Bak scenene til motedesignsteam

Det er to typer designere som vanligvis blir glorifisert i motesamtaler: Det kreative regissører som leder arvshus eller moderne merker, og entreprenørskapstypene som starter livlig nytt etiketter.

Men virkeligheten er at for flertallet av mennesker som jobber med motedesign, ser "det ut" i bransjen veldig annerledes ut. I stedet for å være i søkelyset som et "kunstnerisk geni", en merkevareleder eller grunnlegger, jobber disse reklamene ofte bak scenene, stille skissere og konseptualisere stykker som vil ende opp i samlinger de kanskje aldri kommer til å ta offentlig ære til. Og noen av dem er helt fornøyd med det.

Ta Norman René Devera, for eksempel. For tiden en senior designer for dameklær på Calvin Klein, Deveras CV leser som en liste over motens største hits. Han jobbet under Phoebe Philo på Celine da det var stille Céline, Nicolas Ghesquière på Louis Vuitton og Alber Elbaz på Lanvin før han landet i sin nåværende posisjon under

Raf Simons. Når det gjelder Devera, er fordelene ved å lære av og jobbe med bransjens største talenter mer verdifulle enn å se navnet hans i lys.

"Jeg føler ikke at jeg trenger hele verden for å kunne si," Å, han gjorde det eller det. " Jeg er ikke her for æren, sier Devera når vi møtes i New York. "Æra er å kunne si at jeg jobbet med disse regissørene, og disse regissørene er noen av de beste i vår tid. Det er nok."

Devera sier at arbeidet under visjonen til så mange forskjellige berømte designere har krevd at han ble en estetisk kameleon. Før han begynner på en ny rolle, studerer han obsessivt tidligere samlinger for å "komme inn i tankene til den kreative regissøren." Men han opprettholder det designet jevnaldrende som er kjent med metoden hans - Devera foretrekker å starte designprosessen ved å drapere tradisjonen til de gamle mestrene, i stedet for å bruke 2D skisser som mange av hans samtidige - kan kanskje fortsatt kjenne igjen hans unike preg i det som kommer ned på rullebanen, selv uten navn vedlagte.

Tilbehørsdesigner Mariza Scotch, som er designet for Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren, Kate spade, Tod's, Isaac Mizrahi og Mellomrom, har en annen tilnærming til å finne veien videre hver gang hun begynner på et nytt merke.

"Jeg pleier å bli ansatt av merker eller av folk som vil finne på et nytt kapittel. Det er litt som å renovere et gammelt hus i motsetning til å bygge et nytt, sier Scotch på telefonen fra Paris. "Min gjennomgang er: Når jeg ser et merke, tenker jeg: 'Hva er essensen i dette merket eller hva skal det være, og hvordan kan jeg uttrykke det i det minste mulige antallet visuelle elementer?'"

I Scotchs tilfelle er det noen ganger ment å revidere måten et team tenker på design for å hjelpe det bedre å komme til kjernen i det det står for. Mens han jobbet hos Ralph Lauren på 90 -tallet, opprettet Scotch for eksempel ny signaturmaskinvare og modifiserte merkevare og logo som hun følte ville være for "garish" til å fungere harmonisk med den type vesker hun ønsket å produsere.

Likevel betød det ikke å stanse visjonen til Ralph Lauren selv. For å fornye tilbehør på en måte som passer til den visuelle verdenen Lauren bebodde, tok Scotch hensyn til andre ting hun visste at han likte, og gikk utover de åpenbare svarene som sportsbiler og monogrammer for å trekke fra mer uklare visuelle referanser som bankhvelv og safer - "fordi han elsker penger," hun ler.

"Jeg trodde nesten at det var som tolken i FN som oversetter taler," sier hun. "Jeg så på rollen min som å være en veldig nær lytter og ikke bare ta hensyn til visuelle tegn og bevegelser, men virkelig lese personen på så mange måter jeg kunne, og deretter prøve å føle hva som gjorde ham spent og lykkelig. Det var prosessen med å snu det jeg følte at hans følelser og ambisjoner var til produkter. "

Års arbeid med en rekke merker, både high-end og massemarked, har hjulpet Scotch med å finpusse sin egen følsomhet og verdier til det punktet at hun har vært i stand til å starte et vellykket konsulentselskap der merker kommer for å oppsøke henne perspektiv. Fleksibiliteten hun nyter som en gratis agent uten et identisk merke knyttet til navnet hennes, er en del av det som appellerer til andre designere som Dan-Yun Huang, for tiden en del av designteamet på Phillip Lim, om sine egne jobber.

Huang, som var en av Deveras kolleger i Celine, bestemte seg for å gjøre flyttingen til Phillip Lim delvis for muligheten til å få et bedre grep om forretningssiden ved å drive et merke. Det er den typen læring hun sier at noen av hennes tidligere klassekamerater fra designskolen henter fra å starte og drive sine egne merker, men hun føler at hun får like godt med en real-life utdanning ved å flytte fra et stort europeisk hus til en mindre amerikansk en der hun kan være mer hands-on med mange aspekter av virksomheten.

"Det er et spørsmål om å bruke egne penger eller bruke annen folks penger [mens du lærer], tuller hun når jeg intervjuer henne i New York. "Jeg har mange venner [som startet sine egne etiketter], og selv om de har det ganske bra, er lønnen deres ikke sammenlignbar med å jobbe hos et stort merke."

Huang sier at den eneste gangen det har plaget henne at hun ikke kan ta æren for sine individuelle design, er når hun gjør ting som å søke for visum i et nytt land, siden solid bevis på at arbeidet hun gjør er verdsatt og unikt i bransjen hennes, kan hjelpe på disse søknadene. Ellers, sier hun, den økonomiske stabiliteten og sjansen til å lære - om det er fra en kreativ regissør hvis navn alle kjenner eller en bransjeveteran som har tiår med verdifull erfaring bak kulissene - er gledelig nok.

Selv om Scotch forstår appellen om å gå ut av designskolen og prøve å starte et merke rett utenfor flaggermuset - hvis hun noen gang starter et eget merke, sier hun, det vil være fordi hun ønsker å samarbeide med datteren om et prosjekt - hun oppfordrer enhver ung designer til å forhøre instinktet i seg selv før hun hopper i.

"Jeg tror ikke at det å starte et nytt merke nødvendigvis tilsvarer noe interessant eller verdifullt som kommer til å forbedre folks liv eller kultur. Jeg tror ikke at eksponentiell utvidelse av merke på merke på merke er bærekraftig, Sier Scotch. "I en verden der hver enkelt person må ha eller være sitt eget eget merke på dette tidspunktet, er det en opprørshandling å gå den andre veien."

Hold deg oppdatert på de siste trendene, nyhetene og menneskene som former moteindustrien. Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.