Amerikansk plaggproduksjon ville ikke vært noe uten innvandrere

Det er ingen anledning som den fjerde juli for å feire alt amerikansk. Her på Fashionista skal vi tilbringe uken med å undersøke moteindustrien i vår egen bakgård, fra staten amerikansk klesproduksjon til amerikanskfødte modeller på vei oppover. Du kan følge hele vår dekning her.

Når det gjelder politikk, et tema som motemiljøet har blitt litt mer behagelig å adressere nylig er det et par store problemer som direkte påvirker amerikanske motemerker. En er grenseavgifter på import, som den nåværende presidenten har sagt at han har tenkt å øke som en måte å straffe dem som ikke produserer i USA; den andre er immigrasjon, som presidenten har til hensikt å gjøre enda vanskeligere enn den allerede er - et trekk som faktisk ville resultere i dypt skadelige konsekvenser for amerikansk produksjon. Dette er ikke bare motstridende, men det er også

om lokale motebedrifter av alle slag.

Som du sikkert vet, ville den amerikanske moteindustrien være veldig annerledes hvis det ikke var for et betydelig innvandrermiljø okkuperer mange av de beste jobbene og driver noen av de beste motehusene i biz, fra Raf Simons til Diane von Furstenberg til Anna Wintour. De skaper arbeidsplasser og bidrar betydelig til amerikansk økonomi. Men det er ikke å si noe om klesproduksjon i USA, som bare en relativ håndfull merker er forpliktet til å gjøre, og som presidentens retorikk indikerer at han er en stor forkjemper for. Ville det være mulig uten innvandrere? Svaret er et rungende nei. I hvert fall ikke akkurat nå.

Gå inn i en hvilken som helst plaggfabrikk i Los Angeles sentrum - hjemmet til USAs største klesproduksjonsnav - og det store flertallet av menneskene du vil se vil være innvandrere fra Mexico, Mellom -Amerika og Sør Amerika. (De jobber ikke bare i disse fabrikkene, men mange av disse fabrikkene ble opprettet av innvandrere for flere tiår siden.) Du hører like mye spansk som Engelsk, om ikke mer - til det punktet der å snakke spansk er en avgjørende stillingskvalifikasjon for alle som håper å bli ansatt av en designer som produksjon sjef.

"Jeg ser omtrent 300 arbeidere her og 99 prosent av dem er immigranter," anslår Iris Alonzo over telefon fra en av DTLA -fabrikkene som produserer klær til henne ny, lokalt produsert kleslinje Everybody.Verden. For Alonzo og hennes medgründer Carolina Crespo (hvis foreldre immigrerte fra Mexico og startet en DtLA-fabrikk på 1970-tallet), immigrasjon forskrifter er ikke noe de må forholde seg til direkte ettersom fabrikken de bruker er "over bord" og krever at alle arbeidere er det dokumentert. Men Alonzo vet av sin egen erfaring, som inkluderer over et tiår som jobber hos American Apparel, at det er et stort fellesskap av papirløse arbeidere som "bor i skyggen" i hele LA til tross for deres svært verdifulle ferdigheter.

"Det er sikkert tusenvis av mennesker innen noen få miles fra der jeg står som kan sette opp en drømmefabrikk," sier hun. "De kunne produsere nesten alt du måtte ønske å lage."

Dov Charney-tiden American Apparel var den drømmefabrikken, på en måte. Innvandrere, hvorav mange var udokumenterte, var ryggraden i merkevarens LA -fabrikk, som på et tidspunkt var den største klesfabrikken i USA I det som antas å være den første spikeren i American Apparels kiste, tvang immigrasjons- og tollvesenet (ICE) -byrået selskapet til å si opp 1800 arbeidere - en fjerdedel av arbeidsstyrken - i 2009 på grunn av papirarbeid. Det var en advarsel for andre merker som er forpliktet til å produsere ting lokalt, som de må ta seg an sikre gyldigheten av papirene til de de ansetter, slik at en vanlig revisjon ikke avgjør deres arbeidsstyrke. Dette er spesielt viktig (og kanskje vanskeligere) for mindre merker som bare kan stole på en håndfull kloakk og kuttere.

