Sandy Liang er en etikett å se på

Det mest slående ved Sandy Liang hvor kaldt hun er. Krøllet sammen i en genser i hennes lyse hvite, speilbelagte kjellerstudio i Lower East Side, og Drakes nye album som spilles i bakgrunnen, forteller designeren meg: “Me Å være glad er lik meg å være kreativ, og Ina Garten beroliger meg. » Hun må se mye på "Barefoot Contessa" da, fordi hun er definisjonen på rolig.

Liang viste sin tredje samling kl MADE Fashion Week for første gang i februar, og bygger sakte opp listen over forhandlere (Avenue32, Assembly New York, American Rag og Spring er allerede blant dem). Men lyden bygger raskt.

I motsetning til noen unge designere, dveler Liang ikke ved utfordringene hun står overfor mens hun startet sitt navnebror. Hun har klart å lykkes i to utrolig konkurransedyktige miljøer, først kl Parsons og nå som ny designer i New York, og hun har gjort det med urokkelig tillit til visjonen. "Å være på skolen og se hvordan andre mennesker skisserer tusen ting for å få den ene tingen - jeg liker," Nei, jeg liker denne ene jakken, og jeg skal bare gjøre dette. " 

Den slags tillit oversetter klærne hennes. Hun er kjent for overdimensjonerte yttertøy som er like tøffe og myke, og enkle, men kjølige skiller, som avskårne vidbeinte bukser. 'Downtown New York' er sannsynligvis en overbrukt beskrivelse, men det er vanskelig å tenke på en mer nøyaktig en for Liangs estetikk, som er påvirket av hennes kinesiske bestemors modige, men bekymringsløse måte å komme på kledd. "Jeg har aldri vært den ambisiøse designeren," sier hun. "Jeg designer ikke klær for jenta som ønsker å være denne personen. Jeg designer klær for jenta som er den hun er og kjører t -banen for å jobbe. "

Liang skjønner imidlertid ikke hvor hardt hun jobber, og bemerker at hvis hun visste det hun vet nå om messinghakkene ved å starte sin egen linje, tror hun ikke at hun ville ha gjort det. "Var jeg gal gal?" lurer hun.

Les videre for vårt intervju med Liang om hennes senioroppgave og viser hennes første samling på et hotellrom i Paris.

Du byttet kurs tidlig på college, forlot RISD for Parsons og forlot arkitektur for mote. Hvorfor overførte du og hva lærte du på Parsons?

Jeg synes mote er en veldig skummel ting å forplikte seg til. Det er nesten som om du vil være en kjendis eller en filmstjerne eller noe. Det er så mange ting som kan skje eller ikke kunne skje. En stund ønsket jeg å ta den sikre ruten - du vet, asiatiske foreldre - og så tenkte jeg: 'Nei, jeg vil prøve dette, jeg er ung, du lever bare en gang, YOLO.'

Parsons var en flott opplevelse fordi jeg fikk praktikere mens jeg var på skolen, og jeg synes det var så viktig. Jeg lærte mest av å være i bakgrunnen og lytte til hvordan de snakker med hverandre - hver dag ting som du må gjøre det du ikke nødvendigvis forbinder med mote, som å løpe ut for å kjøpe plagg eller kjøpe tråd. En av mine favoritt praksisplasser var da jeg var pressepraktikant ved Phillip Lim. Det var veldig nyttig fordi du mer enn design lærer om hvordan du driver en bedrift og hvordan du kommuniserer, noe jeg synes er det viktigste.

Du har sagt at senioroppgaven din var inspirert av kinesiske bestemødre. Hvorfor interesserer den stilen deg?

Vel, det er veldig personlig. Jeg har egentlig aldri tenkt på det, men det var akkurat det som interesserte meg. Når alle andre sier: 'Å, jeg ser til denne øya i Frankrike for å få inspirasjon, eller jeg ser til dette kunstverket,' tenker jeg: 'Vel, jeg vet ikke helt så mye om det kunstverket eller hva som helst annet. ' Det jeg vet er hvordan jeg vokste opp og menneskene jeg vokste opp med, menneskene som tok seg av meg. Og det kom helt naturlig og jeg har alltid syntes det var vakkert slik bestemoren min kledde seg. Hun ville få disse Chinatown-buksene som var dårlig tilpasset og beskåret og vidbeinte. Er de ment å bli beskåret, ikke sant? Hvem vet. Det handlet også mye mer om holdningen, om hvordan de ikke bryr seg.

Hvorfor starte din egen linje etter eksamen fra Parsons? Hvorfor ikke jobbe for et annet selskap eller gjøre noe mindre risikabelt?

Den opprinnelige planen var å jobbe i et par år hos andre selskaper. Jeg var akkurat høyt fra oppgaven min; Jeg følte på det tidspunktet at jeg virkelig visste hvem jeg ønsket å designe for, og alle de andre tingene kommer senere, du vet, alt det juridiske, alt det økonomiske. Men jeg følte bare timingen var riktig. Selv om du sa: 'Sandy, nå som du har jobbet på et selskap i et år til, vil du starte din egen ting?' Jeg vil si: 'Faen, nei, det er elendig. Jeg har sett hvordan det fungerer i bakgrunnen, og jeg vil ikke gjøre det. ' Men fordi jeg var så naiv, visste jeg ikke. Du finner til slutt ut alt annet. Det er vanskelig, og det er definitivt en utfordring hver dag, og jeg er så glad jeg gjorde det. Jeg tror, ​​var jeg vanvittig gal?

