In dit fragment uit zijn nieuwe boek, "The Power of Plus", gaat Gianluca Russo in op wat een "inclusief" maatbereik is, hoe merken daar komen en waarom de manier waarop ze het introduceren ertoe doet.
Het volgende is een exclusief fragment uit het nieuwe boek van Gianluca Russo, "De kracht van Plus," van Chicago recensie Pers, hier te koop. Het is bewerkt ten opzichte van de originele versie en herdrukt met toestemming van Chicago Review Press.
De plus-size community bestaat uit enorm verschillende mensen, allemaal met verschillende meningen over wat echte inclusiviteit is. Voorbij het oppervlak, de zomen en de steken, gaan verhitte gesprekken over wie als woordvoerder een podium krijgt en hoe ze dat gaan gebruiken.
Een groot deel van het probleem ligt in de term inclusief zelf. Hoewel een merk dat zich uitbreidt naar maat 3X, zijn oorspronkelijke aanbod kan verdubbelen, verwaarloost het nog steeds een deel van de gemeenschap die meer dan maat 24 draagt. Beïnvloeders die deze merken promoten en ermee werken, worden er soms van beschuldigd die grotere dikke mensen te verkopen voor een salaris, gebruikmakend van "lichaamspositiviteit" als een trend of modewoord, terwijl de naald niet echt wordt verplaatst naar voren.
Frustraties beginnen te borrelen in de gemeenschap omdat, na een decennium online, veel voorstanders het gewoon beu zijn. Waarom weigeren merken om voor iedereen te zorgen, niet alleen voor mensen met een grotere maat?
Voordat je er middenin springt, is het belangrijk om de verschillende labels te noteren die dikke activisten hebben gemaakt om de innerlijke werking van de plus-size gemeenschap als geheel te bespreken:
Middelgroot: Degenen die kleiner zijn dan een gemiddelde Amerikaanse vrouw (16/18), maar die tot voor kort nooit werden weerspiegeld in de mode-industrie. Meestal vallen ze tussen maat 8 en 12.
Klein vet: Degenen die een 1X–2X dragen, maat 18 en lager.
middenvet: Degenen die maat 2X-3X dragen, maat 20 tot 24.
Super vet: Degenen die maat 4X-5X dragen, maat 26 tot 32.
Infinifat: Degenen die een maat 6X of 32 en hoger dragen.
Wanneer een enkele persoon de status van woordvoerder van een merk krijgt om voor het hierboven genoemde spectrum te spreken, breekt er chaos uit.
Medio 2021 begon ik aan mijn eerste mode-evenement sinds het begin van de pandemie: een intiem diner in Los Angeles om vieren de lancering van een nieuw merk dat zich destijds richtte op dragers tot maat 22, met plannen om snel uit te breiden. Ik was aanwezig als journalist, niet als betaalde influencer of gast, om een verhaal te vertellen over de kracht van een gemeenschap.
Terwijl afbeeldingen en video's in de dagen na het evenement de sociale media omcirkelden, spraken sommigen hun woede uit dat zovelen uit de gemeenschap - met name namen uit de topindustrie - steunde publiekelijk een merk dat super- en infinifats wegliet (hoewel gasten wel een breed spectrum van lichamen). Ze twijfelden aan de bedoelingen en de moraal van de aanwezigen. Was het salaris de moeite waard om degenen aan de hogere kant van het matenspectrum te negeren die nog steeds het kleinste assortiment merken hebben om uit te kiezen?
Wat weinigen begrepen, was de logistiek achter de schermen. Want ja, hoewel het aanbod tot maat 22 beperkt is, had het merk in kwestie grote plannen om de gemeenschap op authentieke manieren te centreren, inclusief uitbreiding van de maat. Voordat een merk zijn assortiment uitbreidt, worden honderden privégesprekken gevoerd, om nog maar te zwijgen van onbeperkte uren werk, planning en constructie. Dat negeren, dat alles minimaliseren door te zeggen "het is gemakkelijk, doe het gewoon", is een slechte dienst aan degenen die gratis arbeid leveren om ontwerpers echt te helpen begrijpen waarom deze klant en deze gemeenschap ertoe doen. We maken allemaal deel uit van het systeem. Dat begrijpen is cruciaal om te bepalen hoe we op individuele basis allemaal verandering kunnen aanbrengen.
