Er komen tegenwoordig zoveel jonge, getalenteerde ontwerpers uit Londen, en Thomas Tait staat hoog onder hen. De inwoner van Canada studeerde slechts kort aan de ontwerpschool La Salle in Montreal voordat hij de jongste persoon ooit werd voltooi de MA voor dames van Central Saint Martins op 24-jarige leeftijd - hij solliciteerde moedig en werd aangenomen zonder een BA te behalen eerst. Tait, nu gevestigd in Londen, won de inaugurele Dorchester Fashion Prize in 2010 en is momenteel een van de 12 finalisten die in aanmerking komen voor de inaugurele LVMH-prijs, die een opkomende ontwerper een subsidie van € 300.000 ($ 411.120) en een jaar mentoring zal toekennen, om nog maar te zwijgen van wat een vrij onschatbare relatie met LVMH zou kunnen worden, die heeftde laatste tijd geïnteresseerd in jonge Britten.
Terwijl juryleden als Phoebe Philo, Nicolas Ghesquiere, Marc Jacobs en Karl Lagerfeld beraadslagen over het al dan niet verdienen van Tait de prijs meer won dan merken als Simone Rocha en Suno (de winnaar wordt op 28 mei bekend gemaakt), Tait heeft hem in de schijnwerpers gezet in Singapore. Onderdeel van de Asia Fashion Exchange in Singapore,
gaat nu verder, omvat de Asia Fashion Summit, een zakelijke conferentie die plaatsvindt naast (technisch gezien hieronder, in een van de vele uitgestrekte overdekte verbindingen van Singapore) de Blueprint-beurs. Op donderdag omvatte de top een gesprek tussen Tait en Zondag Tijden modecriticus Colin McDowell, die ook de creative director is van Audi Fashion Festival Singapore.Ondanks al het prestige en de aandacht die Tate in zo'n korte tijd heeft gekregen, zei hij gekscherend tegen McDowell: "Ik slaap niet en ik kan het avondeten niet betalen." Maar serieus, hij heeft maar één persoon fulltime in dienst, heeft nooit sponsoring gekregen voor een Fashion Week-show en zegt dat 90 procent van zijn problemen en hindernissen zijn financieel. Op de vraag of hij denkt de LVMH-prijs te winnen, antwoordde hij: "Ik hoop het."
Ik praatte nog wat met Tait, die hier zaterdag na het gesprek een catwalkshow zal geven. Ik denk dat hij het beter deed dan ik in het vechten door de jetlag.
Allereerst, wat brengt je naar Singapore?
Colin belde en zei: 'Waarom kom je niet naar Singapore om dit te doen?' Ik was nog nooit in Singapore geweest, dus ik zei 'ja'. Het is een zeer grootstedelijk gebied en het is een van de vijf rijkste steden ter wereld, dus er is hier natuurlijk een enorme winkelmogelijkheid, dus zakelijk gezien is het heel goed om hier te zijn.
Kun je iets vertellen over de LVMH Modeprijs? Hoe is dat proces geweest?
Het is heel gemakkelijk geweest. Ze hebben een online applicatie gemaakt die ze op hun website hebben gebouwd en het is letterlijk hetzelfde als updaten je Facebook-profiel: je sleept afbeeldingen van je verzameling, uploadt een bio en dat is mooi veel het. Van daaruit bellen ze je op en laten je weten dat je de cut hebt gemaakt. Toen we 30 ontwerpers op de shortlist waren, brachten ze ons naar Parijs en stopten ons in een hotel, en zorgden voor de hele zaak, dus het hele proces was heel eenvoudig.
Waar denk je dat ze naar op zoek zijn en heb je het gevoel dat jij dat vertegenwoordigt?
Ze hebben ons al een soort criterium gegeven waarbij er zes dingen zijn waarnaar ze op zoek zijn, variërend van creativiteit, originaliteit, vakmanschap, zakelijke ambitie, innovatie, dat soort dingen, dus we hebben al een idee, maar het zijn vrij brede onderwerpen, en we zijn allemaal echt anders. We vertegenwoordigen allemaal die dingen, maar op verschillende manieren.
Je zei tegen Colin dat de concurrentie een beetje tweerichtingsverkeer is...
