Suzy Menkes og Guram Gvasalia. Foto: Darren Gerrish/Vogue UK
Hvis 2015 var året for Alessandro Michele, 2016 kan gå ned som Vetementsår. Det Paris-baserte merket, startet av Gvasalia-brødrene og de innfødte i Georgia Demna (sjefdesigneren) og Guram (administrerende direktør), har fikset industriens oppmerksomhet som sent, lander mer enn 200 forhandlere på mindre enn tre år og rutinemessig selger ut av uformelle, men smart gjort grunnleggende - synes at hettegensere, DHL-merkede T-skjorter, omarbeidede brukte jeans-priset i de høye hundrevis eller tusenvis av dollar. Paret har vært under et sterkt søkelys siden Demna ble utnevnt til kunstnerisk leder for det berømte couturehuset Balenciaga i oktober; hans debutsamling, i mars, ble ekstremt godt mottatt. Like etter kunngjorde brødrene at Vetements ville ikke lenger vises på den tradisjonelle showkalenderen, men i løpet av forhåndskolleksjonene i stedet, og bare produsere to snarere enn fire samlinger per år.
I helgen inntok Guram scenen med kritiker Suzy Menkes på British
Vogue 's femte årlige Vogue Festival å diskutere middelene for Vetements suksess. Her en rask oppsummering av diskusjonen deres.Hvordan Vetements skaper etterspørsel
Vetements har en høy salgspris til full pris-noe, sa Gvasalia, han har oppnådd ved å følge den enkle loven om tilbud og etterspørsel. "Alle forretningsfolk i bransjen ignorerer denne grunnleggende forretningsregelen," sa han. "Jeg går til butikken på slutten av sesongen, og jeg ser klær på salg; for meg betyr det at flere klær leveres til butikken enn det var etterspørsel. Det vi prøver å gjøre er å redusere litt av tilbudskurven... vi [til og med] kutter bestillinger hvis vi synes butikker er for optimistiske med hensyn til å selge en bestemt stil, fordi du selger ett stykke mindre på markedet, du er utsolgt, men selger ett stykke ekstra, du selger. "Selv om han sa det er fristende å produsere mer av etikettens utsolgte $ 800 hettegensere (som for øyeblikket henter flere ganger på Ebay), sa han at selskapet har en policy om ikke å reprodusere og fylle opp noen av dens stiler. Fordi Vetements har opplært kunden til å forstå at alt vil selge ut full pris, skyter forhåndsbestillinger for øyeblikket i været, og står for opptil 90 prosent av kjøpet i noen butikker.
Når det gjelder hvorfor designene i seg selv er overbevisende, sa Gvasalia at selskapet er forpliktet til å lage ukompliserte klær som folk kan flytte og reise i, som gjenspeiler "dagens virkelighet."
Viser utenfor kalenderen
"Butikker legger 70 til 80 prosent av [sine] budsjetter i forhåndssamlinger... [Og likevel] bruker vi mange penger på hovedkolleksjonen [samling], og lager et show. Det ga meg aldri mening hvorfor vi deler det så mye, sier Gvasalia. I stedet for å vise hovedkolleksjonene i mars og oktober under Paris Fashion Week, skal Vetements vise i januar og juni: På den måten vil klærne stå på hyllene i seks i stedet for to måneder, noe som gir dem muligheten til å selge ut for fullt pris.
Planer for couture
I juli vil Vetements bli med på Paris couture -show som gjestedesigner for første gang. Men ikke forvent noen detaljerte kjoler - forvent heller "vanlige" plagg som "ser enkle ut, men [er] ganske kompliserte", inkludert jeans. "Definisjonen på couture har ikke endret seg på 70 år," antydet Gvasalia. Dette vil da være en samling å diskutere.
Om å beholde Vetements sin "It" -status
"Vi tenker på omstrukturering," sa Gvasalia, uten å gi ytterligere detaljer. "Veldig raskt kan du gå fra å være merkevaren alle vil snakke om til merkevaren som alle blir lei av. Jeg tror personlig at jeg har en utløpsdato i bransjen, jeg tror jeg kommer til å gå inn i hotellbransjen... kanskje 10 år fra nå. "
Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.