I dag har den tidligere Nasty Gal -kjøperen gjort det stort ut av hennes spesielle cocktail av sære nostalgi.
I vår langvarige serie "Hvordan jeg klarer det" Vi snakker med mennesker som lever i mote- og skjønnhetsindustrien om hvordan de brøt seg inn og fant suksess.
San Francisco regnes ikke helt som en høyglanset motehovedstad, men igjen er det hjemmet til Lisa Bühler, den tidligere Elendig Gal kjøper som bygde et av bransjens mest allestedsnærværende Instagram -merker.
De siste syv årene har Bühler utviklet en detaljhandel som virkelig er hennes egen, akkurat der i Bay Area. Den virksomheten er selvfølgelig ingen ringere enn Lisa sier Gah, en e-handelsdestinasjon født av Bühlers spesielle visjon for sære nostalgi.
Hva er "gah", akkurat? I en siste profil på Kuttet, Beskriver Emilia Petrarca det utsøkt som "det du sier når du snur et hjørne og gah! Se på den søte lille hunden i sløyfe. "I Bühlers tilfelle var" gah "kanskje ikke så filosofisk: "Lisa Says Gah" var ganske enkelt navnet på hennes Instagram -håndtak på tidspunktet for forhandlerens lansering, og det sittende fast. Det er et passende første kapittel i opprinnelseshistorien til et merke som bidro til å sette sosial shopping på kartet.
Lisa Says Gah gikk formelt inn i cybersfæren i 2015, i hælene på Bühlers tre og et halvt års tid på det mote-tilstøtende tidligere hjernebarnet til en Sophia Amoruso. Bühlers timing kunne ikke vært bedre. Hun var allerede dyktig Online ™, og hadde verdifull erfaring fra en raskt voksende oppstart av e-handel. Hun forsto hvordan hun skulle imøtekomme den nylig inntektsrike tusenårige forbrukeren på en måte som samtidig var ambisiøs og relatabel. Og hun utvann absolutt ikke hennes finurlige, mer-er-mer estetiske for å bedre blidgjøre Phoebe Philoheads.
Da Instagram lanserte sin shoppingfunksjon i appen et år senere, hadde Bühler allerede sikret et publikum, takket være Lisa Says Gahs blomstrende tilstedeværelse på plattformen. (Bühlers flinke økonomiske kunnskap gjorde absolutt ikke noe vondt.) Virksomheten har vokst enormt siden den tiden, da Bühler brukte dagene sine på å løpe Lisa Says Gah fra leiligheten hennes, på et nettsted hun opprettet selv på Squarespace. Det som imidlertid forble mer konstant, er merkevarens engasjement for å snakke for Lisa Says Gah -shopperen: De er trenddrevne, sikkert, men også unapologetic i sitt engasjement for seg selv, i alle sine eksentrisiteter.
"Nostalgi er en stor del av grunnen til at jeg synes mote er så romantisk og drømmende og inspirerende," forklarer Bühler fra San Francisco på en av de tåkete morgenene i San Francisco. "Men jeg vil også sette det i et lys som føles friskt. Begge motsier hverandre, men de har blitt det merket har stått for. "
I forkant deler Bühler hvordan en supermodell-besatt 90-tallsbarn i Sør-California fortsatte med å lage og nå skala Lisa Says Gah, alt uten å ofre troen på hva klær egentlig burde handle om.
Hvordan ble du først interessert i mote?
Supermodellene vokste opp på 90 -tallet og var en så stor sak. Jeg tenkte bare på hvordan Cindy Crawford filmet en Pepsi -reklame i min hjemby Redlands, og pappa tok meg med for å sjekke det. Denne supermodellen gikk forbi og vinket, og det var et øyeblikk for meg.
Jeg var alltid interessert i fotografering og kunst og mote, men jeg gikk aldri inn på motedesign. Det er en så mystisk virksomhet. Jeg studerte kommunikasjon og reklame og italiensk, og jeg følte at italiensk mote og kultur og stil... jeg ble tiltrukket av det hele.
Min første motejobb var i et engrosutstillingsrom, som var en kunnskapsrik posisjon for meg å være i for å starte. Min første jobb etter college var i 2008. Vi fakserte fortsatt innkjøpsordre, og jeg trodde at denne bransjen føltes så bak, og på mange måter var den det. Det er forbedret med årene, selvfølgelig. Men før e-handel eksplosjon og Instagram, mange merker måtte starte med å gå til utstillingslokaler for å komme inn i butikkene. Å lære om prispoeng og engrospriser og marginer-møte med designere, møte med kjøpere-var virkelig øyeåpende. Det førte til at jeg tenkte at jeg ville være kurator i denne brikken i puslespillet. Det var da jeg flyttet over som kjøper hos Nasty Gal.
Hvordan kom den muligheten til? Hvilke lærdommer lærte du i din tid på Nasty Gal som du fortsatt har med deg i dag?
