I Italia er familiedrevne skofabrikker en del av kulturen. Hva skjer hvis de stenger?

En tre timers kjøretur fra Roma, gjennom bølgende åser og plassert mellom Apenninefjellene og Adriaterhavet, ligger regionen Le Marche. Med verken renessanselegenden om Toscana eller de tette skogene i Umbria, er Le Marche stille og landlig, og strekker seg nesten 4000 kvadratkilometer over Italias sandkyst.

Uansett hvor upretensiøs Le Marche er, er Italia ikke helt Italia uten. Det har lenge fungert som forfedrenes hjem for landets håndverksmessige skohandel. I dag er det fortsatt spekket med fottøyfabrikker av alle merker og modeller, fra stor skala anlegg som benytter den store delen av hele byene til hull i veggen brosteinsgater.

"Det er en sterk forbindelse med territoriet," sier Matteo Pasca, direktør for Arsutoria skole, et Milano-basert institutt for design og teknisk opplæring i fottøy og tilbehør. "De fleste fabrikkene er fremdeles små, familiedrevne virksomheter som leier lokalt og promoterer innenfra. Og de fleste av disse fabrikkene har en tradisjon med generasjoner som overfører ferdighetene fra foreldre til barn. "

Pasca snakker fra hjemmet sitt i Milano, hvor han har vært i karantene siden Italia først ble sperret i begynnelsen av mars. De koronaviruskrise har fått et spesielt sterkt grep om landet, som på pressetidspunktet hadde sett mer enn 221 000 totalt bekreftede tilfeller og 30 000 dødsfall.

I en global pandemi er en håndverksbasert tjeneste som skoproduksjon ikke akkurat fokuspunktet i en nasjoners kampinnsats for å bekjempe et slikt ondt virus. Men disse fabrikkene er ikke til å overse, og det nåværende klimaet har truet med å demontere dem helt.

Syttifem mil opp langs kysten fra Le Marche sitter San Mauro Pascoli, en kommune som begynte å etablere seg som den regionale hovedstaden for high-end kvinners skoproduksjon allerede på 1830-tallet. Så mange sivile jobbet en gang som skomakere at i 1901 fikk skomakermiljøet sitt eget statsflagg. Her er fottøy ikke bare av økonomisk interesse.

"Det er en kulturell ting, på mange måter," sier Lauren Bucquet, grunnlegger av designer skomerk Labucq, som er laget i Italia. "Det er mye mer akseptert å følge i familiens fotspor enn det er i USA hvor jeg, da jeg vokste opp, var klar til å sette min egen vei og flytte til New York City. Jeg var ikke interessert i å gjøre det foreldrene mine gjorde, mens i Italia er det mer kulturelt akseptert og nesten forventet at du går inn i familiebedriften. "

Bucquet lanserte Labucq i 2018 etter en tiår lang periode i Rag & Bone, hvor hun jobbet direkte med fabrikker over hele Italia (så vel som Portugal, Spania og Kina) og til slutt klatret i gradene for å bli merkets direktør for fottøy og tilbehør. Med Labucq har hun inngått et samarbeid med to familiedrevne fabrikker i Toscana, hvor hennes primære av de to dateres tilbake til 1970-tallet. Selv om det fortsatt er et halvt århundre gammelt, er det en relativ nykommer sammenlignet med, for eksempel, Magli Skofabrikk, som søsken Marino, Mario og Bruno Magli først åpnet i 1947.

I årene hun jobbet med italienske fabrikker, har Bucquet sett på hvordan noen har utviklet seg, skalert eller spesifisert, ofte når yngre generasjoner tar over for sine eldste. Noen produsenter kan bli enda mer håndverksmessige; andre kan dreie seg for å ta imot flere luksus-tilstøtende klienter, som for eksempel en Kering eller LVMH.

Selv om driften kan ha endret seg i forrige århundre, har ikke spillerne selv. Industrien ble bygget på det Pasca kaller et "edderkoppnettverk", med selve skofabrikkene i sentrum mens de er omgitt av separate, uavhengige leverandører.

relaterte artikler

Arbeidere som danner ryggraden i bruktmarkedet er spesielt sårbare i en tid med pandemi 
For skodesignere bak kulissene er æren i håndverket
Når det ikke er røde tepper, hva skal en kjendisstylist gjøre?

"Du har et økosystem som fungerer sammen, og noen av disse selskapene er veldig, veldig små," sier Pasca. "Du kan ha en stor fabrikk som Prada som jobber med et broderiselskap på kanskje 10 personer. Så du har denne merkelige blandingen av veldig småbedrifter som jobber for veldig store merker. "

Det er allerede et delikat web, og under visse omstendigheter kan det veldig lett falle fra hverandre.

Da Italia først gikk i lås, hadde noen produsenter ennå ikke fullført produksjonen av høst 2020 -samlingene. Andre hadde allerede levert leveransen til forhandlere, men da butikkene stengte, ble disse produktene sendt tilbake. For et system som bare er så sterkt som summen av dets deler, har det utgjort en betydelig utfordring.