LA-baserte dameklærdesigner Raquel Allegra, for eksempel, er avhengig av lokale arbeidere med svært spesialiserte ferdigheter for å utføre sine signaturdekonstruerte, slipsfargede og håndperlede stykker hver sesong. Kvalitetskontroll og evnen til å overvåke utviklingen av hvert slipsfargemønster er spesielt viktig for Allegras suksess som merkevare, og noe hun ikke ville oppnå var flertallet av designene hennes produsert andre steder, og dermed ikke ville være i stand til å oppnå uten innvandrere. Allegras andre grunn til å produsere lokalt, bortsett fra muligheten til å holde tett kontroll over hennes kreative prosess, er et ønske om å delta i den lokale industrien. "Det er en bransje som er avhengig av hverandre; de er avhengige av oss, vi er avhengige av dem, forklarer hun. "Det er viktig å investere i din egen bransje i ditt eget land."

Calder Blake -grunnlegger Amanda Blake føler også lidenskapelig om dette. Hun forteller meg en historie om et dongeri -vaskeri på slutten av 80 -tallet hvis innvandrere "kom til bygningen og sto på taket og området rundt for å beskytte virksomheten mot å bli brent ned "under LA opptøyer. "Dette engasjementet og det harde arbeidet sier mye," sier hun. "En av de viktigste grunnene til at jeg velger å produsere her i LA er at jeg kan se menneskene som er involvert i prosessen. Jeg vet at Fernanda nettopp har fått en baby og skal sy igjen om noen uker, og moren tar plassen hennes mens hun er sammen med babyen. Når jeg ber Alfredo om å skynde noe for meg, vet jeg at han vil få det til å skje. Det er mange skilt på dørene til syentreprenørene som sier "Ser du etter en enkelt nål operatør 'eller' Looking for Overlock operator ', og jeg ser ingen andre enn innvandrere stille opp for disse arbeidsplasser."

Både Allegra, som sier at hun blir revidert hvert år, og produksjonsteamet hennes er forsiktige med å bare ansette arbeidere hos de riktige dokumentene, som vanligvis finnes gjennom muntlig muntlig ord eller bare legger et skilt i lobbyen til henne bygning. "Det er så mange plaggarbeidere i denne bygningen; folk kjenner andre mennesker; Det er et samfunn som virkelig eksisterer, et innvandrermiljø, sier hun. Ferdigheter overføres ofte til familiemedlemmer og venner og kolleger, har flere designere vi snakket med sagt.

Innvandrere er også ryggraden i cool-girl merkevaren Reformation, som har en så fin DtLA-fabrikk og behandler sine arbeidere så godt at den begynte å arrangere turer for å vise det hele til publikum. Som jeg ble fortalt av grunnlegger Yael Aflalo under en av de første av slike turer, tilbyr selskapet ukentlige ESL -klasser og en vei til statsborgerskapskurs.

Udokumenterte arbeidere blir fortsatt ansatt - enten av arbeidsgivere med tid og ressurser til å hjelpe dem med å få riktig visum, eller av andre som bare er mindre kresne; noen av disse fabrikkene, selv i USA, kvalifiserer som faktiske sweatshops. "Fabrikkseiere utnytter det faktum at de ikke har arbeidstillatelse, og de tjener under minstelønn, og får ikke ordentlig overtidspauser, den slags ting," forklarer Alonzo. Det er ikke greit, men det er heller ikke utsiktene til at millioner av fagarbeidere blir deportert i massevis, en prosess POTUS truer med å sette i gang.

Som svar på denne trusselen og utfordringene rundt immigrasjon som allerede eksisterte, publiserte CFDA en rapport i april utarbeidet ved hjelp av FWD.us, en organisasjon som tar til orde for innvandringsreform med fokus på det tekniske samfunnet, med tittelen "Designing an Immigration System that Works." Rapporten inkluderte undersøkelsessvar fra 100 medlemmer av det amerikanske motemiljøet for å illustrere hvor kritiske immigranter er for helsen til industri. Den fant ut at 82 prosent ansetter utenlandske arbeidere for sine ferdigheter og talent (ikke fordi de er billig arbeidskraft) og 42 prosent synes det er vanskelig å ansette utenlandske arbeidere fordi de er uutdannede om immigrasjonssystemet.

