Nu dat je bent geschoold op 10 modeontwerpers waar je misschien wel of niet bekend mee bent, we hebben een nieuwe oogst van 10 ontwerpers verzameld wiens namen niet zo vaak worden genoemd als we zouden willen.
In de hoop deze ontwerpers uit de vergetelheid en in uw modebewustzijn te brengen, klikt u door de diavoorstelling voor het tweede deel van onze mini-les over modegeschiedenis.
Voor meer modegeschiedenis door Deel nouveau, Klik hier.
Emile Pingat, de ontwerper van gemengd medium
Grotendeels vergeten en vaak gemarginaliseerd, was de Franse ontwerper Emile Pingat een vooraanstaande couturier van de 19e eeuw met een reputatie en vaardigheid die wedijveren met en overtreffen die van zijn Engelse tijdgenoot Charles Frederick Waard. Actief tussen de jaren 1860 en 1896, kleedde Pingat het hof van het Tweede Keizerrijk van Parijs en zijn ontwerpen waren zeer gewild. De couturier werd geprezen om zijn behendige vermogen om naadloos meerdere ontwerpelementen op te nemen en te manipuleren, zoals: borduursels, kralen, bies en patroon, terwijl verwijzingen naar exotische invloeden en historische elementen in één finale, klaar kledingstuk. Pingat zou een breed scala aan kledingstukken aanbieden, maar hij werd bekend om zijn voorbeeldige operajassen en mantels, waardoor exquise bovenkleding een Pingat-signatuur werd.
Gustave Beer, de luxe ontwerper
De in Duitsland geboren Gustave Beer werd aan het begin van de 20e eeuw en tot in de jaren twintig beschouwd als een van de duurste couturiers in Parijs. Beer opende in 1905 zijn couturehuis aan de Place Vendôme en kleedde zich aan Europese royalty's zoals keizerin Frederik van Duitsland en de koningin van Portugal. In de loop van zijn ontwerpcarrière zou de esthetiek van Beer verschuiven van de conservatieve maar extravagante S-Curve-jurken van de Belle Epoque in de steeds meer ontspannen silhouetten die in de jaren 1910 werden gepromoot, kijkend naar art nouveau- en jugendstil-design voor inspiratie. Bier wordt niet herinnerd voor innovatie, maar eerder voor weelde in zijn ontwerpen, en zijn stukken worden vaak beschreven als weelderig en openlijk extravagant.
Callot Soeurs, de andere exotische ontwerper
Bij het denken aan een ontwerper die oriëntalistische elementen in kleding heeft gecoöpteerd, wordt Paul Poiret bijna uitsluitend gecrediteerd. Hoewel Poiret een groot voorstander was van het exotisme, was hij niet de enige ontwerper of noodzakelijkerwijs de eerste. Het couturehuis Callot Soeurs, in 1895 geopend door de zussen Marie, Marthe, Régina en Joséphine, werd al snel een van de meest invloedrijke, premièrehuizen van de periode, met oosterse invloeden in hun ontwerpen. Onder leiding van Marie stond Callot Soeurs bekend om jurken in kimonostijl en Perzisch geïnspireerde tunieken en leggings, allemaal prachtig versierd met pailletten en kralen. Callot Soeurs-stijlen werden ook vereerd vanwege hun gebruik van geïmporteerde Chinese zijde, antiek kant en de zussen waren een van de eersten die met lamé ontwierpen.
Edward Molyneux, de kapitein-ontwerper
Met de aanvankelijke bedoeling om schilder te worden, begon de Engelse ontwerper Edward Molyneux zijn carrière als schetser voor Lady Duff Gordon van Lucile en werd al snel haar ontwerpassistent. Molyneux verliet Duff-Gordon om te vechten in WOI, keerde terug met de titel van kapitein, een titel die hij de rest van zijn leven zou behouden, en opende in 1919 zijn eigen modehuis in Parijs. Net als zijn tijdgenoot, Mainboucher, volgden de ontwerpen van Molyneux de kenmerkende eenvoud die de steeds modernere naoorlogse vrouw wenste. Molyneux wordt gecrediteerd voor het brengen van een gevoel van Brits fatsoen in de Parijse couture, door gebruik te maken van verfijnde terughoudendheid in tweedelig maatpakken, schedejurken en avondpyjama-ensembles gedragen door high society-leden zoals Wallis Simpson, Elsa Maxwell en Lady Diana Kuiper.
Augusta Bernard, de ontwerper van het interbellum
Het verenigen van haar voor- en achternaam, zoals veel ontwerpers van die periode zou Augusta Bernard in 1923 haar Parijse salon de couture openen. Ze zou echter pas jaren later, in het begin van de jaren '30, veel erkenning krijgen. Net als haar tijdgenoten Madeleine Vionnet en Madame Grès richtte Augustabernard zich op avondkleding die de neoklassieke esthetiek van die periode volgde. Augustabernard-jurken werden vaak op de vooringenomenheid gesneden en op een stukje bij beetje-achtige manier aan elkaar geconstrueerd om asymmetrie en verdere dimensie te bereiken terwijl ze onopgesmukt bleven. In 1935 stopte Augustabernard met het maken van jurken vanwege het begin van de Grote Depressie. Vanwege de relatief korte oplage van de couturier en zijn hoge exclusiviteit, jurken Augustabernard tegenwoordig zijn zeldzaam om langs te komen, maar ze werden breed uitgemeten en zeer geprezen door de modepers van de punt uit.
