Foto: Christian Vierig/Getty Images
Dette er historiene som skaper overskrifter på mote fredag.
Hvorfor merker sklir inn i DM -ene dine
I en digital første alder stoler selskaper på taktikker som tekstmelding, WhatsApp og Instagram for å drive markedsføring og salg. Merker som Tommy Hilfiger, Dirty Lemon, Estée Lauder og Everlane har kommet til å stole på "en blanding av det automatiserte og det mellommenneskelig "for å finne suksess med samtalehandel, og trenden anslås å fortsette å vokse både i USA og i utlandet. {Business of Fashion}
Hvordan sosiale medier forvandlet mote på 2010 -tallet
Vogue ser nærmere på hvilken innvirkning sosiale medier har hatt på kultur og på moteindustrien det siste tiåret. "Hvis tiåret med innflytelse har lært oss netizens noe, er det at du kan bli #avbrutt like raskt som du kan bli viral," skriver Steff Yotka. "Bare ikke avbryt alle påvirkere, for etter at påvirkere kommer A.R. -tegn og AI -roboter, som har mestret gruppetenkning på en måte mennesker aldri kunne. Det er noe å tenke på når vi går inn i det andre tiåret av innflytelses -OL. "{Vogue}
Dolce & Gabbana er fortsatt 'kansellert' i Kina
Etter utløste kontrovers om rasisme i november 2018, Dolce & Gabbana har prøvd å bøte på bildet - og synes å ha gjort det litt i USA og Europa. Men i Kina, et av de viktigste globale markedene, regnes det fortsatt som "kansellert". I følge en rapporten fra Gartner L2, var merkets engasjement på sosiale medier i det asiatiske landet ned 98% fra forrige år. Gitt at Kina utgjør en anslått tredjedel av merkevarens totale salg, er det sannsynlig at konsekvensene av virksomheten vil bli betydelige. {Gartner L2}
Hvordan bruke 'drops' i Instagram -alderen
Ettersom "drops" har overtatt mye av måten moteindustrien flytter produkt på, merker etiketter som Louis Vuitton, Celine, Balenciaga, Fendi, Moncler, Rimowa og Burberry har alle kommet seg inn på det, ved å bruke sosiale medier for å bygge sprøytenarkoman og drive salg. Men det er en viss strategi for et vellykket fall: "Merker må nærme seg fallmodellen med forsiktighet, som det er mye mer for det enn å produsere mindre mengder av et produkt og legge ut et unnvikende Instagram -innlegg, "skriver Zoe Suen til BoF. "Engasjerte sosiale medier som følger og pålitelige distribusjonskanaler kan være" lage eller bryte "-faktorer." {Business of Fashion}
Ringvirkninger fra Barneys økonomiske kamp kan påvirke uavhengige designere
Som Barneys står overfor økonomiske problemer og vurderer konkurs, kan indiedesignere også føle virkningen av forhandlerens sliter. "Barneys har lenge vært en forkjemper for uavhengige selskaper og nye designere," skriver Vogue Virksomhet. Det er disse merkene, skriver publikasjonen, som sannsynligvis vil se mest belastning på grunn av effekten av Barneys økonomiske kamp i hele bransjen. {Vogue Virksomhet}
British Beauty Council lanserer ny rapport om skjønnhetsindustrien
Skjønnhetsindustrien er nå verdt anslagsvis 30 milliarder euro for britisk økonomi, ifølge en ny rapport publisert av British Beauty Council. Det sysselsetter ikke bare nesten 370 000 mennesker, men det "støtter" også ytterligere 220 000, noe som overgår lov- og sosialtjenestesektoren. Rapporten, som rådet bestilte fra Oxford Economics, er den første i sitt slag som undersøker denne sektoren grundig. Resultatene bemerket også at skjønnhetssektoren "gir et større bidrag til Storbritannias bruttonasjonalprodukt enn til og med motorproduksjon eller publisering." {The Telegraph}
Fenty Beauty er Asia -bundet
Rihannas massivt suksessrike kosmetikkmerke Fenty Beauty utvider seg til Asia i september, ifølge en kunngjøring merket ga via Instagram. "Vi vet at vi ikke har nådd alle, men vi hører deg, og vi er opptatt av å sørge for at alle er inkludert. Derfor bringer vi Fenty Beauty til Hong Kong, Macau, Seoul og Jeju, "lød bildeteksten. {@FentyBeauty/Instagram}
Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få de siste bransjenyhetene i innboksen hver dag.