Matt Scanlan er administrerende direktør for ikke bare merkevaren han var med å grunnlegge i 2015, men også for Thakoon og den kommende Something Navy-serien.
Det Matt Scanlan virkelig ønsker er å få ting folk vil kjøpe.
Dette er kanskje ikke et nytt konsept innen detaljhandel, men det er et motemerke som ofte mister oversikten over å produsere 800 dollar kjoler som ikke selges før den tredje markeringen eller skjørt som bare passer til kjøpere med rullebanemodell proporsjoner.
Scanlan har tatt motsatt tak med Naadam, direkte-til-forbruker-kashmir-etiketten han grunnla og lanserte i 2015. Han har bygd a lønnsom virksomhet som selger rimelige gensere som er både av høy kvalitet og bærekraftig produsert. I fjor la han til ytterligere to CEO -titler i arbeidsmengden: først med Thakoon (den siste bestrebelsen av designer Thakoon Panichgul) og deretter med Noe Navy (det kommende merket fra powerhouse influencer Arielle Charnas). I dag styrer Scanlan alle tre klesmerkene, en bragd han ikke viser til overmenneskelige organisatoriske ferdigheter, men til hans evne til å destillere hvert selskap til dets viktige funksjon på markedet.
"På slutten av dagen tror jeg klær handler om produktmarkedet," sier han. "Jeg skjønner at i motebransjen vil vi virkelig snakke om kunstnerskap - og jeg er en total beundrer av kunstnerskap som kommer gjennom flotte motemerker - men på et bestemt tidspunkt er det å konstruere et produkt for en kunde."
Matt Scanlan grunnla Naadam i 2015. Merket er kjent for sine rimelige, bærekraftige strikkevarer.
Foto: Hilsen Naadam
Hva dette betyr er, uansett hvilket merke han jobber med, vil han tenke på det samme settet: "Hvis du vet mye om hvem den kunden er, og du har intuisjon om hva de vil ha på seg, hvordan de vil ha det, hvor mye de vil betale for det, hvor de vil kjøp den og hvordan de vil kjøpe den - alle disse tingene kan videreføres, uansett om du selger en genser, jeans eller en volang topp."
Da Scanlan og Panichgul først begynte å snakke gjennom strategien for relansering av designerens navnebror, brukte de timer surfe på gulvene i Barneys New York, Intermix og Bergdorf Goodman - butikker som for ti år siden var noen av Thakoons viktigste engros kontoer. Da hadde Panichgul allerede sjekket de fleste boksene på 0000 -tallets amerikanske motebølleliste: å kle Michelle Obama, som vises på sidene til Anna Wintours Vogue, samarbeider med Target and Gap. Men ettersom forbrukernes smak flyttet bort fra varehus og de eksklusive etikettene som fylte hyllene, måtte designeren revurdere forretningsmodellen sin, eksperimentere først med et se-nå-kjøp-nå-konsept før han i 2017 kunngjorde at han satte merkevaren på vent. Men to år tidligere hadde han solgt en kontrollerende eierandel i Thakoon til Bright Fame Fashion, et investeringsselskap i Hong Kong som ble drevet av Vivian Chou, datter av tekstilmagnaten Silas Chou. Denne forbindelsen førte ham til slutt til Scanlan.
Det eldre Chous venturekapitalfirma, Torch Capital, er en investor i Naadam og deltar i førstnevnte $ 16 million -serien A i 2018 og firmaet Vanterra Capital investerte sist i Something Navys finansieringsrunde på 10 millioner dollar August. (I dag har Naadam Inc. eier Thakoon og er en minoritetsinteressent i Something Navy.)
Etter hia, erkjente Panichgul at han måtte revurdere sine gamle priser radikalt og distribusjonsstrategier - og at han trengte noen som ikke var så forankret på tradisjonell måte verden for å gjøre det. Scanlan, med sin digitale og direkte til forbrukeropplevelse, passet regningen.
Valget ga også mening for merkevarens investorer: Scanlan hadde bygget Naadam fra en gründerlærke som tar sikte på å hjelpe mongolske geitebesøkere inn i en raskt voksende virksomhet i bare noen få år. Han styrket veksten med diversifiserte inntektsstrømmer innen DTC e-handel, engros, fysisk detaljhandel og privat merking for varehus og andre forhandlere. Med andre ord kan Scanlan ha vært det nærmeste de kom på et sikkert veddemål i en administrerende direktør.