"Denne bransjen er veldig forbundet," sier Pasca. "Hvis butikkene lider, betyr det at produksjonen vil være i fare langs kjeden. Fabrikkene har allerede betalt for materialene og kan ikke være i stand til å fullføre produksjonen fordi detaljhandelsordrene er satt på vent. Mye avhenger av hva butikkene vil gjøre med bestillingene. "

Noen fabrikker har mottatt direkte kanselleringer fra større forhandlere. Andre, som de som Lacbuq har inngått et samarbeid med, har bedt om at alle utestående bestillinger settes på vent til anleggene kan åpne for fullt igjen. Dette gjør at merkevarer selv kan sikre sine spill og ikke overprodusere beholdning de kanskje ikke trenger. Men det setter også produsentene i en vanskelig posisjon, da de allerede har kjøpt rekvisita som de ikke umiddelbart vil tjene penger på.

"De kommer åpenbart ikke til å tvinge noen til å produsere produkter som kommer til å sette et merke i en dårligere økonomi posisjon, "sier Bucquet, hvis hovedfabrikk i Toscana forblir økonomisk stabil nok til å være fleksibel med sin klienter. "De holder seg jevnt og venter på å se hvordan det går i løpet av de neste to månedene ettersom økonomien sakte begynner å åpne igjen."

Gjenåpningen pågår allerede. Mandag 4. mai vedtok Italias statsminister Giuseppe Conte en gradvis plan som gjorde det mulig for fabrikker å gjenoppta produksjonen i faser. Akkurat nå er sanitet, ikke ordreoppfyllelse, topp prioritet.

"Alle jobber med sikkerhetsprosedyrer, dokumentasjon og protokoller," sier Pasca. "Vi må sørge for at arbeidere kan være i et trygt miljø uten å spre viruset når de kommer tilbake til fabrikkene. Det er veldig viktig fordi vi vet at denne situasjonen vil vare lenge. "

Med høst 2020 -fottøy og tilbehørskolleksjoner allerede i grensen, nærmer fabrikker seg kommende sesonger med en realistisk grad av skepsis. De fleste årlige messer eller messer er planlagt for sommeren Lineapelle, Italias ledende skinnmesse, holdt i Milano - er utsatt.

Pasca tror at moteukene våren 2021 også vil bli kansellert eller i de absolutt beste scenariene, holdt online. Dette ville bare nødvendiggjøre ytterligere støtte fra produsentens større kunder, inkludert de plysj luksushusene som ikke eier eller driver egne fabrikker i regionen.

"Dette vil ikke bare være et økonomisk problem," sier Pasca. "Men de store merkene og forhandlerne bør ta risikoen sammen med sine små produsenter, for ellers er den virkelige risikoen at dette nettverket av selskaper kan dø."

Noen av de mindre fabrikkene, de som jobber med flere bootstrapped -merker eller uavhengige detaljhandelspartnere, kan ha muligheten til å sette opp strengere betalingsvilkår. Det inkluderer å generere et kredittbrev gjennom en bank som kan garantere økonomisk kompensasjon.

Pandemien reiser også spørsmål om den langsiktige stabiliteten til arbeiderne selv som utgjør nettverket-dyktige håndverkere som forstår hvor lenge et design på en sko skal vare, for eksempel fordi kunnskapen har vært i familien deres generasjoner.

"De Louis Vuittons eller Chanels presser på for å få svært avanserte produkter, sier Pasca. "For å kunne ha disse produktene av høy kvalitet må du ha folk av høy kvalitet som lager dem fordi denne jobben virkelig er arbeidskrevende. Du kan ikke erstatte arbeiderne med maskinene. Hvis du mister menneskene, mister du verdien i produktene. "

Rosanna Fenili, som Bucquet jobber med, har brukt tiår på å føre tilsyn med kvalitetskontroll i fabrikker over hele Toscana og Le Marche. Bransjen er så liten at Fenili anslår at hun kjenner eller har inngått samarbeid med 70% av de håndverksmessige skofabrikkene i Italia. Hun kom tilbake til jobben den 4. mai -datoen, og mens hun bemerket en forståelig bekymring i hele fabrikksystemet, oppdaget hun også noe annet: energi.

"Det er rart å gå nedover gaten nå, så du kan forestille deg hvor annerledes det er når du går inn på en fabrikk," sier Fenili. "Men det er så mye energi. Alle smiler. I Italia var det veldig lenge at ingen smilte. Alle var så fjernt fra hverandre. Men nå er alle glade for å gå på jobb. Det er virkelig mye positivitet. "

Fabrikkene er ennå ikke helt åpne for virksomhet. Fenili spekulerer i at produksjonen vil være i gang innen august. På dette tidspunktet vil imidlertid fabrikkarbeidere bli cued til å ta sin tradisjonelle månedslange sommerferie, når store deler av Europa stenger. Men i år, for første gang på 50 år, vil fabrikker holde åpent, og ikke bare fordi virksomhetene deres er på linjen.

"Ansatte vil gjerne jobbe," sier hun og ler. "Så det er virkelig en revolusjon!"

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.