Om voort te bouwen op het momentum, New York Fashion Week: de behoeften van mannen om een ​​internationaal publiek te lokken

Met nog maar een jaar op zak, het derde seizoen van New York Fashion Week: Heren werd overschaduwd door vragen over duurzaamheid. Voordat het zelfs maar begon, zei Guy Trebay van The New York Times vroeg zich af of de week "een sprint naar de finish of een lange ploeteren naar huis" was; Bedrijf van de mode's Lauren Sherman zei dat de week "allemaal een beetje een sleur kan worden, een collectieve eye roll als je het toelaat."

Het is gemakkelijk te zien waar de zorgen vandaan komen: enkele van de grootste namen in Amerikaanse herenkleding, zoals Ralph Lauren of Thom Browne, kiezen ervoor om hun collecties in Europa te tonen. CFDA CEO Steven Kolb zegt dat die zorgen "dom" zijn, veelzeggend Fashionista,,De beslissing voor een Thom Browne of een andere ontwerper om niet in New York te laten zien, is een zakelijke beslissing die bij hen past. Het is geen beslissing tegen New York Fashion Week: Men's."

Maar hoewel showen in het buitenland misschien een slimme zakelijke beslissing is voor die ontwerpers, laat het NYFW: M achter zonder de tentpole-ontwerpers die seizoen na seizoen internationale pers door heel Europa trekken. Hoewel de kalender zeker vol was, zonder steunpilaren zoals Billy Reid, of zelfs een merk als J.Crew, ontbrak het schema aan een solide basis. Zelfs de show op de kalender voor dameskleding verhoogde het energieniveau voor alle ontwerpers - om nog maar te zwijgen van het feit dat er een grote internationale pers met

een geschatte $ 900.000 aan winst voor New York City samen met hen.

"Om een ​​modeweek te hebben die mensen en sponsors zal aantrekken - want laten we eerlijk zijn, aan het eind van de dag dat er geld mee verdiend moet worden - je hebt deze grote ankershows nodig", zegt Matt Sebra, digital style director van GQ. "De geruchten rond Raf Simons gaat naar Calvin Klein, en dat Calvin Klein een show in New York is, zou veel doen om internationale retailers en pers naar New York te lokken, en zeker een halo-effect hebben op andere ontwerpers die showen."

Dat wil niet zeggen dat NYFW: M zonder zijn sterke punten is. Net als zijn tegenhanger voor dameskleding, heeft de week de profielen van veel kleinere, opkomende herenkledingontwerpers een boost gegeven. De CFDA heeft prioriteit gegeven aan het helpen van nieuwe merken om shows te geven, zodat talent ontdekt kan worden dat anders verloren zou gaan. "Ze hebben ons als organisatie enorm gesteund als opkomende ontwerper", zegt Scot Shandalove van Matière. "Het kost veel geld als je uit Californië komt, maar als je de CFDA en hun sponsors hebt die helpen om een ​​deel van die kosten op te vangen, dat is echt heel leuk voor een opkomend merk dat probeert accounts goed te krijgen nu."

En als de internationale aanwezigheid ontbreekt, heeft NYFW: M zeker zijn Amerikaanse markt op slot gedaan. In slechts een jaar tijd heeft de week een reputatie opgebouwd als een ander mode-evenement waar mensen wil gezien worden. "Er zijn heel veel randmensen die enthousiast zijn over de mannenmodeweek, zoals veel bloggers en streetstyle-mensen", zegt Agentry PR-oprichter Erin Hawker. "Het kernpubliek van herenkleding verandert niet, de belangrijkste kopers en leden van de media. Wat ik het meest zie, zijn honderden mensen die erbij willen horen."

De zakelijke ingesteldheid van New York betekent ook dat ontwerpers weten hoe ze lijnen moeten creëren die echt verkopen. "Ik denk dat New York dit seizoen echt uitblonk, is dat er veel kleding wordt getoond die jongens, waaronder ikzelf, willen kopen en waar ze hun portemonnee voor willen openen", zegt Sebra. Maar nu grote internationale merken de herenmoderage inhalen, hebben kleinere merken het moeilijker om de aandacht van klanten van herenmode te houden.

"Een paar jaar geleden was er een echt gevoel van trots, toen mannen die in de mode kwamen en de opkomst van herenkleding op internet, dat samenging met het ondersteunen van deze beginnende merken, en daar zijn veel geweldige merken uit voortgekomen", zegt GQ stijlschrijver Jake Woolf. "Voor onafhankelijke merken is de uitdaging nu dat ze coole dingen kunnen maken, maar wanneer een merk als Louis Vuitton of Gucci ook coole dingen maakt - en het is op een verschillende niveaus, en hun shows zijn zo enorm, en ze hebben grote volgers achter zich - het is zelfs moeilijker voor iemand zoals ik die om onafhankelijke merken geeft om te betalen aandacht."

