Hvordan Vintage -butikker gjenoppfinner seg selv for en ny generasjon kunder

Går inn Spark Pretty, en ny årgang butikken som åpnet i East Village i New York i høst, er som å gå inn på et tenårings soverom fra 80 -tallet - en neonfarget fristed dekket av rosa, med gulv-til-tak-innredning som består av musikk- og filmplakater, komfortable bønneposer og troll dukker. Beste venner og stylister Amanda Dolan og Meagan Colby er hjernen bak butikken, som opprinnelig ble lansert i 2012 som en online årgang forhandler som spesialiserer seg på nostalgi-tunge plagg fra 80- og 90-tallet, hvorav de fleste ble kjøpt fra loppemarkeder og bilturer mens de jobbet til Betsey Johnson.

En plass i butikken er dedikert til myke vintage T-skjorter med popkulturreferanser, som Vanilla Ice, "The Mask", "Beavis and Butt-Head" og et gult smilefjes med uttrykket "Fuck You" kravlet under den. Det er jumpsuits, chunky statement gensere og vesker formet som mer gule smilefjes, en faktisk klokke (Flavour Flav-inspirert, kanskje?) og en ryggsekk som ligner en Game Boy. Yttertøy er Spark Pretty sin spesialitet: Dolan og Colby har kjøpt sjeldne varer av

Lisa Frank, Too Cute og Tony Alamo - en designer (og flyktende kultleder) som dekket denimjakker i airbrushmaling og rhinestones, som kan koste for $ 450 til $ 1200. (Og ja, du kan kjøpe trollene også for $ 2 per pop.)

"Vi tok et stort sprang da vi åpnet en murstein," sier Dolan. Faktisk den nåværende fysiske tilstanden detaljhandel butikkene minker absolutt, særlig blant varehus og kjøpesentre, i tillegg til tradisjonelle brukte kjeder, men videresalgshandel som helhet blomstrer fortsatt, spesielt på nett. EN ThredUprapport fra tidligere i år bemerker at den amerikanske brukte klesindustrien, som inkluderer både frakoblet og online virksomhet, for tiden er verdt 18 milliarder dollar og forventes å utvide til 33 milliarder dollar innen 2021.

Og mens online videresalg vokser med en 35 prosent CAGR (sammensatt årlig vekstrate), er frakoblet videresalg langt bak, med bare 8 prosent. Så hvordan kan vintage-butikker i murstein følge med? I følge medgründer Gerard Maione av Du høster som du sår, en luksus vintagebutikk som har vært i virksomhet i mer enn to tiår, kommer det hele til kurasjon. "Det er ikke bare en bruktbutikk eller en haug med designer ting på stativene," forteller Maione til Fashionista fra sin Soho-baserte beliggenhet mens Florence Welch passerer kjoler fra stuen hennes. "Hvert stykke er valgt som det beste av det beste i verden."

Med noen av de mest ettertraktede samlingene av pre-owned Chanel, Hermès og Louis Vuitton håndvesker og smykker på lager, What Goes Around Comes Around fokuserte ikke på sin mest kjørende kategori - luksustilbehør - før for omtrent fem år siden. Da selskapet åpnet dørene i 1993, ble de første 15 årene brukt på å utvikle seg fra å bære forskjellige årganger som spenner over flere tiår til mer designernavn, bruktvare. (Maione nevner også en nesten sju års periode med en intern kleslinje, i tillegg til å være en stor inspirasjonskilde for designere og stylister i de tidlige øyeblikkene, noe som senere førte til ivrig kjendis klientell.) 

"Når folk snakker om vintage, er det en gammel skoleverden, som er gamle ting, til det som nå blir sett på som videresalg," sier Maione. "Det er også forvirring fordi det er mye forsendelse. Hva er vintage? Må vintage være 25 år gammel? Kan vintage være noen år gammel? Dette Chanel posen er avviklet, den er nå en vintagepose. Jeg tror for oss er det bare å heve seg til et nivå og kurere et utvalg ned til et dypere sted. "Maione håper at What Goes Around Comes Around skildrer et butikklokale som er lik et Colette i Paris eller Websteren i Miami.

