Marion Parke bruker fotterapi -bakgrunnen til luksusfottøy

Det er et dristig trekk å droppe en trygg karriere innen medisin for å bygge et luksusfotemerke fra bunnen av. "Jeg visste ikke det første om sourcing, så jeg trengte hjelp til det," sier Minneapolis-baserte Marion Parke. "Og så komme inn på riktig fabrikk."

Det hun imidlertid visste var hvordan man lager en ny innersåle takket være karrieren som fot- og ankelspesialist. Ved å bruke materiale av medisinsk kvalitet som har lignende egenskaper som menneskelig bløtvev, mugges innersålen-vanligvis i proteser-til foten over tid. Dessuten følger skulpturen og konturene den naturlige krumningen i fotbunnen, sammen med buestøtte som hjelper til med å slippe tretthet over tid og en hælkopp for å støtte ankelen. For å patentere sin opprinnelige innersåle har Parke sortert gjennom en lang juridisk prosess som er utvidet til bestemte land utenfor USA.

Da Parke grunnla sin fottøylinje i 2014 og utviklet en rå prototype i USA, reiste Parke til Italia og henvendte seg til den samme fabrikken som var ansvarlig for montering av sko av avanserte merker som

Jimmy Choo, Isabel Marant, Miu Miu og Kviser. "Jeg ble fortalt at de var villige til å jobbe med meg," sier hun. "Det krever mye tålmodighet å ha den balansen mellom et anatomisk perspektiv og vakker design." Når det gjelder hælhøyde, er 85 millimeter den høyeste Parke vil lage skoene sine. Hun sier at det ikke er en vitenskapelig beslutning, bare en bærbar og kosmetisk preferanse.

I 2015 hadde hun utviklet sin egen prototype og originale varer (fotformer) for å begynne å produsere sin debutkolleksjon våren 2016. Hun rekrutterte ansatte i Italia og New York City. Etter å ha fått vite at kundene til butikkene hennes ofte kjøpte mer enn ett par fra navnet sitt, har Parke tatt den strategiske beslutningen om å lansere netthandel i år. Hun har også utvidet linjen sin med nye stiler for høst, inkludert leiligheter og ankelstøvler.

Gitt at skoene hennes blir designet fra perspektivet til en kirurgisk fotterapeut, må Parke fortsatt skille seg fra å enkelt plasseres i kategorien komfortsko. "Først og fremst er det en luksus- og motesko - med intelligens og kunnskap innebygd," sier hun. Men forhandlere er på vei, spesielt når prispunktene varierer fra $ 595 til $ 875. Moda Operandi holder for tiden et koffertshow for sin samling før høsten og etiketten er tilgjengelig på slike butikker som Boboli i Vancouver og Stanley Korshak i Dallas.

Vi snakket med Parke om hvordan hun byttet karriere og dykket dypt inn i luksusfottøyindustrien.

Hva fikk deg til å innse at du ønsket å starte din egen fottøylinje?

Jeg hadde dette øyeblikket der jeg sto foran skoene mine i skapet mitt. De er alle veldig vakre, men de gjorde meg så vondt. Jeg trodde jeg kunne ta det jeg vet og sette det i en sko, men på en virkelig smakfull og forhøyet måte på luksusnivået.

Har du en kunst- eller designbakgrunn i det hele tatt?

Moren min er kunstner, så søsteren min og jeg tilbrakte alltid somre i kunstklasser. Jeg skisserte alltid, selv når jeg opererte, noe som også krever mye fingerferdighet; Jeg måtte tegne for å lage en kirurgisk plan.

Hvordan fordypet du deg i å lære det du vet nå om fottøyindustrien?

Jeg dro til et seminar ved Fottøydistributører og forhandlere av Amerika (FDRA), som handlet om import, eksport og mer. Jeg leser WWD hver dag, så vel som Wall Street Journal, Footwear News, Footwear Plus - alle fagbladene veldig tett.

For å starte et skomerk, hvem er de beste menneskene en designer trenger ved sin side?

Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg synes det er kritisk å ha en skotøyskonsulent som kjenner passform, konstruksjon, innkjøp og import. Også mannen din på bakken som kan opprettholde et positivt forhold til fabrikkene dine. Vi har en tekniker i Italia som feilsøker når vi kommer med disse vanvittige ideene; noen som er veldig klar over de tekniske problemene du kan støte på med salg og produksjon. Jeg har også en skotøyskonsulent i USA for å hjelpe meg å forstå priser, introdusere produktet vårt på markedet, hvordan vi utvikler salgsteamet og hvordan jeg når ut til kjøpere.

Og når det gjelder finansiering, hjalp ditt tidligere yrke deg med å starte etiketten?

Min mann og jeg var i stand til å finansiere det fra starten. For å vokse, treffer bedriften din en viss størrelse, og du må begynne å involvere investorer. Det er vanskelig og ikke alle kan gjøre det, spesielt på fottøy, der det er mange dyre former og fundamentkomponenter du trenger.

Hva er din kreative prosess når du designer en ny kolleksjon?

Marco, min konsulent i Italia, og jeg vil snakke om det som var vellykket i den siste samlingen. Vi snakker om hva som ser bra ut når det gjelder fargesett og hva garveriene tilbyr. Det er overraskende hvordan garveriene forutsier hva fargetrendene er, og fordi vi bruker de samme garveriene som de andre luksusmerkene bruker, er det alltid litt overlapping. Når jeg ser en bestemt farge eller et materiale, blir jeg begeistret for en idé. Så vi skisserer, designer og jobber med prototyper.

Hva er det mest betydningsfulle du lærte av å lansere din debutsamling?

Du må være like god i håndverket og kreativiteten din som på forretningssiden. Det er øyeblikk da jeg har denne fantasiskoen i tankene og tenker: 'Kommer det faktisk til å selge?' Når det gjelder logistikk og produksjon av sko, er det så mange baller i luften, så du må være oppmerksom på kostnadene for alle de bevegelige delene og timing. Jeg lærte at levering i tide er så viktig, og derfor er jeg så stolt over å kunne si at vi leverte i tide til vår første kolleksjon. Og jeg tror det er lett å ta for gitt.

Dette intervjuet er redigert og kondensert.

Vil du ha mer Fashionista? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få oss direkte i innboksen din.