Bethann Hardison er planlagt å motta en CFDA -pris i vår for arbeidet med å diversifisere motebransjen. Aktivisten og grunnleggeren av The Black Girl Coalition sluttet seg til motekritiker Robin Givhan og rasediskriminering advokat Cyrus Mehri for å diskutere tilstanden av mangfold på rullebanen på Fordham Law School på fredag.
Selv om executive -suitene til motens største hus ikke er mer mangfoldige enn modellene som dukker opp i sine annonser starter diversifisering av modellindustrien på mange måter på rullebanen, Givhan sier. En modells popularitet på rullebanen bestemmer ofte plasseringene hennes i de mest fremtredende annonsekampanjene og redaksjonene.
Frem til relativt nylig var ikke moteindustrien noe som vanlige mennesker hadde tilgang til, og de brydde seg heller ikke så mye om den indre virkemåten, forklarer Hardison. Men nå som det har blitt en del av populærkulturen, er modellene designere bruker mye viktigere.
"Tilbake på 50- og 60- og 70-tallet var det en veldig inngjerdet verden," tilføyer Givhan. "De aller fleste mennesker engasjerte det gjennom en trickle-down-effekt. Det var ikke en der modellene sildret ned, bare klærne. "
Modeller var rariserte skapninger, sier hun, men de var ikke like gjennomgripende. Med dagens allestedsnærværende reklametavler, magasinredaksjoner og annonser - for ikke å snakke om reality -tv -modellering konkurranser - det er mye viktigere for bransjespillere å forstå ringvirkningen i den offentlige psyken av hvilke modeller få lufttid.
"Hvem som går på rullebanen definerer skjønnhet, som definerer hvordan vi verdsetter mennesker. Moteindustrien har en dyp effekt på hvem vi verdsetter, sier hun.
Men emnet rase i mote blir ofte komplisert av estetikk, sier Givhan.
"Det er den eneste bransjen der noen kan bli fortalt at de ikke har rett fordi nesen er for stor, og det er helt legitimt," sier hun.
Colorisme - diskriminering av mørkere hudfargede afroamerikanere til fordel for de med lysere hud toner - er et annet aspekt av rasisme som er vanskelig å takle, spesielt fra et juridisk synspunkt, Mehri sier. I undersøkelser identifiserer en person seg som afroamerikaner; skyggen av hans eller hennes hud er ikke noe som gjenspeiles i dataene.
Da Alek Wek ble satt på nov. 1997 omslag av Elle, den sterkeste kritikken av beslutningen kom fra andre afroamerikanske kvinner på grunn av den mørkere fargen på huden hennes, sier Givhan.
Men som Hardison har sagt før, hun ser endring. Hun bemerker at når hun kaller moteindustrien på grunn av rasediskriminering, ønsker hun ikke å fremmedgjøre noen, men heller utdanne dem. Mange av tilfellene av rasisme i motebransjen - Viktor & Rolf bruker blackface i et moteshowfor eksempel - kommer ned på uvitenhet, sier hun.
"Hvis du er dum, kan du bli utdannet," sier Hardison. "Hvis du er treg, kan du bli utdannet."