Den evige, desperate optimismen for retro-futurisme innen mote

I en episode av "The Jetsons" fra 1962 bytter familiematriark Jane Jetson ut av sin kjente magentauniform til en blek kjole. Med sin cinched midje og skarpe, langstrakte skuldre, er kjolen ikke altfor ulik det som kan vises i dag på Paris Couture Week rullebane. Denne plugges imidlertid også inn i veggen og belyser deler av LED -broderi.

"Det er en Pierre Martian -original," skynder Jane seg og forteller sin venn Gloria via teleporter at hun kjøpte den på klarering i Satellite Shop: $ 10,98 for kjolen, $ 50 for skjøteledningen.

"Pierre Martian" er selvfølgelig et yndig, intergalaktisk nikk til det sene Pierre Cardin, som hjalp til med å stå i spissen for romalderens estetikk på 1960 -tallet og døde sent i forrige måned i en alder av 98. Han var både en modig forretningsmann og en produktiv lisensier, etter å ha vært blant de første av ham jevnaldrende for å lage klær for ikke bare motens patricierklasse, men for den daglige shopperen, også. I 1959 utviste Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne ham for det.

Cardin var futuristisk ikke bare i sin demokratiske modus operandi, men i designene selv: "Kjolene jeg foretrekker er de jeg oppfinner for et liv som ennå ikke eksisterer," sa han på slutten av 1960 -tallet. I dag kaller vi disse kjolene "retro-futuristiske". Men i stedet for å foreskrive en overordnet estetikk, var dette fremoverlente perspektivet ganske enkelt hvordan han så på verden.

Retro-futurisme kan defineres som fortidens visjon om fremtiden, og sett med øynene til designere og reklamer i løpet av 1950-, 1960- og 1970-årene. I ekstrem forstand inkluderer denne fantasien flygende biler, strålekanoner og en slags vakker, global livsstil. Men retro-futurisme kan også være like subtil som den trekantede bodice på Jane Jetsons Pierre Martian-poengsum.

"Selv om det ikke utelukkende er utopisk, huskes retro-futurisme først og fremst for sin optimistiske stemning som smeltet sammen modernistiske begreper om vitenskapelig fremgang og teknologi med elementer av popkultur og en leken science-fiction-estetikk, sier Charlotte Casey, seniorstrateg ved trendprognosebyrå WGSN.

Så hvordan ser retro-futurisme ut? Strømlinjeformede silhuetter, slanke ergonomiske design og en fersk tilnærming til materialer er noen av bevegelsens signaturelementer. I en samling fra 1964 betraktet Cardin det til og med som "kosmokorps", med sine astronautlignende plagg-tenk jumpsuits med asymmetriske glidelåser-og erstattet de skjorter med stiv krage som nå no mote. I 1969, NASA selv ga Cardin i oppdrag å designe en egen romdrakt for faktisk romfart.

I dag gjenkjenner du kanskje retro-futurisme i Paco Rabanneer polert kjedepost eller Marine Serreer fremmede unitards. Som Cardin en gang gjorde, ønsker designere den typen optimisme som bare den idealistiske fremtiden kan gi.

"Ånden til denne sjangeren gir en motgift mot våre egne usikre tider fordi den legemliggjør ideer om frihet, frigjøring og håp som fikk fremtiden til å føles spennende og full av potensial," sier Casey. "Disse ideene er kombinert med design og materialer som fremdeles føles friske i dag, og som tillater moderne designere å gi utseendet sitt eget snurr."

Selv om retro-futurisme nådde sitt høydepunkt i valmue Swinging Sixties, ligger røttene mer enn et halvt århundre tidligere, mot industrialiseringen på slutten av 1800-tallet. Som Lisa Yaszek, professor i Science Fiction Studies ved Georgia Tech, forklarer, ga det mobiliserte skiftet mot masseproduksjon plass for en helt ny type liv. En viss streng med kapitalistisk propaganda bidro til å styrke dette, som om man virkelig ville si at arbeidskraft kunne gi en bedre fremtid ikke bare for den enkelte, men for alle.

"Det du ser helt fra forrige århundreskifte er denne utopiske drømmen om å gjøre opp med fortiden, og spesielt dens splittende økonomiske og sosiale og politiske polarisering," sier Yaszek. Denne ærbødigheten for fremtiden, legger hun til, hadde en tendens til å fokusere på fysiske gjenstander som biler, møbeldesign og veldig ofte klær.

Gjennom den russiske revolusjonen søkte konstruktivister for eksempel å eliminere ulikhetene mellom klasse, rase og kjønnsforskjeller gjennom kjolereform. Rene, enkle og rasjonelle klær, både komfortable og stilige, ble delt ut til alle. Fargeskjemaene hadde en tendens til romalderfarger - upraktiske hvite, sølv og metalliske materialer som Yaszek bemerker, ville være vanskelig å holde ren i "ofte veldig skitten nåtid" av nitten-tenåringer.

