Hoe Gaurav Gupta de drukste couturier van India werd

"Het is bijna een spirituele ervaring. Het is alsof je op een acid trip zit of zoiets. Je bent als creatief barsten. Ik kan het niet uitleggen," Gaurav Gupta onthult per telefoon vanuit India, herinnerend aan zijn Paris Couture Week-debuut afgelopen januari. "Je werkt met de juiste energie van talenten van over de hele wereld, of het nu de stylisten zijn, de showroom, de productie, PR, haar, make-up, modellen, casting... alles komt samen... dat is op zich al zo'n verheven ervaring."

Dit jaar was een doorbraakjaar voor de couturier, die bijna twintig jaar geleden voor het eerst zijn atelier opende. Hij trapte 2023 af met zijn eerste coutureshow in Parijs, georganiseerd door de Chambre Syndicale de la Haute Couture (de Franse groep opgericht in 1868 en sindsdien de poortwachter van couture). Gupta zegt dat hij zich herinnert dat hij huilde van geluk.

De verzameling, met de naam "Shunya,"

is een Sanskrietwoord dat zich vertaalt naar "nul". Conceptueel onderzoekt het zowel de stilte als de oneindigheid van nul, een concept enorm gepopulariseerd door Indiase wiskundigen. Over het algemeen zijn de ontwerpen van Gupta intens sculpturaal, alsof ze een nieuwe dimensie toevoegen aan typische kleding. Kralen bedekken kledingstukken zoals sterren zelf de kosmos volgen. Sommige bogen een gegoten sluier over het gezicht van de drager, terwijl andere het gezicht omlijsten als een bloem. In "Shunya" variëren de kleuren van rijk obsidiaan tot glanzend zilver afgeroomd in neongeel.

"De kleding is draagbare kostuums uit een futuristisch of een historisch drama", zegt de ontwerper. "Het is een parallel fantasie-universum."

Gupta was ontroerd door hoeveel hij voelde dat het publiek zijn ontwerpen begreep na de show in Parijs.

"Ik ben echt, verrassend blij met het feit dat mensen uit Rusland, China, Korea - plaatsen waar ze niet eens spreken Engels — heb het concept van 'Shunya' en nul oneindigheid begrepen, en hoe dat in zoveel verschillende vormen in dit document is vertaald Parijs Coutureweek collectie", merkt hij op. "Voor mij, als conceptueel kunstenaar, is dat de grootste overwinning geweest: dat mensen echt diep in het concept gaan, het begrijpen en verder uitleggen... er is iets subliminaals waar mensen zich aan vastklampen. Mensen grijpen naar de waarheid. En ik denk... waarheid en creativiteit winnen altijd."

---

Ondanks het doorbraakjaar is Gupta's reis al tientallen jaren in de maak. Het begon met de modeschool in 1997; hij lanceerde vervolgens zijn gelijknamige merk in 2004. De couturier noemt niet een bepaald tijdschrift of een naaister in zijn familie als zijn vroegste mode inspiratie, maar hij herinnert zich eerder dat zijn creativiteit bloeide wanneer hij maar in de zijne kon verdwalen verstand.

"Het is tekenen, fantaseren, dagdromen. Dat alles is het echte begin van het proces van een creatieve geest", zegt hij. "Het ging gewoon over verdwalen in bloemen en wolken en gewoon een dom kind zijn dat niets wist. Ik was gewoon met deze dikke bril, zoals, wat gebeurt er in de wereld?"

Het grootste deel van zijn familie, legt hij uit, werkt in staal en is niet zo artistiek ingesteld. Hoewel hij zich door hen aangemoedigd voelde, concentreerde Gupta zich op het krijgen van een goede mode-opleiding. Hij studeerde eerst aan de Nationaal Instituut voor Modetechnologie in India, de beste modeschool van het land.

"[De opleiding] was erg technisch. Het heeft me een heel goede kennis gegeven over kleermaken, patronen knippen, draperen, schetsen, kleurencyclus... gewoon alles", zegt hij. Maar de ontwerper wilde ook meer, en droomde van een bepaalde school in Londen: "I loved Comme des Garçons, ook al was ik nog nooit buiten India geweest. Ik wist dat ik liefhad Vivienne Westwood en geliefd [Alexander McQueen, en ik was geobsedeerd door Centraal Sint-Maarten. Ik wist dat ik naar die universiteit moest." Nadat hij in 2000 afstudeerde aan de NIFT, werkte hij een tijdje voordat hij dat in 2001 deed.

"Sint Maarten was fantastisch. Het was het tegenovergestelde van mijn modeschool in India', zegt hij. "St. Martin's was gewoon heel beroepsgericht. Je krijgt een project, en je wordt aan je lot overgelaten om je identiteit te vinden, en dan moet je een project presenteren aan... Stella McCartney in drie weken. Het is dus letterlijk alsof je zelf in het diepe wordt gegooid, wat fantastisch was."

Hoewel Gupta het programma toeschrijft om hem te helpen zijn 'conceptuele zelf' te vinden, had het ook zijn uitdagingen. "Niemand in de klas was vrienden. We hadden geen tijd. Het was erg competitief en we waren gewoon heel serieus met ons werk", zegt hij. "Het drijft je echt tot het uiterste om je eigen te vinden, en de omgeving is zo omdat ze 50 kinderen van over de hele wereld hebben uitgekozen... Ik was letterlijk de enige indiaan in het hele gebouw... het was echt intens."