Als NYFW: M dat marktaandeel wil heroveren, zal het een pagina moeten gaan stelen uit de playbooks van de Europese ontwerpers. "Als ik eerlijk zou zijn, zou ik graag meer catwalkshows zien in de New Yorkse ruimte", zegt Sebra. "Ik denk dat ontwerpers vaak afhankelijk zijn van presentaties, en ik begrijp dat, of het nu de grootte van hun bedrijf is of wat zij denken dat het beste is om de kleding van dichtbij te zien, maar soms denk ik dat meer catwalkshows beter zouden zijn." Presentaties, hoewel relatief goedkoop om op te zetten en gemakkelijker te plannen, creëren vaak een statische achtergrond voor zelfs de meest dynamische merken. Shandalove zegt dat, hoewel een presentatie logisch is voor zijn merk - matière betekent materiaal in het Frans, dus de kans hebben om het materiaal van dichtbij te laten zien aan redacteuren en kopers is een prioriteit voor hem - hij wil binnenkort "afstuderen" naar een catwalkshow.

En hoewel de shows gecentreerd zijn in de Skylight Clarkson Sq-ruimte, handig is voor zowel redacteuren als ontwerpers, wordt een element van creativiteit uit de shows verwijderd. Het kiezen van een showruimte en het creëren van een unieke catwalkomgeving, gemeengoed voor damesmodeshows, is een nieuwe kans om elk seizoen het verhaal van de collectie te vertellen. Met zijn show in het Roxy Hotel werd John Varvatos genoemd als een ontwerper die dat model met groot succes volgde.

"Alle shows in Europa zijn op deze super-unieke [plaatsen], maanden van tevoren uitgestippeld, palazzo's en kathedralen; het lijkt wel alsof Alexander Wang elk seizoen [dameskleding] op een coole locatie laat zien", zegt Woolf. "Het draait allemaal om de sfeer en de energie, en ik denk dat dat de opwinding alleen maar zou vergroten. Je kunt het merk veel beter leren kennen op basis van de ruimte die ze zouden kiezen."

De moeilijkheid is natuurlijk geld. Agentry PR en de CFDA (samen met zijn sponsors) helpen bij het subsidiëren van de kosten voor veel jonge merken om show in Skylight Clarkson Sq, iets dat veel moeilijker zou zijn zonder de gecentraliseerde plaats. "Vanuit kostenoogpunt zouden we het ons niet kunnen veroorloven om 12 verschillende locaties op één dag te kunnen doen als je kijkt naar een gemiddelde plaats die $ 10.000 kost", zegt Hawker. "De realiteit moet zijn dat je moet doen wat je doet om het te laten gebeuren en om dat te kunnen betalen."

Het is om deze reden dat ontwerpers bij NYFW: M moeten overwegen om verder te gaan dan de basis. "Je kunt geen wit overhemd op een landingsbaan zetten", zegt Sebra. "Een effen wit overhemd is mooi, en iedereen wil er een, maar je kunt dat niet als een nieuw idee laten zien om iedereen enthousiast te maken." Europese ontwerpers, evenals ontwerpers van dameskleding, zijn erg goed geworden in het ontwerpen van elk seizoen een "It"-item, of het nu een jas of een schoen. De herenkledingmarkt neigt steeds meer naar die must-have-aankopen, vaak het "flex-stuk" genoemd in herenkledingjargon. Die items - zoals de alomtegenwoordige Gucci-loafer - zorgen voor buzz en zouden zelfs opvallen in een presentatieomgeving.

Aan het eind van de dag is er nog volop Amerikaans talent te zien op NYFW: M; John Elliott, Tweede/laag, Tim Coppens en Todd Snyder werden allemaal genoemd als hoogtepunten van de week. "Het succes van [NYFW: M] wordt niet bepaald door wie er uit Europa of elders komt en wat ze ervan vinden, de succes wordt bepaald door de ervaring die de ontwerper heeft en het vermogen om de naald in hun bedrijf te verplaatsen", zegt Kolb. "Er is op dit moment veel vitaliteit rond herenmode." Kolb zegt ook dat de CFDA al een lijst met ontwerpers heeft geïnteresseerd om volgend seizoen te laten zien, en Shandalove zegt dat zijn merk nooit meer persaandacht krijgt dan tijdens NYFW: M. Om Mark Twain te parafraseren: geruchten over NYFW: M's dood zijn misschien sterk overdreven.

"Mensen moeten zichzelf eraan herinneren dat mode een cyclisch beest is en dat elke stad om de vijf jaar een 'moment' heeft", zegt Sebra. "Over het algemeen denk ik dat een toegewijde modeweek voor mannen eigenlijk fantastisch is, ongeacht wat mensen er seizoen per seizoen over zeggen; het zegt echt veel over het feit dat Amerikaanse herenkleding in staat is om zijn eigen industrie in drie, vier dagen te ondersteunen."

Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.