Det vanskelige arbeidet med å skaffe ingredienser til naturlige merker

Mens debatten om hva det vil si å kalle et merke eller produkt "naturlig", "grønt" eller "organisk" raser, tingen er klar: Kategorien skjønnhetsmerker som inneholder mye biologisk produserte ingredienser vokser - og fort. I følge ett estimat av Grand Review Research, er naturlig skjønnhet anslått til å være en industri på 25 milliarder dollar innen 2025. Og med så mange nye produkter som kommer i hyllene, betyr det at etterspørselen etter materialer som er økologiske, bærekraftig dyrket, etisk oppdrettet og en hel rekke andre modeord i kategorien stiger også eksponentielt - og tar med seg noen få faktorer som kan være vanskelige å navigere i.

Selv om det kan være en utfordring å finne måter å lage teksturer eller farger som fungerer som syntetisk, kan vi merke det snakket med fant ut at det var spennende og kanskje til og med morsomt (de kom inn i denne bransjen av grunn, etter alle). Det som er mer overraskende er at heller enn å lage en Dødslekene

-stil kjørt på "grønne" ingredienser mye av tiden, de har funnet ut at etterspørselen generelt har gjort det lettere å kjøpe ingredienser enn det var tidligere år siden flere bønder engasjerer seg og leverandører øker materialmassen sin raskt. Men dårlige avlinger, tørke og andre værforhold kan påvirke en høst og lage en ingrediens knappe i en periode - noe som kommer til å bli vanskeligere etter hvert som klimaet vårt fortsetter endring.

"Jeg husker jeg lærte en måned før vi lanserte vår Alt organisk ansiktsolje at to av ingrediensene plutselig var utsolgt hos leverandøren og at de eneste tilgjengelige erstatningene ikke var organiske, og dermed kompromittere hele produktets identitet, "sier Laurence Dryer, visepresident for forskning og utvikling av" clean " merke Ærlig skjønnhet. "Dette var en all hands on deck -situasjon i laboratoriet vårt. Vi ringte mange den uken! "

Foreløpig har merkene vi snakket med vært i stand til å finne måter å bobbe og veve - sier Tata Harper av hennes navnebror luksus hudpleie, "Vanligvis så lenge du planlegger fremover, er du flink." Men Rose-Marie Swift av kult-favoritt sminkemerke RMS Beauty bekymrer seg også over at dette kan skape en situasjon der noen naturlige ingredienser blir spilt som aksjemarkedet, med visse varer som med vilje blir holdt tilbake for å øke prisingen, som diamantindustrien på en mindre skala. «Grådighet er alltid på sidelinjen,» advarer hun.

Det bringer oss til den andre store utfordringen: kostnad. Disse ingrediensene kommer med en prislapp som gjenspeiler arbeidet som går med til å vokse, samle og behandle dem. Ta Lano, et selskap basert på lanolin, en ingrediens hentet fra sauer i Australia og New Zealand, for eksempel. Ifølge selskapets grunnlegger Kirsten Carriol, er materialet tre ganger prisen på andre tilbud der ute. Men hun vil fortsette å legge det inn i forretningsstrategien sin, siden det er et sentralt element og kjernekonsept for merkevaren. Sarah Brown, grunnlegger av merket sensitiv hud Pai, er enig i at det er verdt det å betale mer for ingredienser som vokser slik selskapet foretrekker det. "Det er forskjellen mellom matlaging med ferske råvarer og et mikrobølgeovnmåltid," sier hun.

Eller selvfølgelig betyr denne høyere prisen høyere pristagger for kjøpere, men det er en annen ulempe her: Det kan gjøre det vanskelig for et spedbarn selskap med intensjoner om å være virkelig organisk for å komme dit - høyere prispoeng kan være en betydelig hindring for unge merker som prøver å finne et sted i marked.

Når det gjelder etablerte selskaper, prøver mange å finne måter både rundt knapphet og prisspørsmål. Den første er å jobbe direkte med bøndene. Andre merker blir mer kreative-Brown sier at Pai er i ferd med å utvikle måter å få bedre tilgang til antiinflammatorisk echium, stjerneingrediensen i Age Confidence Ansiktsolje, antydet at hun til og med vurderte å sette et drivhus på taket. I mellomtiden jobber Honest Beauty med å lage en større mengde ingredienser de kan stole på å bruke på tvers av merkevaren. "Dette vil gjøre oss i stand til å øke mengden ingrediensbestillinger, skape et logistisk teppe og bedre kontroll over både kvalitet og effekt av produktene våre," sier Dryer.

Den andre (potensielt mer kontroversielle) måten noen merker begynner å se på å komme seg rundt begge disse problemene, er med bioteknologi, noe som betyr at de vil trykke ingeniører og forskere for å bruke gjæring og enzymer for å dyrke sine egne alternative ingredienser som etterligner naturlig forekommende. Christina Agapakis er kreativ leder for Gingko Bioworks, et selskap som jobber med bioteknologi. For å forklare hvordan det kan brukes i kosmetikk, peker hun på et eksempel fra en av selskapets partnere: "De har et hudpleieprodukt som bruker gjæring for å lage et produkt kalt squalen, en fuktighetskrem som vanligvis er fra dyr. "Selskapet hadde funnet ingrediensen vanskelig å trekke ut og ønsket å kutte dyr ut av prosessen for humant grunner. "De klarte å få det i en gjær som var konstruert for å produsere ingredienser," noe som eliminerte avhengigheten av animalsk innkjøp. Ved å bruke den samme tankegangen håper forskere å finne måter å dyrke ingredienser som pleier å være hentet fra andre truede, truede eller skjøre ressurser.

Selv om denne metoden kan føre til materialer som er laget i større mengder, er mindre avhengige av været og er til syvende og sist billigere, åpner det opp en debatt omtrent som den som omhandler bruk av GMO i mat. Den stiller spørsmål som: Hvor mye kan du monke rundt med en ingrediens og fortsatt merke den "naturlig"? Hvis prosessen til slutt skaper et mer bærekraftig produkt som mindre raskt tømmer ressurser, spiller det noen rolle for merkene som prioriterer denne faktoren? Dette er samtalene vi kan forvente å ha når teknologien fortsetter å utvikle seg og spre seg i rommet.

I det store og hele håper merkene som opererer i det naturlige skjønnhetsrommet at den nåværende momentumet i kategorien også vil bidra til å lette endringene de håper på. For Carriol, hvis lanolinholdige produkter blir sett på som mer miljøvennlige alternativer til petroleumsbaserte vaselinjer og Aquaphors, har det til en viss grad vært tilfelle. "Blogger og forbrukernes etterspørsel etter naturlige alternativer uten petroleum blir virkelig fulgt av detaljister," sier hun. Det håper hun igjen vil legge press på industrien for å finne måter å gjøre materialer tilgjengelig for å holde hyllene på lager. Tross alt, sier hun, "du kan ikke undervurdere forbrukernes makt til å endre oppførsel."

Vær oppmerksom på: Noen ganger bruker vi tilknyttede lenker på nettstedet vårt. Dette påvirker på ingen måte vår redaksjonelle beslutningstaking.

Hjemmeside bilde: Hilsen av Tata Harper

Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få de siste bransjenyhetene i innboksen hver dag.