"Spesielt i dagens detaljhandel og forbrukermiljø er det ikke en lang liste over mennesker velprøvde ledere i disse selskapene, sier Richie Siegel, grunnlegger og administrerende direktør i forbrukerrådgivning Loose Tråder. Detaljister med 20 eller 30 års erfaring kan en gang ha vært det sikrere valget, men hvis de aldri har bygget et digitalt opprinnelig DTC-merke fra grunnen, blir de nå ansett som mer risiko.
Gitt Thakoons historie og Charnas 'høye profil, sier Siegel, "vil du egentlig ikke rote det. Jeg tror det er logikk bak å gå til noen som har gjort det før. Spørsmålet er da selvfølgelig hvor mange ganger de kan gjøre det? Og kan de fortsette å gjøre det samtidig? "
Siden relanseringen i september har Thakoon droppet en håndfull kapselsamlinger, alt fokusert på klassiske former og forhøyede stifter priset mellom $ 75 for en ribbet tank og $ 275 for en silkeblomst kjole. Av kunden han designer for i dag, sier Panichgul: "De vil fortsatt ha flott design, men de vil ikke ha oppstyret lenger."
De vil heller ikke bruke halvparten av lønnen på en genser. Det er her Scanlans holdning til prising er en fordel: Tidligere, hvis Panichgul og teamet hans ble forelsket i et dyrt stoff, "ville vi si: 'Å, vi får det til å fungere'," husker han. "Men til slutt fungerer det ikke, fordi det er så mange kompromisser at de legger opp." Nå sier han: "Vi skal være på møter der vi alle er elsker et produkt, men så ser vi på varekostnaden på det og utsalgsprisen, og [Scanlan] vil si: 'Dette gir ikke mening for meg.' "
Scanlan.
Foto: Hilsen Naadam
"Jeg tror at når du er i [mote] -bransjen for lenge, kan du begynne å miste disiplinen og objektiviteten din," sier Siegel. "[Scanlan] kommer ikke til å bli følelsesmessig investert i visse farger eller stoffer, og kan bare se på det mer objektivt."
Selv om dette kanskje ikke er det mest romantiske bildet av et moderne motemerke, gjenspeiler det den nåværende tilstanden i bransjen. Barneys er i konkursens siste fase, og flagget på Madison Avenue er nå en post-apokalyptisk scene med ufruktbare hyller og "Everything Must Go!" tegn. Åpningsseremoni er stenger alle sine butikker i løpet av året. Mange av Thakoons samtidige-berømte designere som Zac Posen, Doo-Ri Chung og Derek Lam-har enten stengt butikken eller svingt vekk fra luksus. Og selv om konkurransen er hard på alle nivå, er den det spesielt tøft for mellompriser, segmentet merkevaren nå står opp mot.
Her kan noe Navy, i det minste, ha et bein opp. Selv om merket ikke lanseres i sin nåværende form før i april, har Charnas allerede bevist at hun kan konvertere sine 1,3 millioner Instagram -følgere til kunder. Hun lanserte opprinnelig Something Navy med Nordstrom i september 2018 og krasjet forhandleren nettstedet den første dagen og angivelig genererte millioner av dollar i salg innen de første 24 timer. Nå som merkevaren slår ut på egen hånd, har Charnas og Scanlan skalert laget fra tre personer til mer enn 20, startet konstruksjon på en butikk i New York City, debuterte en ny logo og avsluttet design for e-handelsnettstedet-som dokumenterer fremdriften langs veien videre Noe Navys Instagram -feed.
Utover den enkle kjensgjerningen, tar Charnas med seg enorme mengder data om hva publikummet hennes vil kjøpe. Teamet hennes kan hente fra Nordstroms salg, daglige tilbakemeldinger fra fans på Instagram og engasjement og inntekt data fra mange års merkevarepartnerskap og tilknyttede programmer - ressurser som kan ta ytterligere flere år bygge.
Naadam, Thakoon og Something Navy lever nå alle under Naadam, Inc. paraply, som har skapt visse driftseffektiviteter, når det gjelder å sette opp backend -systemer for økonomi, oppfyllelse og logistikk, sier Scanlan. Selv om han foreløpig er den største delte ressursen.