Rengjøringsløsninger kan ha blitt enormt forbedret siden bolsjevikene lovet "fred, land og brød" til det russiske folket, men her er vi fremdeles på jakt etter klær for å fikse våre mest inngrodde problemer.

"Vi lever i et øyeblikk der vi føler at vi trenger bedre visjoner om fremtiden, og fortiden har mange av dem å tilby oss," sier Yaszek. "Fortiden gir oss maler for å overleve i nåtiden og for å prøve å finne ut vår egen bedre fremtid."

I denne anstrengende nåtiden er det ingen mangel på hendelser som skal "utarbeides". Vi lever tross alt i et slags omstart av Space Race. Med noen nylig suksess med privatiseringen av romfart, har jordboere sikte på Orbit City nok en gang. Mote-vis kan retro-futurismen i 2021 være litt mindre bokstavelig enn den for en utlignende uniform eller en blinkende tegneseriekjole som plugges inn i veggen.

"Relevansen av retro-futurisme faller i tråd med forbrukerens pågående interesse for å trøste nostalgi," sier WGSN Senior Strategist, Textiles Julia Skliarova. "Dagens retro-futuristiske ideer legemliggjør utopisk enkelhet, gjenskapt i dag med finpussede komfortnivåer, samt en følelse av moro som er en kjærkommen berøring siden pandemien begynte."

Relaterte artikler:
Kan intergalaktisk gruvedrift for motematerialer være bra for planeten vår?
Moteens nåværende favorittfargehistorie vil helbrede oss
3 kommende designere som kan forme fremtiden for bærekraft

Er noe hyperkomfortabelt, som loungewear, retro-futuristisk? Ikke eksplisitt, nei. Enkle, praktiske plagg - som joggebukser - er bare en av mange tolkninger av hvordan vi kan kle oss for håpefulle dager fremover. Vi kan også finne retro-futurisme i materialer, farger og kantlinjer, og til og med i kvaliteter som er så immaterielle som helhetlige merkemeldinger.

Ta Paco Rabanne, som dabbles med alt det ovennevnte. Siden han begynte i det parisiske merket som frilanser i 2013, har designeren Julien Dossena fått i oppgave å returnere Paco Rabanne til 60 -tallets storhetstid. En gang elsket av slike Jane Birkin og Françoise Hardy, merket hadde tidligere avviket fra de nå retro-kjedepostminiene som hadde gjort det til en romtid. Men i september 2018 rullet Dossena den inn igjen, debuterer en sofistikert samling det var hver del en Jane Jetson -fantasi.

Andre steder i Paris, Maria Grazia Chiuri har vært kjent for å leke med de grafiske, modreferansene og transparente, reflekterende stoffene som Casey foreslår å minne om den opprinnelige positiviteten til retro-futurisme. Nylig, Dior's Serien før høsten 2021 dykker ned i den slags groovy ungdommen som Cardin selv likte første gang.

Sjangeren er ikke alltid så munter. Det er menneskelig natur å se på fremtiden som en abstrakt liljeunderlag for å plukke sine mest komplekse håp og drømmer. Men Yaszek advarer om at vi kan bli besatt av retro-futuristiske objekter på måter som blir lammende: "De blir fetisjiserte stykker nostalgi for en fortid som egentlig ikke eksisterte." 

Det er her Marine Serre skinner. "Hennes komplekse og ambivalente visjon blander retro futuristiske troper som slanke minimalistiske former med oppkjørte stoffer og bærekraftige meldinger, "sier Casey, om LVMH-prisvinnende breakout. "Presentasjonene hennes utforsker farene ved miljøødeleggelse og de potensielt katastrofale scenariene som kan være forårsaket av klimaendringer."

Det er selvfølgelig mange flere retro-futuristiske utfordrere, og mange av dem er franske Coperni, Patou og Nina Ricci. Jacquemus, Rick Owens Til og med Rei Kawakuboer mer abstrakt Comme des Garçons kryss av noen av sjangerens bokser. Og faktisk er det det Courrèges'grunnlegger, André - ikke Cardin - som er ansett som "far til romtidens mote." 

Men Cardin gjorde noe som selv hans nærmeste kolleger ikke gjorde, og det var å bevisst selge fremtiden som et virkelig bedre, mer inkluderende sted.

"Han var en idealist, men jeg tror ikke han solgte eskapisme," sier Ruth La Ferla, a New York Times reporter som skrev Cardins nekrolog for avisen. "Folk som nå refererer til ham, unner seg en eskapistisk mentalitet fordi, Gud vet, vi trenger en forandring."

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.