Jeg hadde allerede vist denne samlingen fra One Teaspoon, et australsk merke, til Sophia [Amoruso] og Christina [Ferrucci], som den gang var hovedkjøperen. Nasty Gal var i San Francisco, og jeg hadde begynt å date min nå ektemann, Louis, og han var i San Francisco. Jeg tenkte på Nasty Gal fordi de var basert der. Men uansett endte de med å flytte til LA. De hadde en stilling åpen for en yngre kjøper, og jeg husker jeg sendte Christina en e -post om det og presset på for å komme inn dit. Jeg visste at det var vanskelig å komme inn i kjøpsverdenen, men jeg hadde veldig lyst til å jobbe for Nasty Gal, som var merket som lanserte netthandel.
Det høres kåt ut, men jeg befant meg der. Jeg følte at jeg blomstret i den størrelsen på et selskap. Det var fortsatt en oppstart, og alle var så begeistret for det vi gjorde. Jeg gjorde det bra, og jeg følte at jeg hadde mye eierskap og vekstmuligheter, og Nasty Gal vokste mye på den tiden. Selvfølgelig fikk de finansiering. Det er en stor lærdom for hvor jeg er nå med Lisa Says Gah, og tar økonomiske beslutninger - det som er best for meg og selskapet og teamet. Jeg tenker mye på utgifter og hvordan det kan endre teamdynamikken og hvordan virksomheten fungerer. Det er sannsynligvis min største takeaway fra den reisen.
Hva er noen av de viktigste endringene du har vært vitne til i bransjen siden du begynte på Nasty Gal?
Drivkraften for Lisa Says Gah var på vei bort fra fast-fashion etter å ha vært i den. Det føltes ikke bærekraftig, og det som føltes bedre var disse uavhengige merkene. Jeg følte også at bærekraft var rettet mot velstående mødre. Jeg ønsket å komme til merker som gjorde bærekraft, men på en mer fasjonabel måte, som nådde et bredere publikum som ønsket å føle seg kult. Det jeg bestemte meg for var å bli den plattformen for oppdagelse av nye merker ved å fokusere på uavhengige designere og prøve å nå et prispunkt som var litt mer tilgjengelig. Det tror jeg har endret seg - verdiene har virkelig endret seg på moteområdet. Kunden har blitt satt i førersetet mer enn å ha blitt fortalt hva han skal gjøre.
I 2015 våget du ut på egen hånd og lanserte Lisa Says Gah. Hvordan bestemte du deg for å gjøre denne overgangen, og hvordan gikk du frem for å få virksomheten din til å begynne med?
Jeg flyttet til San Francisco av personlige årsaker, for å være sammen med Louis. Han bodde her oppe, og vi hadde gjort langdistanse i tre pluss år, men det kom virkelig til dette punktet: "Gjør jeg vil du få dette forholdet til å fungere? "Og virksomheten hans er veldig mye her, så jeg bestemte meg for å flytte til San Francisco for kjærlighet. [Ler] Hvordan høres jeg ikke-cheesy ut? Det var en tøff avgjørelse fordi jeg elsket å jobbe for Nasty Gal. Jeg var ikke sikker på hva jeg skulle gjøre i San Francisco, og det var veldig trist å forlate alle vennene mine og denne karrieren jeg bare elsket. Men jeg tok spranget.
Da jeg flyttet til San Francisco, sa Nasty Gal: "Kan du faktisk bli der og konsultere en stund til vi finner en erstatter?" Så jeg fortsatt hadde noen økonomiske ressurser, og jeg tenkte også bare: "Å, jeg skal bli konsulent!" Jeg gjorde litt moodboard -inspirasjon, bare mindre arbeidsplasser. Jeg ble rekruttert litt, men jeg var ikke bestemt på et selskap. Jeg fortsatte å tenke på denne butikken jeg hadde i tankene, og en dag begynte jeg på Squarespace og begynte å jobbe med den. Det var en så liten idé.
Det var flott å snakke med nye merker igjen og kjøpe virkelig små bestillinger. Jeg beholdt inventaret i leiligheten - jeg lagret det i kjøkkenkroket mitt - og fotograferte selv. Jeg hadde litt å spare, men den virkelige fordelen var at jeg flyttet sammen med kjæresten min og han hadde en liten leilighet. Utgiftene våre var så lave at det var mulig, og jeg brukte kredittkort for resten. Virksomheten ble selvbærende etter rundt fire måneder da den reinvesterte i seg selv, og det har det vært siden den gang.
På hvilket tidspunkt bestemte du deg for å lansere din egen linje?
Den ble lansert i 2017. Jeg hadde hentet mørkt lin, og vi laget et stykke med en lokal fabrikk i San Francisco. Jeg hyret en frilansdesigner for å hjelpe med alle passer. Vi ønsket noe som føltes tidsriktig, og vi tok hensyn til trender, men det var også tidløst - noe som kan brukes en stund og på en bærekraftig måte. Det startet med bare et par stykker her og der mens vi testet vannet, og nå har det blitt en stor del av virksomheten.
