I vår mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det" vi snakker med folk som lever i motebransjen om hvordan de brøt seg inn og fant suksess.
Petra Langerova er ikke redd for å ta risiko. I april 2013 forlot designeren en kraftig jobb på Mellomrom å bli det første designhodet på Everlane, en nystartet online-forhandler som spesialiserer seg på moderne grunnleggende. Men Langerovas karriere innen risikotaking startet lenge før det, da hun for første gang satte blikket mot New York under en utenlandsstudie fra hjemlandet Slovakia. Hun var 21 - og så seg aldri tilbake.
"Jeg studerte arkitektur i mitt tredje år, og jeg kom til USA klokken 21 og tok en tur til New York, og dro ikke tilbake til Slovakia. Jeg ble forelsket i New York, jeg husker fortsatt bildet.
I utgangspunktet måtte jeg begynne på nytt. Jeg var veldig interessert i kostyme og design, jeg søkte på skolen, og det var Parsons. Jeg visste ikke så mye om det, men jeg trodde mote ville være det nærmeste.
Alt var annerledes i New York. Engelsk var ikke et problem, men jeg kjente ingen, jeg måtte forsørge meg selv, jobbe og studere, det var ikke lett. Jeg jobbet over 40 timer i uken og ventetabeller. Jeg kom hjem klokken 03.00, gjorde lekser, gikk på skolen klokka 7.00, tok dobbeltskift i helgene. Det er rimelig å si at jeg egentlig ikke sov på fire år. Men det plaget meg ikke så mye, jeg var så entusiastisk.
Våre junior- og seniorår blir vi veiledet hos Parsons, og jeg ble plukket av Narcisco Rodriguez. Han er en designer på høyt nivå med et veldig lite studio, veldig praktisk drapering og lager plagg. Kanskje det ga meg feil perspektiv, jeg trodde det var slik alle selskaper jobbet. Nå, på Everlane, ser jeg mange paralleller til hvordan Narcisco tenkte og slags reflekterende rom han tok en pause og så stille på tingene og undersøkte hver eneste linje og bare meislet og virkelig perfekt. Jeg tror den følsomheten, jeg drar mye av det - å ta et øyeblikk til å stoppe opp og tenke, for å holde ting nede og minimalt.
Etter at jeg ble uteksaminert [i 2002], måtte jeg finne et selskap som ville gi meg visum, helseforsikring, hva ikke - dessverre klarte [Rodriguez] ikke å gjøre det. Firmaet hans var på overgang, og derfor sendte jeg CV -en min ut. Jeg tok imot et tilbud fra Tommy Hilfiger samling, og jobber hovedsakelig med rullebaneshowet. Det var flott, å forstå noe i liten skala kontra stor skala, hvor mye kontroll en designer har i slike miljøer. Allmennheten oppfatter å designe noe som veldig personlig, men det er en så liten del av designindustrien. Hvis du designer for et selskap som er stort, som Tommy, er det en viss demografi du designer for, gjennomsnittene du må gjøre enten på farge eller vær eller hvor mange land du skal sende til. Det er det som dikterer designboksen du kan bevege deg i. Jeg var der i fem år og lærte mye om virksomheten. Jeg dro rundt 2007.
Etter Tommy dro jeg til J.Crew, som var fantastisk, mest fordi det var ekstremt som å jobbe for en liten bedrift igjen, måten selskapet ble administrert på. Vi var et av få selskaper som fremdeles jobbet med små italienske kverner, så vi klarte å lage alle disse fantastiske stoffene fra bunnen av og skape luksusvarer til en demokratisk pris. Det skapte definitivt en grobunn for kreativitet, folk var veldig begeistret for det, de levde og pustet det. Jeg jobbet med damevev, håndterte kjoler, separater, lagde en kapselvevet samling, alle nyhetskjørtene og buksene og alle de passende jakkene.