Andre Naadam -ledere jobber også på tvers av de tre merkene, men for det meste overlapper ikke lagene. "Det er bare bedre på den måten. Det holder folk mer fokusert, sier Scanlan og advarer om at denne ideen, som de fleste ting ved oppstart, kan endre seg i morgen. De fleste dagene hans går nå med å ansette - og "det jeg har lagt merke til er at menneskene du ansetter virkelig blir motivert av merkevaremisjonen deres," forklarer han. Nye ansatte kommer til å elske enten Naadam eller Thakoon eller Something Navy, "og det er noen som har interesse av å hoppe fra ting til ting og liker den fleksibiliteten. Men jeg vil si at den større fellesheten er at du vil jobbe for merkevaren din fordi [det er en følelse av] eierskap og delte verdier. "
Mens Naadam (merket) har lykkes med å bygge en unik identitet, har Naadam Inc. (morselskapet) finner fremdeles sitt fotfeste i denne forbindelse. Gjennomgående linje i porteføljen, ifølge Scanlan, er at hvert merke gjenspeiler et aspekt av strømmen endringer i forbrukeratferd, enten det er samtaler rundt bærekraft, sosiale medier eller livsstil og produkt.
Dette har kanskje ikke samme narrative strekk som Naadams grunnleggende historie - det er vanskelig å konkurrere med bildet av transporterer 2,5 millioner dollar i kontanter over Gobi -ørkenen å kjøpe 100 tonn kashmir - men det er også sant at ikke alle morselskapene i seg selv må være et merke. Tross alt ville få mennesker som jobber utenfor moten sannsynligvis gjenkjenne navnet Capri Holdings Ltd., men de fleste kjenner Michael Kors, Versace og Jimmy Choo.
Relaterte historier:
Neste kategori mote blir forstyrret? Medisinsk antrekk
Online forhandlere gjør 'bærekraftig' mote mer søkbar
Er vi i gullalderen for influencemerket?
Blant Naadam Inc. sine digitalt innfødte jevnaldrende har ideen om "merkevareplattformer" fått godt grep de siste årene: Digital markedsføring byrået Gin Lane lanserte i fjor sommer som Pattern, "en familie av merker designet for å hjelpe deg med å nyte dagliglivet." Ro, morselskapet til telemedisinsk oppstart Roman, utvidet utover Viagra og Rogaine med merker for kvinners helse (Rory), røykeslutt (Zero) og Plenity (vekttap). Og selv om vi ennå ikke har kjøpt frukt, kjøpte Farfetch Off-White og Opening Ceremony-eier New Guards Group i august med det uttalte målet om bygge "fremtidens merker", og vil i april begynne å tilby ukentlige dråper med varer i begrenset opplag utviklet av et team av sine nå interne talent.
I alle disse tilfellene kan selskapene dele infrastruktur på backend for å kutte kostnader og skalere mer effektivt. Naadam Inc. ser ut til å ta deler av denne modellen - dele visse prosesser mellom merker mens de forblir mest uavhengige - og legge til den uvanlige egenskapen til en delt administrerende direktør.
"Jeg synes det er et fascinerende eksperiment, og jeg tror det kommer til å ta litt tid å vite om det virkelig fungerer," sier Siegel. "Jeg tror ikke vi har sett det gjort sånn før. Noe som gjør det enda mer interessant å se. "
For Scanlans del synes det å være naturlig å dele tiden sin mellom flere merker: "Jeg elsker Nadaam og det fyller så mye av meg, men jeg må tenke på et par ting på en gang for å føle seg forfrisket, "sier han og peker på Magic Hour, seed-stage venture-fondet han var med på å stifte i 2017 som et annet resultat av dette vane.
Fondets portefølje inkluderer trøstestart Buffy, nullavfallshandler Package Free og tekstilinnovasjonsfirma Evrnu-alle selskaper med "produktmarkedstilpasning, god merkevarebygging, men et verdisystem og et budskap som vil bidra til å forme måten forbrukere tenker på bærekraft," sier Scanlan. Også med dem kommer han stort sett inn og stiller de samme spørsmålene han stiller til Thakoon og Something Navy: Hvilken erfaring har han som han kan hente fra for å hjelpe dette andre merket? Hvilke feil har han gjort som de kan unngå?
"Virkeligheten er at det er den samme tankegangen om og om igjen," sier han. "Jeg kobler rett og slett disse prikkene igjen og igjen med små nyanser i hver situasjon. Men det er den virkelig morsomme delen. Jeg elsker det."
Vil du ha mer Fashionista? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få oss direkte i innboksen din.