Det var en måte for oss å ha mer kontroll på. Vi kan starte den når vi vil. Vi er ikke fast på disse sesongåpne dråpene. Så hvis du vil finne denne perfekte silhuetten, kan den gjøres mye raskere ved å utvikle den internt. Å legge det sammen med designere føltes som det riktige trekket for oss.
In-house-linjen din går opp til en 3XL, og du har hørt at du en dag planlegger å lansere en dedikert plusslinje. Etter din mening, hva er noen av de største hindringene som står overfor ekte størrelse inklusivitet i moterommet i 2021?
Det er sjokkerende at tradisjonelt har stort vært den største størrelsen. Jeg er vanligvis en ekstra stor, og jeg har merkelig aldri stilt spørsmål ved det mange ganger. Vi begynte ikke å se etterspørselen etter det før for et par år siden, da vi begynte å be merkevarene våre om å etterkomme dem. Vi ba dem også om biologisk nedbrytbar emballasje. Nå som vi har større innflytelse, kan vi legge ut større bestillinger, og i noen tilfeller vil vi tvinge merker eller gjøre det mer insentiverende for dem å bruke litt mer. Noen ganger krever kutting av ekstra størrelser at mønsteret endres, og det er bare mer kostnad lagt til. Jeg tror det er sannsynligvis derfor mange merker ikke starter med plussstørrelse, men det er også derfor passformen virkelig må være atskilt etter en viss størrelse. Det er noe vi jobber med.
Det handler bare om å være lydhør og samfunnsorientert, som vi er. Vi utvikler oss hele tiden. Også, for å gå tilbake til poenget mitt med at forbrukeren driver endring i bransjen... Det er en stor del av det.
Lisa Says Gah er allment ansett for å være en av de første sanne "Instagram -merkene" som har bidratt til å forvandle plattformen til en med enorm kommersiell kraft. Hvilken rolle har sosiale medier spilt i virksomheten din til nå?
Jeg tenker ofte: "Ville Lisa Says Gah være der den er i dag uten den?" Jeg vet ikke. Vi hadde mye flott press tidlig fordi vi hadde slags uortodoks fotografering. Vi gjorde ting som ikke ble gjort i netthandelen, og det var veldig attraktivt. Den var relatabel og ufullkommen, men trakk fremdeles denne inspirerende reaksjonen av, "Åh, Jeg vil lære mer. "Men det har tillatt oss å nå et publikum konsekvent som det ville være vanskelig å gjøre uten annonseringsbudsjett. Vi klarte å vokse organisk fordi vi kunne utvikle den rekkevidden gjennom Instagram.
I begynnelsen av 2020 mer enn doblet personalet ditt, du åpnet et kontor i LA, og fra 1. kvartal i år kartla du veksten med hele 300%. Hvordan har det vært å skalere i en så kritisk tid for detaljhandelen som helhet?
Vel, online shopping steg. Vi hadde ikke byrden av murstein, og vi var allerede godt rustet til netthandel. En del av grunnen til at vi var i stand til å skalere, tror jeg, er at verdiene virkelig endret seg under pandemien. Men også for min virksomhet flyttet vi til et tredjepartslager. Jeg åpnet et kontor i LA og slapp til slutt mange områder og lot andre mennesker hjelpe mer. Det var dager hvor jeg sendte bestillinger da det ble veldig travelt, selvfølgelig, men jeg var i stand til å gå tilbake og virkelig tenke på hvordan jeg kan vokse virksomheten. Jeg var også en ny mamma på den tiden, så det ble mye endring på en gang. Jeg måtte delegere og finne ut hvor jeg ønsket at virksomheten skulle gå.
Hvilke store øyeblikk skiller deg ut hvis du skulle gå gjennom høydepunktet i karrieren din så langt?
Da jeg jobbet i utstillingslokalet, representerte jeg denne linjen Wilt - de hadde ikke en lookbook engang, så jeg gikk inn helgen, tok med en venn som var modell og en annen som var fotograf, og vi satte sammen denne lookbooken i en vakker format. Da sjefen min kom inn på mandag, viste jeg det til henne, og hun sa bare: "Sett deg i bilen akkurat nå." Vi kjørte bort til designerens studio, og hun kastet den bare på skrivebordet. De var bare så imponert. Det var en god følelse, og jeg gjorde det bare for moro skyld. Det var da jeg innså at jeg hadde mer å tilby enn den assistentjobben jeg hadde. Alle disse små øyeblikkene utgjør Lisa Says Gah. Alt informerer det neste trekket på mange måter, selv om det bare er sett i ettertid.
Hva er det som er spennende for deg om motebransjen akkurat nå?
Det er mye. Inkludering har blitt et så velkomment tillegg til motebransjen. Mote burde være en glad ting, og det har vært ganske ødeleggende på mange måter. Å kunne delta, men føle det bra med å delta, er veldig spennende. Vi står bak det oppdraget, så det er flott å se forbrukere og forhandlere bevege seg i den retningen.
Dette intervjuet er redigert og kondensert for klarhet.
Vil du ha mer Fashionista? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få oss direkte i innboksen din.