"Med gode internasjonale kandidater er mine største bekymringer vanskeligheter med å behandle visum, unødvendig lange ventetider for folk å få visumbekreftelse og ny utstedelse, og unødvendige advokatkostnader forbundet med visuminnhenting, "ble en anonym designer sitert i rapportere. "De er alle en plage."

Studien anslår også at 20 prosent av arbeiderne i amerikansk klesproduksjon er udokumenterte, og det er ikke vanskelig å se hvorfor. Prosessen med å ansette en utenlandsk arbeidstaker som ikke allerede er dokumentert er kompleks og dyr, om ikke direkte umulig. Ifølge rapporten brukte mer enn 68 prosent av respondentene mellom $ 5000 og $ 9999 per ansatt på advokatutgifter knyttet til visumprosessen og interaksjoner med immigrasjonssystemet.

I motsetning til CFDAs studie om New York Fashion Week -formatet, tilbyr denne rapporten ikke mye konkrete løsninger, men den foreslår noen anbefalinger; en oppdaterer visumkvalifikasjoner. H1-B-visum, som den argumenterer for at bør distribueres mer fritt, lar selskaper i opptil seks år ansette folk fra andre land i spesialiserte yrker. Det blir ofte referert til som "visum med høy ferdighet." 

Den argumenterer for at regjeringen bør utvide definisjonen av og reformere O-1-visumet, som nå bare er gjelder de med "ekstraordinær evne" innen vitenskap, kunst, utdanning, næringsliv eller friidrett. Den foreslår også opprettelse av et gründervisum for innvandrerdesignere, og at selskaper får mer veiledning om hvordan de navigerer i immigrasjonssystemet. Den siste anbefalingen: "Lag en vei til legalisering og/eller statsborgerskap for innvandrere uten dokumentasjon."

Vi tok kontakt med CFDA -sjef Steven Kolb måneder etter at rapporten kom ut, som sier at organisasjonen fortsatt jobber med FWD.us om å "forsterke vår rapport og funn til beslutningstakere." For nå, han råder bekymrede designere til å "støtte grupper som ACLU som står opp for immigranters rettigheter." Et annet papir om dette emnet med flere funn kommer til å bli publisert til høsten, he sier.

Selv om du - som USAs president - ikke bryr deg om at dette landet var basert på begrepene aksept og frihet og den amerikanske drømmen, er innvandrere ganske enkelt gode for virksomhet. Det er menneskene som har ferdighetene til å lage klærne og tilbehør lokalt. De er også villige til å utføre jobber som mange naturfødte amerikanere har ansett som uønskede.

"Det ville være ødeleggende for produksjonsøkonomien lokalt og på nasjonal skala; Det ville ha ringvirkninger hvis disse menneskene skulle avrundes slik det alltid er snakket om og sendt tilbake til der de kom fra, sier Alonzo. "Vi kan ikke bare legge en helhetlig beskrivelse av innvandrere uten dokumentasjon som mennesker som har brutt loven og gjort noe galt. Jeg tror det må være en mer produktiv måte å se på ting der vi kan omfavne ferdigheten og kunnskapen som allerede er her. "

"Vi er et land med innvandrere, og mote er en industri bygget på dyktighet. Disse ferdighetene oversettes enkelt uavhengig av en persons språk eller hjemland, "legger Kolb til. "For å fortsette USAs suksess og innflytelse i motebransjen, må vi rekruttere de beste talentene fra hele verden. Hvis USA ønsker å lede verden innen moteinnovasjon, trenger vi innvandringspolitikk som omfavner de talentfulle utlendingene som kommer hit for å bygge og vokse. "

Hjemmeside bilde: Inside Reformations fabrikk i Los Angeles. Foto: Reformasjon

Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.