Norman Hartnell, The Knight Designer
Sir Norman Bishop Hartnell, ontwerper van de Britse koninklijke familie, opende zijn Engelse modehuis in 1923 en begon al snel te ontwerpen voor de aristocratie en leden van de high society. In 1935 ontving Hartnell zijn eerste opdracht voor de koninklijke familie, het ontwerpen van bruidsmeisjesjurken voor prinses Elizabeth (nu koningin Elizabeth) en haar zus, prinses Margaret. In 1937 besteeg koning George VI de troon en koos Hartnell om de koninklijke familie te kleden voor de March kroning en zelfs het tonen van de couturier hofportretten geschilderd door de 19e-eeuwse portrettist Franz Xaver Winterhalter. Winterhalters portretten van aristocratische vrouwen gekleed in zachte, etherische jurken inspireerden Hartnell om een gevoel van romantiek in zijn ontwerpen te injecteren. Tegenwoordig wordt het werk van Hartnell gecrediteerd met het anticiperen op de romantische New Look-mode van Dior en is het meest herinnerd voor de trouwjurk die hij ontwierp voor koningin Elizabeth in 1947 en haar kroningsjurk in 1953.
Hattie Carnegie, de artdirector-ontwerper
Ze kon noch knippen noch naaien, maar Hattie Carnegie zou een van de meest succesvolle modehuizen in New York aan het begin van de 20e eeuw oprichten. Hattie, geboren als Henrietta Kanengeiser, veranderde haar achternaam in Carnegie, naar de rijkste man van Amerika, en kleedde zich al snel leden van dezelfde klasse waarmee ze zich hoopte te associëren. Carnegie begon haar carrière als hoedenmaker in 1909 met partner Rose Roth en in 1918 was Carnegie eigenaar van het bedrijf en opereerde ze als ontwerpdirecteur voor het modehuis dat de wil van Mrs. William Randolph Hearst, de hertogin van Windsor en Norma Shearer, onder anderen. Hoewel Carnegie-ontwerpen vaak slechts kopieën waren van de modellen die door Parijse couturiers waren gemaakt, was dit de gangbare praktijk van Amerikaanse ontwerpers en stelden leden van de Amerikaanse high society in staat zich te kleden in de nieuwste mode. Hattie Carnegie wordt gecrediteerd voor het promoten van de carrières van Pauline Potter, Norman Norell, Claire McCardell, James Galanos, Jean Louis en Travis Banton, die allemaal hun carrière begonnen bij Hattie Carnegie.
Hardy Amies, de kleermaker
Geboren als Edwin Amies, richtte de ontwerper in 1945 zijn couturehuis Savile Row op onder de naam Hardy Amies. Na het ontwerpen voor de Huizen van Lachasse en Worth, werd Amies financieel ondersteund door actrice en ex-vrouw van Cary Grant, Virginia Cherrill. Amies zette de lange traditie van de Engels op maat gemaakt en vestigde zich als een deskundige kleermaker van zowel heren- als dameskleding. In 1950 ontving Amies zijn eerste koninklijke commissie, waarbij hij koningin Elizabeth aankleedde voor een staatsreis naar Canada. Vijf jaar later zou de ontwerper Norman Hartnell opvolgen en het koninklijk bevel ontvangen als naaister van de koningin. Vandaag de dag is Amies nog steeds het enige overgebleven Engelse huis van de naoorlogse jaren nadat Claire Malcolm het label in januari 2012 nieuw leven inblies.
Pauline Trigère, The Parisian in America Designer
De in Parijs geboren Pauline Trigère werd geboren uit Russische joden en vluchtte in 1937 uit Parijs naar New York City uit angst voor de toenemende macht van Hitler. Trigère, de dochter van kleermakers, werd een ervaren kleermaker van couturekwaliteit, wat haar ertoe bracht het Huis van Trigère in 1942 op te richten. De esthetiek van de bekroonde ontwerper bestond uit goed gesneden, bedrieglijk eenvoudige kledingstukken met vaak niet-identificeerbare naden, stukken die zowel moeiteloos als veelzijdig waren voor de typische Amerikaanse vrouw waarvan Trigère de belichaming was haarzelf. Trigère was haar eigen beste model en kleedde zich uitsluitend in haar eigen ontwerpen. Hoewel Edith Head de verantwoordelijkheid opeist, wordt Trigère gecrediteerd voor het ontwerpen van de garderobe van de vrouwelijke antagonist van Ontbijt bij Tiffany's gespeeld door Patricia Neal. In 1993 ontving Trigère de Lifetime Achievement Award van de Council of Fashion Designers of America.
John Bates, de mogelijke minirokontwerper
De meesten waarderen Mary Quant met zijn uitvinding, anderen André Courrèges, maar de derde en meest vergeten ontwerper die wordt toegeschreven aan de uitvinding van de minirok is John Bates van Jean Varon. Bates was een Engelse ontwerper, actief tussen 1960-80, die naar verluidt zijn naam voor zijn label veranderde om een meer francofiele gevoeligheid uit te stralen. Bates wilde de jeugd van die tijd kleden en creëerde daarom kleding die zowel goed ontworpen als goedkoop was. Swing mini-jurken met een rijk silhouet werden een handtekening van het Jean Varon-label en Bates zou ook een catsuit-bruidsensemble en buisjurken ontwerpen. Tegenwoordig wordt Bates het meest geassocieerd met de zwartleren kostuums die hij ontwierp voor Diana Rigg in de rol van Emma Peel in de Britse tv-serie De Wrekers.