Ze zijn duidelijk geïnteresseerd in jongere ontwerpers, dus het is leuk dat zo'n groot bedrijf – dat voor jonge merken is een beetje ver buiten bereik - begint in een vroeg stadium rechtstreeks met ontwerpers in contact te komen en relaties op te bouwen. Het is echt geweldig om te zien hoe de hoge heren het potentieel van wat er gaande is, op kleinere schaal waarderen en erkennen.
Zou je ooit overwegen om de creatieve controle over een oud luxe huis te nemen als je op een dag werd gevraagd?
Het zou van het huis afhangen. Maar ja, zeker.
U zei ook dat u alles in Londen produceert en vervaardigt, wat ongebruikelijk is. Is dat een uitdaging geweest?
Londen is dat niet per se – het is een dure stad om te produceren en het staat niet per se bekend om zijn productie. Het is niet zoals in Italië, waar zo'n enorme geschiedenis van fabrieken en middelen beschikbaar is, dus dat is een soort constante hoofdpijn.
Wil je daar uiteindelijk een deel van uitbesteden?
Ja, maar ik zou mijn bestellingen moeten ophalen en ervoor moeten zorgen dat ik de minima heb om aan hogere fabrieksnormen te voldoen.
Veel ontwerpers gaan massale samenwerkingen aan om geld te verdienen. Zou je dat overwegen?
Ik sta open voor het werken met verschillende mensen, zoals ik deed zonnebrillen met Cutler & Gross en ik deed een hoedenlijn met HUF in Los Angeles en dat soort dingen. Een high street samenwerking of het doen van een damescollectie, ik heb het gevoel dat dat niet meteen zo aantrekkelijk voor mij is omdat ik niet per se in een manier dat ik een slimme print heb of iets dat gemakkelijk op een standaard t-shirt of een standaard shift-jurk kan worden aangebracht, die dan voor die prijs kan worden gemaakt punt. Wat ik doe en de waarden in wat ik doe, is iets dat echt tijd kost en een bepaald soort stof vergt. Iets dat moeilijker te vertalen is naar een high street product. Er is geen onmiddellijke haast om zoiets te doen.
U zei ook dat aspirant-ontwerpers mensen moeten vinden die om hulp kunnen vragen. Wie heeft je het meest op weg geholpen?
Er was Bronwyn Cosgrave, de voorzitter van de Dorchester Prize: ze was een geweldige ambassadeur voor mij en is nog steeds een heel goede vriendin. Er zijn mensen zoals Cathy Horn van de New York Times - ze is nu vertrokken - ze is een geweldige vrouw en ze heeft me echt beïnvloed en is zo'n groot voorstander van mij geweest. Caren Downie [voormalig inkoopdirecteur] van ASOS, ze is fantastisch. Er zijn een aantal mensen achter de schermen, een aantal journalisten die ambassadeurs zijn geweest.
Als alles goed gaat, waar zie je je merk dan over vijf tot tien jaar? Hoe en waar wil je uitbreiden?
Ik zou zeker de groothandel willen laten groeien. Ik ben natuurlijk niet in de positie om een flagshipstore te openen, maar dat zou ik zeker graag zien gebeuren in het komende decennium - waar, ik weet het niet zeker, maar het zou echt gaaf zijn om het in Londen te hebben als ik nog steeds gevestigd ben daar. Zeker accessoires. Schoenen doe ik, maar uiteindelijk doe ik eigenlijk alleen schoenen voor de show, wat zo jammer is. De minima voor het produceren van schoenen in Italië zijn net zo hoog - voor een klein merk moet je ofwel een schoenenontwerper zijn of een veel grotere bereiken, dus financieel zou het voor mij geen zin hebben om de schoenen van de show in productie te nemen en ze slechts aan een tiental winkels te verkopen wereldwijd. Dat is iets dat ik uiteindelijk zou willen zien groeien - een volledig assortiment accessoires zou heel leuk zijn. Ik zou uiteindelijk ook met huidverzorging willen werken.
Thomas Tait huidverzorging: Het heeft eigenlijk een vrij mooie klank.
Openbaarmaking: vertegenwoordigers van de Blueprint-beurs, onderdeel van Asia Fashion Exchange, hebben mijn reis naar Singapore betaald om verslag te doen van deze evenementen.