Kurasjon, et tydelig synspunkt og en opplevelsesmessig atmosfære ser ut til å være en vinnende kombinasjon blant murstein, som heldigvis gjelder for både Spark Pretty og What Goes Around Comes Rundt. Men videresalgskunder vokser blant Gen Z og årtusener, nærmere bestemt. Faktisk er Gen Z -shoppere The RealReal's raskest voksende kundebase, overgår tusenårene med 35 prosent.

"De yngre generasjonene begynner å handle på en mye mer bevisst måte, og de vil også i økende grad individualitet og å eie unike stykker som ingen andre vil ha, sier Sara Maggioni, Director Retail & Buying på WGSN, og legger merke til det nostalgi, merkevarer fra gammel skole som går gjennom en renessanse, designere som dykker ned i arkiver for gjenutgitte stykker eller salgskraft for Guccis signaturmaksimalisme som faktorer. "Dette har gitt en smak av retro -estetikken, og derfor blir flere unge årtusener mer interessert i vintage -utseende, så vel som ekte vintage."

Med en yngre, mer digitalt kunnskapsrik og motebevisst forbruker, tror Maggioni at brukte og vintagebutikker kan utnytte sin nye relevans via online. "Ved å overveie å utnytte kraften til sosiale medier, kan [forhandlere] målrette mot nye målgrupper og bygge opp følgende, partnerskap og samarbeid," sier hun. For vellykkede videresalgssider på nettet er det omvendt: Begge ThredUp og The RealReal åpner sine egne butikker i år.

Før Hannah Richtman åpnet sin Brooklyn-baserte vintagebutikk Pausen i desember i fjor hadde hun bygd opp en lojal onlineoppfølging av #BreakBabes siden 2014. "Jeg ville begynne i det små," sier hun. "Jeg var veldig fast på det før jeg prøvde å åpne en murstein og skyve ideene mine ned noens hals og potensielt mister mye penger og troverdighet. "Hun lanserte først netthandel og stilte tilbudene sine i redaksjoner med et overordnet sartorisk mål at hvert rimelig stykke - sjelden selger The Break varer som koster mer enn $ 100 - "ser vilt ut dyrt."

Like etter arrangerte Richtman trunk show -fester for venner og familie i leiligheten hennes, og åpnet den deretter for sine følgere, som reiste fra New Jersey eller Philadelphia for å handle The Break. Hun skaffet seg sitt eget studiorom, arrangerte flere fester og popup-butikker og landet til slutt på et permanent sted i Greenpoint. "Det opprinnelige målet var å ikke nødvendigvis fokusere på vintage, men egentlig fokusere på å skape et fellesskap og et merke basert på disse idealene om inkludering og tilgjengelighet," sier Richtman.

Når han oversatte The Breaks online tilstedeværelse til en fysisk butikk, ønsket Richtman en moderne estetikk i det store, luftige, godt opplyste rommet. "Når du umiddelbart tenker på vintage, er det dette bildet i hodet ditt der det er veldig pakket, og det er masse ting og finesser overalt, og det lukter på en bestemt måte," sier hun. "Det har denne konnotasjonen til det at jeg ønsket å bryte helt ned. Jeg ville at butikken skulle overraske folk og oppfordre de som normalt ikke ville kjøpe vintage til å ta risikoen. "Så langt har hun lyktes: The Break is detaljhandel Instabait, minimalt dekorert med skulpturelle møbler og abstrakte blomsteroppsatser, og fylt med en jevn beholdning på 300 nye stykker hver uke. Hennes engasjement for å fremme et fellesskap fortsetter med mange kunstshow, fester og lanseringer av ziner-til og med en tatovering-popup.

Vil du ha mer Fashionista? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få oss direkte i innboksen din.