Nadat hij was afgestudeerd aan het prestigieuze programma, kon hij geen werkvisum krijgen, dus keerde hij terug naar India en lanceerde zijn merk in 2004.

"Ik deed het uit noodzaak, niet wetend wat ik in 2004 moest doen, omdat ik iets naar buiten moest brengen", herinnert hij zich. "Maar ik kwam terug naar India vanuit een heel creatieve omgeving in Londen, en India verkocht toen alleen heel traditionele kleding. Ik zat dus in een heel andere zone. Het is alsof ik door de tijd reisde - het was in het begin erg moeilijk." 

Hij nam enige tijd afstand van zijn merk om als art director voor een bedrijf in Istanbul te werken, maar keerde in 2006 terug om het "goed" te lanceren. Toen hij dat jaar op de India Fashion Week te zien was, kwam zijn naam op de voorgrond van de modeconversatie van het land. Hij zegt dat de belangrijkste krant van India het "de meest innovatieve show" noemde.

Gupta heeft het unieke vermogen om een ​​show-stopping, conversatie-startende jurk te ontwerpen, maar dat kostte jaren om onder de knie te krijgen. Hij gespeeld met het proberen om meer commercieel te ontwerpen voordat hij besefte dat zijn fans zijn meest authentieke, conceptuele creaties wilden.

"Er was gewoon een buzz om ons heen, die conceptueel is, die India niet had gezien. We waren jersey aan het doen. Mensen dachten in die tijd aan jersey als onderkledingstof in India', herinnert Gupta zich. "Mensen deden alleen Indiase kleding in de mode of heel eenvoudige silhouetten in westerse kleding. En ik kwam terug van Saint Martins, en ik had zoiets van, laten we helemaal gek worden. Ik deed concepten van verfraaide militaire of Griekse gothic en jassen die in jurken veranderden en wat dan ook - het was best cool.

Hij erkent ook dat hij op het toneel verscheen op een uniek moment waarop India "klaar was voor een culturele verschuiving" en meer acceptatie kreeg van minder traditionele kledingstukken. Gupta maakt wel cultureel Indiase kleding, maar met zijn eigen twist.

"We hebben het geschrapt, het sexy gemaakt. We hebben de sari-jurk uitgevonden, een mix van sari en een jurk. En tegenwoordig is het eigenlijk een nietje in de collectie van elke Indiase ontwerper of in de garderobe van elke Indiase persoon', zegt Gupta. "Voor mij was het echt opwindend om als conceptuele geest een nieuwe beweging van een nieuwe cultuur van een land of een stam in de wereld te pionieren."

---

Sindsdien heeft de 44-jarige geleidelijk op dat momentum voortgebouwd en internationale zichtbaarheid verworven door verschillende recente overwinningen: het tonen van een couturecollectie in Parijs, beroemdheden aankleden leuk vinden Priyanka Chopra, Saweetie, Lizzo, Quinta Brunson En Maria J. Blij en het scoren van covers van de beste modebladen van India, waaronder Mode, Elle En Marie Claire. Sinds de opening van zijn eerste winkel in 2009 heeft Gupta er nu vijf in heel India.

Misschien al die credits overtreffend, in februari, Cardi B arriveerde bij de Grammy's van 2023 gekleed in een opvallende, sculpturale kobaltblauwe jurk van Gupta die een van de meest virale outfits van de avond werd. De jurk leek in de lucht te zweven, met stukken stof die vanaf haar schouders uitstaken en haar gezicht gedeeltelijk verduisterden als een bevroren kap. Gupta was officieel een rode loper-ontwerper om te weten.

"Ik heb zoveel geluk dat ik letterlijk engelen om me heen heb", zegt hij, terwijl hij uitlegt hoe gelukkig hij voelt om samen te werken met zijn collega's en beroemdheden op de A-lijst.

Deze virale momenten en de daaruit voortvloeiende bredere erkenning openen al nieuwe kansen en gesprekken voor de ontwerper. "Ik denk dat de beste relaties ontstaan ​​door creativiteit", zegt hij. "Het culturele gesprek waarmee ik kan voeren Lizzo vandaag is krankzinnig omdat de kracht van een extra creatieve krachtpatser krankzinnig is. Dan veranderen culturen."

Gupta zal nu regelmatig showen op Paris Couture Week, wat hij een "droom die uitkomt" noemt die "slechts een kwestie van tijd" was, dankzij zijn wereldwijde ambities. Volgens de ontwerper gaat het volgende hoofdstuk van zijn bedrijf over het blijven verkennen van zijn potentieel. De wereld kent hem nu misschien als modeontwerper, maar hij onthult dat hij niet bang is om die grenzen te verleggen en zo ongeveer alles te ontwerpen.

"Ik denk dat ik kostuums [voor] films moet maken. Ik zou zelf films moeten maken. Ik ben bezig met het ontwerpen van een stad. Ik kan alles ontwerpen', verkondigt hij. "Ik wil gewoon dat mensen zich vrij voelen en geloven in fantasie en geloven in magie."

Als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie ontvangen? Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief.