mater innhold fra Instagram til hjemmesiden; skape sosiale mediekanaler som etablerer en klar tone, stemme og estetikk; utvikle en lanseringskampanje som utnytter bruk av hashtags, boostede innlegg, ommarkedsføring og sosiale lytteverktøy (på toppen av andre, ikke-sosiale medierelaterte markedsføringsveier); kontakt med påvirkere for å markedsføre produkter; og bare etter å ha etablert ekte relasjoner med påvirkere, vurderer samarbeid med dem. Etter å ha bevist en etterspørsel etter produkter på nettet, sier hun at designere da bør utvide sin distribusjon til andre forhandlere på nettet og murstein.

Hun advarer designeretiketter om det, mens du kan Bare send produkter til en rekke påvirkere, du bør virkelig etablere relasjoner med dem før du tar dem med til kampanjelanseringer.

"Du kan overføre produktet til en rekke mikropåvirkere for å spre produktet vidt og bredt, men for kampanjen din bør målrette et langsiktig forhold til viktige påvirkere (ikke bare en en-and-done posteringsstrategi), "sa hun gir råd. "Når du har bestemt deg for hvilke påvirkere som virkelig elsker produktet ditt og har et publikum reagerer på det, bør du vurdere et samarbeidsprodukt... som de vil bli incentivert til å dele og reklamere. Til syvende og sist skaper dette synlighet og merkevarebevissthet. "Tross alt, samarbeid med feil influencer kan være en risiko for merker også.

"Med mange sosiale medier som gir øyeblikkelige virkelige syn på nye trender og umiddelbar tilgang til å kjøpe hva du enn er Når du ser fra telefonen, er det en helt ny verden - og forbrukerne er smartere om sine skjønnhetsprodukter og mer bevisste på hva de gjør kjøper og tar på og i kroppen, »forklarer Hynes og gjenspeiler Roys råd om at forbrukere kan lukte uautentisitet fra en kilometer borte. "Det jeg liker med dette er at det har begynt å få merker til å gå opp og tilby produkter av bedre kvalitet."

Når det er sagt, mener Hynes at det viktigste trinnet en etikett kan ta, er å være sikker på at de har lagt ut et legitimt produkt, eller at følgere ikke vil følge dem. Selvfølgelig kan det skade en etikett i sin helhet.

Det er derfor viktig at designermerkene som håper å være en del av den veksten lærer inn og ut av den stadig digitaliserende verden og kommer ut med fargekosmetikk som både justerer og innoverer.

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.