Brand Assembly, en messe på vestkysten, utvider detaljhandelens fotavtrykk

Med mindre du har tilbrakt mye tid i andre etasje i flaggskipet på Fifth Avenue det siste året, tenker du sannsynligvis ikke på Lord & Taylor som et sted å finne arbeidet til kule unge designere. Det er derfor detaljhandelsveteranen Stephanie Solomon, visepresident og motedirektør for nesten 200 år gammel kjede, hentet inn Hillary France, grunnlegger av den to år gamle Los Angeles-messen Brand Montering.

Da Solomon gikk ut av pensjonisttilværelsen for å slutte seg til Lord & Taylor høsten 2013, etter det oppkjøp av Hudson's Bay Company, begynte hun umiddelbart å lete etter måter å friske opp tilbudet på og tiltrekke - du gjettet det - tusenårige. "Tanken vår var at det er for mye likhet i opplevelsen for kundene," forteller Solomon Fashionista. "Millennials er egentlig ikke så merkebevisste; de elsker tanken på å fortelle noen: 'Jeg har oppdaget denne nye etiketten.' Unge mennesker beveget seg bort fra store merker når de var klare til bruk og oppdaget. "

Utfordringen var da å finne de oppegående designerne under radaren. Salomons søk førte henne til Los Angeles, hvor hun og teamet hennes fant Brand Assembly, en lokal messe. "Jeg ser gjennom utstillingslokalet hennes i California, og det er alle disse ukjente, virkelig gode, fremvoksende nye designerne, og jeg sier:" Hei, alt er her. " Så henvendte Solomon seg til Frankrike og hennes medgründer Alex Repola om å bringe Brand Assembly til Lord & Taylor som en konseptbutikk i butikken-og resten er historie. Foreløpig kan du finne vårgode fra merker vi elsker, som Whit, Calla og Priory of Ten, både i butikker og online.

Vi satte oss ned med Frankrike for å lære mer om hvordan Brand Assembly oppsto, hennes bakgrunn i salg (hun lanserte Rachel Zoe's ready-to-wear linje etter å ha jobbet i nesten tre år hos Diane von Furstenberg) og hennes ekte lidenskap for å veilede unge designere. (Solomon kaller henne en "sjeldenhet i denne bransjen" for sitt "store hjerte.")

Hvordan kom du inn på mote?

Jeg ble uteksaminert med en visuell kunst- og kunsthistorisk hovedfag, og så havnet jeg i Washington, DC, og begynte å lete etter en jobb som jeg identifiserte meg med. Jeg prøvde å komme meg inn i kunstverdenen, og det virket ikke som den riktige passformen, så jeg tok faktisk en jobb i detaljhandel på Kate Spade i Georgetown og på gang var det bare fem Kate Spade -butikker, så ledelsen var virkelig involvert i lanseringen av den butikken, så jeg ble virkelig involvert i virksomheten til den. Jeg fant den eneste motejobben i DC som jobbet for Hechts varehus som assisterende kjøper; til slutt ble de kjøpt av Macy's, og det var et slags press på meg for å flytte til New York, og jeg begynte på engros -siden og vokste virkelig karrieren min der for Diane von Fustenberg. Jeg lanserte også Rachel Zoe -kolleksjonen, og ved å gjøre den typen så jeg hvordan disse sliter mindre designere trengte assistanse. [Ved å bruke det jeg har lært av større designere, hadde jeg ideen med min forretningspartner om å lansere Brand Assembly.

Hva lærte du å jobbe for større merker som DVF og Rachel Zoe?

Jeg lærte mye om virksomheten, ikke bare på salgssiden, men også mer om ledelse og drift. Brand Assembly startet fordi vi ønsket å hjelpe små, nye designere med sin logistikk og drift og også økonomi, så vi begynte å gjøre det, men samtidig lanserte vi messen også.

Når var det?

Mai 2013 var da vi offisielt lanserte Brand Assembly og juni var vår første offisielle messe. Da jeg jobbet på Rachel Zoe, var vi her i New York, men åpenbart Rachel fra Los Angeles, så jeg sa at det ville være flott å ha et salgssted for Rachel Zoe ute i Los Angeles, så da jeg forsket og tenkte, burde vi kanskje åpne et showroom og hva som er den mest kostnadseffektive måten å gjøre dette. Jeg snakket bare med noen av vennene mine på Tibi og Jay Godfrey engasjerte seg, og vi var som, la oss dele en plass ute i Los Angeles, og vi gjorde det gang på gang.

Jeg er av type A, så jeg ønsket å organisere [plassen] selv, så jeg arrangerte møblene og gjorde det til et miljø. Så da vi lanserte Brand Assembly, sa jeg, hei, jeg har allerede disse tre merkene som ble til fem merker, åtte merker. Jeg kunne sannsynligvis lansert dette som et skikkelig messe fordi det virkelig er behov for disse designerne som er New York-baserte og som liksom føler vannet ute i Los Angeles. Og det ble en messe! Og vi lanserte med, jeg tror 20 merker for vårt første messe, og nå har vi opptil 70 merker.

