Onze inzender voor herenkleding Long Nguyen, mede-oprichter en stijldirecteur van Pronken magazine, gaat naar de herenmodeshows in Parijs om je het laatste nieuws te brengen. Lees meer over de door Bhutanees geïnspireerde collectie van Louis Vuitton, Muglers fluor-militaire kleding en Valentino's couture-achtig maatwerk.
Louis Vuitton
Een gigantische zwart-witte kamerhoge foto van de Matterhorn omringd door mist sierde de ingang van de Louis Vuitton-mannenshow in het Grand Palais. Dit grootse beeld vroeg het publiek om een metaforische reis naar de Alpen te maken of welke bestemming of 'Magic Mountain' de verbeelding zich maar voorstelde. Voor zijn show in het najaar van 2013 zette Vuitton-studioregisseur Kim Jones zijn reis rond de wereld voort. Nu leverden de Himalaya - in het bijzonder het koninkrijk Bhutan - de visuele aanwijzingen voor een collectie met breedgeschouderde silhouetten, jassen met omgekeerde shearling versierd met knopen van Everest-steen, boxy parka's, marineblauwe puffers en jassen met dubbele rij knopen in een vage luipaard afdrukken. Dit gevoel van avontuur en reizen heeft altijd centraal gestaan in het erfgoed van het merk. Hier kwam de moderne bergbeklimmer van de heer van de trappen van de Himalaya in de bruine en marineblauwe strepen van Bhutans nationale klederdracht.
Een deel van de nieuwere erfenis van Louis Vuitton onder Jones was de samenwerking met artiesten om speciale, originele producten voor het merk te creëren. Dit seizoen haalde de ontwerper de Engelse kunstenaars Jake en Dinos Chapman, samen bekend als de Chapman Brothers, binnen om de wilde bloemenpatronen (een print die traditionele Himalaya-kunst vermengde met die wilde dieren afkomstig uit de bergen) die de show sloot over het roken van zijden jacquard jassen. Jones noemde de afdrukken een 'tuin in de hel'.
Terwijl, net als in de afgelopen seizoenen, de collectie neigde naar traditionele kostuums en tailoring, dramatische prints (zie: de "Garden of Hell-print, de jurkjassen met luipaardprint) en een intarsia-trui met een tweekoppige leeuw maakten de mode quotiënt. Reizen in het bergachtige koninkrijk Bhutan betekende voor Jones het dragen van een enkele grote bagage-rugzakcombinatie van schaap. Voor degenen die niet echt naar grote afstanden of exotische bestemmingen reizen, is een extra grote weekendtas met Chapman-print misschien wel het ultieme accessoire voor de herfst. Om nog maar te zwijgen van de glimmende zwarte wandelschoenen.
Mugler
Hoewel Mugler-creatief Nicolas Formichetti - samen met ontwerper Romain Kremer - de val van het label liet zien 2013/14 herencollectie op dezelfde locatie als toen hij het slapende merk opnieuw lanceerde in 2011, zo veel heeft veranderd.
Formichetti's eerste collectie voor Mugler-mannen, hoewel vergezeld van veel geroezemoes (herinner je hoe Lady Gaga, op het hoogtepunt van haar bekendheid, creëerde de soundtrack voor de show), was zo hoog concept en borderline ondraaglijk dat het serieus ontbrak aarding.
Maar tijdens de show van deze week ter ere van het 40-jarig jubileum van het Mugler-erfgoed, werd al die hype en showmanship opgegeven. In plaats daarvan koos Formichetti ervoor om een sportieve Mugler-man te creëren. Wollen kostuums met één knoop in marineblauw, donkergroen en fuchscia waren een eerbetoon aan het breedgeschouderde silhouet van het huis. De collectie concentreerde zich rond luchtvaart- en militaire aspecten, uitgevoerd in een bekende reeks Mugler-kleuren: koningsblauw, fluorgeel, felroze. Een gewatteerd wollen vest dat op een kogelvrij vest leek, werd over zwarte en grijze breisels gedragen. Er waren veel sterke bovenkledingstukken: een knielange jas met dubbele rij knopen, blauwe wollen stormjassen, oversized loopgraven, die in de herfst geweldig zouden moeten presteren in de detailhandel. Een broek met hoge taille en klittenbandsluitingen in koningsblauw, een limoengroene lakleren jumpsuit en een knalroze kogelvrij vest met kraag voegden dat noodzakelijke modequotiënt toe.
Valentino
Als er ooit een formele couture-modeshow voor mannen zou zijn, dan was de herfst 2013/14 van Maria Grazia Chuiri en Pier Paolo Piccioli collectie voor Valentino getoond in het Hôtel de Rothschild - dezelfde locatie waar ze de damescouture hebben getoond - zou zeker in aanmerking komen.
Het was een verzameling van precies Brits maatwerk - slimfit pakken in geruite en pied-de-poule ruiten - met een vleugje sensualiteit die overal doorheen liep.
De weelde van de Rothschild-salons vond eindelijk zijn gelijke in deze beschaafde show. De ontwerpers hebben hun ontwerpconcept teruggebracht tot het meest basale raamwerk van herenmode - dat van draperende doeken om een slank silhouet rond het lichaam te creëren. Je kon de voorste dijbeenspier van een model zien terwijl hij voorbij liep, zijn broek zat zo strak. Maar hoe elegant de kleding ook was, er waren enkele essentiële sportkledingelementen in verwerkt, zoals een kaki wollen erwtenjas of een korte regenjas met riem.
Als er een fout zou kunnen worden gevonden in deze collectie, zou het de intense focus van de ontwerpers zijn, uitsluitend op het geklede aspect van de garderobe van een man. In toekomstige collecties zullen er volop mogelijkheden zijn om de sportkleding op te bouwen.