Christopher Esber er den neste australske designeren som er klar for et internasjonalt gjennombrudd

Når Christopher Esber presenterte Resort 2017 -samlingen sin i Sydney i mai i fjor. Redaktørene kunne knapt bevege seg gjennom det varme yoga -studioet som fungerte som hans presentasjonsrom. De Vogue Mannskap i Australia - inkludert hjernen i Kim Kardashian -stil Christine Centenera - gled stille til forsiden av den lange køen til heisen, som strakte seg utenfor bygningen der fotografer i gatestil snappet vekk VIP -ene som forlot bilene sine. Backstage, det var et galskap, fylt med folk som ventet på å chatte med Esber. Det var kort sagt en motescene.

Scenen da Esber brakte samlingen sin til New York noen uker senere, var desidert mer stille-bare noen få stativer med klær på et solfylt loft i Soho. Esbers designethos er forankret i hans bakgrunn i skreddersøm, noe som gir oversikt over rene linjer og uventede detaljer. "Linjen min ser på klassikerne og deretter tolker dem på en ny måte. Konstruksjonen på innsiden av plaggene er veldig strukturert - selv ting som ser ut som en enkel glidekjole, har små triks, sier Esber. "Det får dem til å sitte på en interessant måte. Det er veldig subtilt i designet og veldig gjennomtenkt. "

Esber har vært interessert i design helt siden han var barn, da spilletiden besto av å skisse og leke med sin mors symaskin. I tenårene begynte han å kutte opp vintage -klær og sette dem sammen igjen. Han deltok i Australias Fashion Design Studio i tre år før han tilbrakte et og et halvt år til for en skreddersøm for menn (derav ekspertdetaljene). Så, i 2010, følte han at tiden var inne for å lansere sin egen etikett. "Jeg tenkte, vel, det er jobb for noen eller starte din egen ting, og jeg føler bare at du kommer til å jobbe hardt, du kan like godt gjøre det selv, la oss bare komme i gang," forklarer han.

Siden den gang har han vært det stadig bygger buzz i Australia - derav det stappfulle huset tilbake i Sydney. Esber finner stadig inspirasjon i stoffene sine, på jakt etter nye teknologier å leke med eller forvandler det hverdagslige til det uventede. For resort 2017 betydde det å legge naken Lycra -volanger til strukturerte kjoler, eller bruke naturlige stoffer med et voksaktig belegg for å etterligne følelsen av ørkensand. Han vurderer også klesplagget på nytt, og etterlater sømene ugjort på et par bukser, for eksempel for effektivt å gjøre dem til et fullt skjørt.

De Aussie motemiljø er liten og sammensveiset; Esber selv var en gang klassekamerater med en av Australias største motestjerner, Dion Lee, og reiste til New York med designerne Anna Plunkett og Luke Sales av australsk label Romantikk ble født. "Vi er alle venner og vi er alle villige til å hjelpe hverandre," sier Esber.

Mens Esber har klart å bygge en solid oversikt over internasjonale aksjemarkeder inkludert Shopbop, Luisaviaroma og Frem av Elyse Walker, basert i Australia har jobbet både for og mot designeren. Som mange andre Aussie -designere, er Esber stolt over røttene og industrien, men avstanden - Sydney er en solid 20-timers flytur fra enhver stor motehovedstad-gjør det vanskelig å bygge en internasjonal virksomhet. "Jeg tror at når du er langt borte og i en annen tidssone, er du litt bortgjemt," sier han. "Det er bra på en måte fordi du er borte fra alt, og du kan fokusere på merkevaren og retningen, og virkelig bygge på det uten distraksjon, men det er vanskelig." 

Han gjorde seg bemerket på en global scene da han ble den australske finalisten for 2014 internasjonale Woolmark -pris (han tapte mot India/Midtøsten -finalisten Rahul Mishra). "Det var en veldig god opplevelse å jobbe med et så stort selskap og ha den plattformen internasjonalt, og til og med bare være blant andre fantastiske designere," sier Esber. "Jeg følte at det virkelig presset meg til å vise utenlands, og det var definitivt mitt første skritt inn i hele den internasjonale moteplanen."

Nå føler Esber at tiden er inne for å begynne å forgrene seg utover Australia; etter å ha brakt sin resort -samling til New York, er det foreløpige planer om å vise her under moteuka i september. "Det er en drøm å være på timeplanen og å bli sett på som et internasjonalt merke," sier han. "Jeg føler at hver samling er som en gjenfødelse av merkevaren - åpenbart gjør vi det vi gjør, men det er virkelig spennende fordi det bygger på nye ideer og nye fortellinger, så å vise internasjonalt ville være det neste steg."

Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.