Hva går ut på å forberede en messe? Er det en helårsjobb?

Ja, det er definitivt en helårsjobb. Vi gjør fire markeder i året ute i LA, og akkurat når det ene slutter begynner vi å planlegge det neste, og noen ganger er det litt overlapping. Det handler egentlig om å finne de riktige merkene, gjøre kjøperne oppmerksomme på merkene som deltar, gjøre noen utsendelser på forhånd, møbelsamordningen. Det er ganske konstant.

Er det mange messer i LA?

Sannsynligvis en håndfull. Men i det premiere, moderne markedet, er vi egentlig den eneste. Og det var liksom der jeg så muligheten til å gjøre det. Etter lavkonjunkturen var folk mer konservative med pengene sine. Jeg så at mange mennesker besøkte designere de så i New York og tok sine endelige beslutninger ute i Los Angeles. Så det ga dem muligheten til å føle seg trygge i sine kjøpsbeslutninger, og jeg føler at det er her mye av konverteringen faktisk skjer ved kjøp av [produkter fra] disse designerne.

Hvordan oppsto partnerskapet med Lord & Taylor?

Jeg har hatt et langvarig forhold til Stephanie Solomon bare fra salget [opplevelsen]. Jeg ble så overrasket over å se henne i Los Angeles i mars, og hun ble veldig spent på merkevaretilbudet vi hadde og hele oppdraget med å markedsføre nye designere. Hun hadde nettopp begynt å jobbe for Lord & Taylor, som ønsket å gjøre noe virkelig nyskapende i andre etasje. Hun sa at hun virkelig likte kurering av merkene vi gjorde, og ville vi være interessert i å samarbeide for å gjøre dette. Vi sa absolutt, vårt oppdrag er å markedsføre nye designere, og å gi dem et uttak som er på et større spillefelt kommer til å være perfekt for dem.

Jeg ser for meg at ikke alle merkene du jobber med er riktige for Lord & Taylor, så hvordan tar du den avgjørelsen?

Ja, definitivt. Lord & Taylor har et dypt rotfestet DNA. Den første sesongen prøvde vi definitivt å forstå hvem som kjøpte hva og hva Lord & Taylor -kunden ser etter, og prøvde også å introdusere nye kunder i butikken med merkene. Nå kaller vi liksom [det estetiske] sære-feminine. Det er ikke for alle, men å balansere det med de tradisjonelle, mer trykte blomsterkjolene og slike ting med et par culottes.

Etter å ha jobbet med nye designere så lenge, hva er den vanligste utfordringen de har som du støter på?

Det er alltid et kontantstrømsproblem for dem. Mote er så interessant fordi du betaler for ting seks måneder i forveien før du faktisk får betalt tilbake for det, så det er alltid det interessante rommet for å håndtere kontanter. Jeg ser alltid mange designere overutvikle i begynnelsen og tenke at de har å tilby så mye, men virkelig finpusse på hva deres DNA er og det de er kjent for i stedet for å bringe hele denne brede bredden, er virkelig det smarteste for unge designere gjøre.

Så hvordan finner du egentlig disse unge designerne?

Jeg er en ivrig shopper, så gjennom min personlige forskning finner jeg det jeg tiltrekker meg. Jeg gjør mye prospektering på Instagram og andre sosiale utsalgssteder, og ser på hva bloggere gjør. Jeg holder alltid øret ute for det folk snakker om. Gjennom NYCEDC [New York City Economic Development Corporation] er det mentorprogrammer, så jeg møter mange designere der.

Har du faktisk kjøpt deg til en designer du fant på Instagram?

Nikki Chasin, som er ny for våren, fant jeg gjennom Instagram. En venn av en venn hadde lagt ut denne ene skjorten, og jeg var som, åh, jeg elsker det. Det var en vintage-y bestemor, men i en veldig feminin silhuett, så jeg rakte ut til henne og sa, først og fremst ønsket jeg for å kjøpe den, så jeg kjøpte toppen, men sa, 'vi gjør også denne butikken i Lord & Taylor', og hun sa at hun ville elske det.

Hvordan vil du utvide Brand Assembly?

Ideelt sett ville dette være flott å se vokse innenfor Lord & Taylor -merket; Jeg har til og med hatt samtaler med en kjøper, som om vi gjorde regionalt, for å få lokale designere fra hver by til å være en del av det, så virkelig promotere de nye designerne, ikke bare her i New York. Det er så mange i forskjellige byer som ikke har ressurser til å komme hit. Det ville være et langsiktig mål, å se det utvide seg til andre byer.

Hvordan har designere tjent på å være en del av Lord & Taylor -butikken, bortsett fra å få salg?

Det er super givende å se noen som Michelle Kim som var her for høsten faktisk var en av våre topp utøvere totalt sett, og hun har fått folk til seg bare basert på suksessen hun har hatt og eksponeringen som hun har hatt. For å kunne vokse virksomheten sin... Det er det endelige målet.