[CEO for J.Crew] Mickey Drexler, han var en av mine største mentorer, selv om han ikke var en motedesigner, er han en kjøpmann som forstår produkt, virkelig genialiteten som gjorde J.Crew så ønskelig. Totalt sett var det en veldig flott opplevelse. Jeg tror da jeg kom dit nådde vi toppen, men det gikk litt over toppen, egentlig litt for eksklusivt og kanskje ikke like forståelig for alle. Mange selskaper tok tak i J.Crews design og begynte å kopiere det; da jeg dro, var det små skift, og prøvde å rebrand. J.Crews suksess var sin egen ulempe, hvor mange som ønsket å kopiere den suksessen.
Så gikk jeg til Gap International i tre og et halvt år som designdirektør. Det var en helt annen jobb i betydningen hva som er designerens rolle... jeg brukte enormt mye tid på fabrikkforhold, jobbet med et stort team av designere, som for det meste leverte klær til franskmenn og Storbritannia markeder. Jeg reiste konstant og forsto alle markedene, hvordan ser folk ut, hva bruker folk på hvilken tid av året. Det var mye økonomisk press, mye ansvar for å generere inntekter, alltid mye beregning. Det var vanskelig å være kreativ, for i hodet mitt teller jeg alle nullene når jeg designer. Det var min rolle, tenkning i større skala om hele sortimentet og sesongmessigheten, hvor mye raskere vi skulle flytte en kategori, skal vi ha visse ting på et gulv, i utgangspunktet hva som er vinnerne dine og hvordan er linjen trinnvis slik at alt har en god sjanse.
Jeg hadde lyst til å gjøre noe mer kreativt. Jeg hadde et rimelig estimat på hva fremtiden min ville være hvis jeg skulle fortsette langs min vei, og gå videre imaginær stige, blir mindre og mindre i kontakt med hva lidenskapen min egentlig er eller hvorfor jeg begynte. Det var ikke derfor jeg ønsket å gjøre mote.
Jeg hørte om Everlane -muligheten gjennom noen som jobbet med meg på Gap som allerede jobbet på Everlane som produktsjef. Han lurte meg nesten inn i det, sendte meg e -post med spørsmål om hva du synes om dette, hva ville du endre om dette. Da var de virkelig på jakt etter noen designere, og en ting førte til en annen. Det var en helt annen utfordring, en oppstart, du vet ikke alltid om det kommer til å fungere. Internt følte jeg at det var muligheten for meg for øyeblikket, selv om det var meningen å begynne helt på nytt, ville jeg se tilbake og si at jeg prøvde. Selskapet var ikke engang et år gammelt, jeg hadde ikke hørt om det. Det var ikke mye på nettstedet, veldig få elementer, veldig nedklemt, men jeg tror alle reagerer på Everlane, det har en klar differensieringsfaktor og dristig beskjed om hva det prøver å oppnå. Det er så mange nettsteder med så mange bilder; på en eller annen måte klarte dette å snakke veldig tydelig til meg.
Jeg har nå vært i selskapet i halvannet år og jobbet fra New York, og først nylig har vi åpnet et kontor i SoHo, noe som er fantastisk. Det har vært en drastisk endring, å være et en-personers designteam og praktisk med alt designet. Jeg jobbet eksternt [i Brooklyn], mens resten av teamet har vært i San Francisco. Det første året jeg jobbet i min brunstein i Bed-Stuy, og jeg måtte sette meg ned og reflektere og være stille, det var så nødvendig, men da jeg tok slutten, ble jeg helt gal.