Hvordan fikk du midler til å starte linjen?

En haug med ting, som familien min. Jeg er virkelig så heldig at familien min trodde på det jeg gjorde, og det gjorde de ikke lenge. Faren min ville virkelig at jeg skulle være arkitekt, men jeg tror at etter at han så avhandlingssamlingen min, tenkte han: 'Wow, jeg kunne faktisk se virkelige mennesker som hadde på seg dette.'

Fortell meg om noen av utfordringene ved å sette sammen den første samlingen.

Jeg tror den eneste utfordringen var at jeg ikke ante det. Jeg hadde ingen tidligere erfaring. Når det gjelder å få laget den fysiske samlingen, gjorde jeg det selv. Jeg tok bare F -toget hver dag til Midtown for å prøve produsenter, og jeg dro til alle disse stoffavtalene alene. Jeg ante ikke hva jeg gjorde. Jeg er sikker på at folk så på meg og tenkte: 'Hva er denne jenta, hvem er hun, hvorfor er hun så gal?' Så da jeg fikk den samling laget og jeg hadde noe å vise folk, begynte jeg å nå ut til en haug med mennesker gjennom sosiale medier og bare e -post.

Min første sesong hadde jeg ikke et offisielt showroom eller salgsavdeling. Det var bare meg som solgte med min venn Aziza. Jeg tok med meg to venner, og vi dro til Paris og vi bodde på et hotell. Vi gjorde hotellrommet i utgangspunktet til vårt showroom, og det var der jeg hadde alle avtalene med kjøperne våre. Jeg hadde ikke en offisiell presentasjon eller noe. Jeg hadde nettopp en lookbook -shoot, og jeg sendte lookbooken til kjøpere. Men mange mennesker var ikke i New York på den tiden, så jeg måtte ta med samlingen til Paris slik at alle kunne se den. Jeg er veldig glad jeg gjorde det, jeg møtte mange virkelig flotte mennesker da jeg var der.

Hjalp noen deg med å finne ut av det?

Jeg skjønte aldri at designere jobbet så tett med stylister fordi jeg alltid antok at hvis du var en designer, kunne du style ditt eget utseende. Jeg jobbet med Kate Foley for den siste lookbook -shooten jeg gjorde. Vi møttes gjennom en felles venn, og hun kom for å besøke studioet under den første samlingen, og hun så alt. Senere samme dag sendte hun meg en e -post og sa: 'Jeg vil hjelpe deg', og jeg var som 'Fantastisk'. Hun har vært så støttende, spesielt fordi hun ikke trenger å hjelpe meg. Det er så mange flotte designere der ute som hun kan jobbe med.

Hvordan har samlingene dine påvirket de påfølgende?

Jeg liker alltid å si at jeg egentlig ikke jobber fra en inspirasjon, som endres hver sesong. Det spiller ingen rolle for meg. Min siste samling kommer alltid til å informere min nåværende samling fordi det er den samme kunden, det er den samme jenta, det er fortsatt meg. Kanskje om fem år vil samlingen min bli helt annerledes.

Jeg elsker yttertøy, og så er høst/vinter min greie, jeg elsker det. Det var definitivt et par stykker fra min første samling som ikke fikk eksponeringen som jeg følte at de kunne ha fått, så jeg omarbeidet dem til min nyeste.

Hvordan endte du opp på MADE Fashion Week? Og hvor fikk du de fantastiske urnene du hadde under presentasjonen din?

Jeg jobbet med Sara [Byworth] fra Saturday Group, og jeg tror hun snakket med merkevareforholdet hos Milk. Jeg kom opp og de likte tingene mine. Folkene på Made and Milk er så fantastiske, jeg hadde null stress den dagen jeg presenterte fordi de gjorde det så enkelt og de er bare varme og varme. Jeg vet ikke engang hvorfor jeg snakker så mye om dette, men jeg elsker dem så høyt.

Folk har kalt dem urner, men de er bare dekorative asiatiske vaser. Det er morsomt - faren min hadde dem i restauranten hans og i det gamle huset vårt i Queens, og jeg sa: 'Jeg vil ha dem på kontoret mitt', og så tenkte jeg: 'Vent, vi kan bruke disse til lookbook -skytingen'. og da var vi som: 'Vent, vi kunne bruke disse til presentasjonen.' Jeg tror egentlig ikke så langt fremover eller planlegger slik, men de er der, de er gratis, de ser bra ut med klær. Jeg er asiat, de er asiatiske.

Hva er dine mål for resten av året?

Definitivt for å nå flere forhandlere. Jeg jobber med et veldig godt salgsteam, Paper Mache Tiger. De er flotte, de får klærne, de vet hvordan de skal snakke om det. Men det hjelper å være mer tilstede i salgsprosessen. Når du er et så nytt merke, vet ikke folk egentlig hvem du er som designer eller merke. Jeg tror det er viktig for meg å være der for å snakke om det.

Merkeidentitet er noe som er veldig viktig for meg, for på slutten av dagen har du bare en haug med klær og uten din identitet tenker du: 'Hva er sammenhengen mellom deg og alle disse andre jentene? Jeg kjenner jenta mi så godt, fordi hun har alt å gjøre med hvordan jeg kler meg og hva jeg bestemmer meg for å ha på meg om morgenen, og til og med hver dag miljø. Jeg bor to kvartaler unna, og det er fornuftig for meg når jeg designer.

Dette intervjuet er redigert og kondensert.