Selgekraften til Gucci's nådeløse gucciness

I de omtrent to og et halvt årene det Alessandro Michele har fungert som kreativ leder for Gucci, har moteobservatører blitt behandlet med et dypt, oppslukende syn på det han synes er stilig. En toppliste over favorittene hans vil trolig inkludere broderi, slanger, broderi av slanger og Jared Leto. Heldigvis, hvis reptiler og metodeaktører ikke appellerer til deg, er det mange andre motiver å velge mellom: Siden debuten for herreklær for Gucci i Januar 2015 sendte Michele et svimlende 865 blikk nedover rullebanen, med ytterligere 162 spredning mellom to samlinger før høsten som ble spredt via digital lookbooks.

Antall stykker Michele har vist i sin relativt korte periode i det italienske huset kan være misvisende ved at, til tross for bredden i hver samling, Michele's Gucciverse har ennå ikke vaklet langt fra det helt spesifikke, maksimalistisk estetikk han har foregått. Sesong-til-sesong-likhetene er enten beundringsverdig konsistente eller ufattelig kjedelige, avhengig av hvem du spør. Hvis du spør, kan det hende at mange i bransjen lurer høyt på hvor lenge Gucci kan

forbli på toppen uten å tilby noe som føles faktisk nytt.

"Det er et spørsmål som alltid kommer opp når noe er vellykket," sier Eric Wilson, motenyhetsdirektør i Med stil. "Hva er historien, og når blir den ikke vellykket? Det er den sladderpraten i den naturlige moteindustrien: Hvor lenge kan noe vare? "

Moteredaktører kan være spesielt ivrige etter å ha denne samtalen, siden de har sett mer av Michele's Gucci enn de fleste i befolkningen. "Det kommer naturligvis til å være kynisme i den redaksjonelle verden blant menneskene som ser på disse tingene til daglig," sier Wilson. "Men du må huske, kunden får ikke hver pressemelding eller ser på hver kjendis i kjole. De er klar over det, men de vil ikke nødvendigvis bli oversvømmet i en slik grad at de kommer til å brenne ut av det veldig raskt. "

Uansett utseende av Gucci -tretthet som finnes blant redaktører - spesielt på eldre motepublikasjoner - kan muligens dempes av at Gucci er en stor annonsør i både herre- og kvinnebøker. Penger fra sponsorer er beryktet en motiverende kraft for å holde lokket på publikums grep blant dem som privat har uttrykt at de er villige til noe nytt fra etiketten. Uansett, selv positive historier anerkjenner Michele gjentagelse, selv om det ofte er innrammet som en ressurs, i stil med "mer av det samme som vi elsker"eller"forutsigbarhet hindrer ikke lystbetingelser."

Ana Andjelic, en luksusstrateg, skribent og doktor i sosiologi, sier at hun også har hørt andre bransjefigurer, inkludert representanter fra rivaliserende merker, kritisere den gjentatte Gucci -produksjonen. "Jeg hørte det samme for kanskje et år siden," forklarer hun. "Jeg tror det er ren sjalusi."

For å være tydelig, er det mye for andre merker å være sjalu på - Guccis gjentatte troper har resonerte med kundene på store måter. Som Lauren Sherman på Business of Fashionpekte ut denne uken selger Gucci bedre enn noen gang. Salg for Kering-eide merkevaren økte 43,4 prosent i løpet av regnskapsåret 2016, rapporterer Sherman, med et driftsresultat på € 907 millioner i første halvår 2017 (litt sjenert på 1,1 milliarder dollar).

For en ide om hvordan salget ser ut for forhandlere, bør du vurdere forrige sesongs favoritt i gatestilen, den relativt enkle tilbakeføringen på $ 550 T -skjorte med Gucci -logo. Lisa Aiken, motehandelsdirektør i Net-a-Porter, sier siden solgt ut av den stilen på omtrent tre uker. "Vi solgte 1000 enheter i den perioden, noe som egentlig er ganske overraskende," rapporterer hun. Aiken er overbevist om at forbrukernes interesse for Michele's Gucci ennå ikke har toppet seg, noe som peker på tosifret salgsvekst for merket på Net-a-Porter og andre massive tall, som 13.000 Gucci Princetown-tøfler som nettstedet har solgt i løpet av Michele alene. Net-a-Porter dobler ned på høstens T-skjorte med logo, inkludert alternativer tilpasset artisten Coco Capitan, som skrek "Sunn fornuft er ikke så vanlig" på forsiden av den ene tanken. "Vi har 5000 enheter [av det stykket] som kommer inn," sier Aiken. "Når du ser på salgskursen, tror vi ikke at det kommer til å bremse. At 5000 enheter kan bringe oss til slutten av sesongen. "

Hvis Aikens salgsprognose er nøyaktig over hele linjen, vil Michele nok en gang ha svært lite insentiv til å finne opp hjulet på nytt. Om noe, sier Aiken, kan han være et bevis på at kundene setter pris på kjennskap til å jage stadig skiftende (og stadig dyrere) trender. "Det føles som om samlingene har en følelse av lang levetid," sier hun. "Det føles som om du investerer i brikker, og du vet at de fortsatt kommer til å være relevante om en eller to eller tre sesonger, for det er perspektivet designeren tar."

Visse endringer som Michele har satt i verk - å kombinere menns og kvinneshow, fremskynde merkets forsyningskjede, investere i en digital strategi og fornyelse av netthandel-er entydige gevinster fra et forretningsperspektiv. Men hans engasjement for en unik estetikk kan også legges til den listen, sier Andjelic. "Problemet med luksusmerker - som Gucci på en måte overvant - er at de målser publikummet sitt sesong etter sesong med alt nytt: en ny kjendisfotograf, med merkevareledelse som ønsker å endre estetikk gang på gang og bare beholde noen signaturelementer, "sier hun forklarer. (Utmattelsen blant kreative team belastet med en konstant syklus av heftig gjenoppfinnelse og evolusjon er veldokumentertAndjelic nevner også at nye inntektsstrømmer, som Guccis nylige utvidelser til innredning og reise, fungerer sømløst først og fremst fordi etiketten unngår for mye endring. "Det er greit å ha det komplette estetiske utseendet for å lukke sløyfen når det gjelder merkevarestrategi eller merkeverden," legger hun til.

Til slutt kan klager fra bransjen om den ubarmhjertige Gucciness of Gucci utilsiktet fremheve den begrensede innflytelsen til noen mangeårige moteportevakter. Wilson, for det første, sier at Michele ville være lurt å ta hensyn til salgstall over enhver snikskyting av motemedier. "Enhver [designer] som tar hensyn til hva moteredaktører tror sannsynligvis fortsatt lever i 1992," sier han. "Enhver designer som baserer sin dømmekraft på hva utenforstående tror eller forteller ham å gjøre, gjør en feil og burde ikke være i den posisjonen i utgangspunktet."

Eller, som Andjelic uttrykker det mer kortfattet, "Når forbrukerne er lei av det, blir det slutten. Hvem bryr seg når redaktørene er slitne? "

Hjemmeside bilde: Imaxtree

Vil du ha mer Fashionista? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få oss direkte i innboksen din.