Jeg gikk inn i dette minimale DNA -et til selskapet og vedtok det lykkelig. Jeg tror sterkt at det er den høyeste formen for design i den forstand at det er så mye sannhet og enkelhet. Det lar oss også levere god kvalitet, egentlig bare arkitektur noe minimalt og meislet og funksjonelt, og tenke om hva som er den faktiske verdien vi gir til kundene, hvor lang tid det vil vare, hvor mange mennesker kommer til å være lykkelige med det. Det må være viktig, kjent, men også for øyeblikket. Det må plutselig se friskt ut. Som selskap liker vi å fortsette å perfeksjonere det vi allerede har laget, så når vi har gitt ut et produkt, stopper det ikke, vi får mange tilbakemeldinger og oppdaterer. Vi gjør nå også sesongbaserte fargepaletter, og når vi går inn i flere kategorier, tenker vi på hele antrekket. Så nå tenker vi, hva er motstykket til silketoppen som hun skal bruke, hvordan flytter vi alle vinklene sammen som et livsstilsmerke? En dag vil det være helt naturlig for oss å ha møbler eller laken eller tallerkener, for å utnytte det fra alle sider, det estetiske.
Når jeg starter med en kategori, si yttertøy, tenker jeg alltid på klassikerne. Så vi starter med en grøft, hva er de definerende elementene som gjør den til en grøft, og hva er alt vi kan leve uten, hva er det ikke avgjørende, og deretter hva som ville gjøre det mest ønskelig, hva er andelen som er relativ akkurat nå som ville snakke til en virkelig bred publikum. Det er slik vi gjenskaper stiler på Everlane -måten.
Da jeg begynte i selskapet, hadde det et veldig mannlig synspunkt. De fleste som håndterte produktet var menn, og de skapte ting de var interessert i å bære for seg selv. Men shopping er stort sett gjort av kvinner, det er der den største muligheten er, og vi måtte endre tankegangen som følger med det, med hvordan kvinner handler. Det er ikke alltid rasjonelt, det er ikke alltid mye data som ligger bak, vi kan ikke alltid forutsi det tydelig. Det er mange impulser du må lage produkter for, noen ganger trenger kvinner å ha noe, men de kan ikke si hvorfor.
For meg er det virkelig vakkert hvordan folk som aldri har gjort mote har forsøkt å gjøre det fra et veldig friskt perspektiv. Når du kommer fra mote, kan du ta med mye ekspertise, men noen ganger blir det veldig formulert. Det er hyggelig å se en smart gruppe mennesker som kan løse problemer veldig raskt, men også kan innovere. Du vet, jeg var bekymret for bransjen og dens fremtid. Bransjen er en dinosaur, noe som ikke har blitt nyskapende. Mote er bare å være den samme, først og fremst fordi vi er det ekspanderer stadig til nye markeder og land som kan produsere billigere og billigere, noe som tvinger enda mindre innovasjon til maskineri. Det er en konstant etterspørsel etter at allmennheten ønsker ting billigere og billigere, og nå må du reise til et land som ikke engang har bygget en skikkelig fabrikk ennå. Den mest klare veien ut av det er å utdanne folk om hva som egentlig kreves for å lage ting, hva som er den virkelige kostnaden bak ting, de virkelige utfordringene bransjen står overfor. Det må være et partnerskap mellom forbruker og industri, og vi må holde hender for å finne ut hva som er bra for oss, inkludert miljøet.
Jeg har nå en designer under meg som jeg jobbet med på Gap. Jeg følte veldig sterkt om å ansette en senior designer, bygge teamet fra topp til bunn. Jeg har ikke noe imot å ta ut søpla og ta kopier, det handler om ekspertise og folk som kan svare raskt, for å vite hva de gjør. Forhåpentligvis snart kan vi begynne å trene noen flotte unge talenter.
Mitt råd til unge designere er å gå av Internett. Jeg føler meg som på mote, vi begynner å se på klær, handle klær, når det handler så mye mer om hvordan klær a) skapes og b) oppleves, hvordan vinden kommer gjennom det, hvordan lyset kommer gjennom det. Bare å se på bilder og 3D-modeller, du går helt glipp av det fulle potensialet som klær kan gi noen. "
Dette intervjuet er redigert og kondensert.