De kritiek op degenen die bepaalde 'inclusieve' merken steunen, wordt vaak bestempeld als woede en jaloezie, waardoor degenen die zich uitspreken ten onrechte worden gecategoriseerd. Vooral omdat, vaker wel dan niet, degenen die hun status wel riskeren om publiekelijk te pleiten voor verandering zijn zwarte vrouwen aan het grotere uiteinde van het matenspectrum, degenen die het meest worden gemarginaliseerd binnen de gemeenschap. Door hun zorgen en frustraties als 'woede' te classificeren, wordt het punt waar het om gaat geminimaliseerd. Ze willen gewoon geaccepteerd worden in het gesprek, een plek waar ze het verdienen om gehoord te worden.
Er zijn maar weinig merken die bij de eerste poging een maatvergroting krijgen. In feite zijn enkele van de meest populaire merken met maatvoering van vandaag ontsproten uit een rommelig begin. Onder hen is Doel.
In 2014 raakte de toekomstige mede-oprichter van de CurvyCon Chastity Garner Valentine steeds meer gefrustreerd door het mode-aanbod van Target. Zoals veel vrouwen was de winkel haar favoriete plek om te winkelen voor alles wat met huis en schoonheid te maken had. Maar alleen al het feit dat ze al haar boodschappen zonder mode bij Target kon afslaan, paste niet goed in haar stijlgerichte geest. Toen het merk een grote samenwerking met Altuzarra aankondigde met niets in haar maat, had ze er gewoon genoeg van.
Een paar glazen wijn erin, zonder andere concrete bedoelingen dan om haar frustraties te uiten, begon Chastity te typen. "Ik heb zo lang van je gehouden", schreef ze. "Ik ging altijd boven en buiten in onze relatie. Ik zal je bezoeken om een paar items te krijgen en meer dan een paar honderd dollar later en een kar vol met producten, ik heb je veel meer gegeven dan ik ooit van plan was. Hoeveel ik ook geef, je lijkt me nooit te waarderen. Ik wil alleen de kleding die je al je andere klanten in normale maten aanbiedt, maar je laat me altijd buiten. Dat gezegd hebbende, moet ik deze relatie beëindigen. Jij bent het, niet ik en voor mijn eigen welzijn en mijn eigen waardigheid moet ik de banden tussen ons verbreken."
De brief, die op haar Facebook-pagina van honderdduizenden fans werd geplaatst, ging onverwachts viraal. Al snel waren haar boodschap en stem overal, van ondersteuning op sociale media tot de koppen van grote tijdschriften. En toen Target persoonlijk contact met hem opnam, had Chastity geen idee wat hem te wachten stond. Het merk prees Chastity voor haar eerlijkheid, accepteerde hun tekortkomingen en verklaarde dat ze hun ontwerpen wilden vernieuwen, waardoor ze meer inclusief waren voor de Target-shopper. En vanwege haar vrijmoedigheid verwelkomden ze Chastity aan boord om te helpen het project te overzien en te leiden.
De brief van Chastity leek op een brief van Marie Denee van The Curvy Fashionista een paar jaar eerder, waarin ze schreef: "Waarom negeer, schuw en veeg je me aan de kant als ik ook wil winkelen? Elk seizoen voer je vakkundig en prachtig exclusieve designersamenwerkingen en partnerships uit met de toonaangevende modeontwerpers - allemaal om high fashion bereikbaar te maken voor de Amerikaanse vrouw - maar negeer je mij. Als plus-size vrouwen worden we vaak verwaarloosd, over het hoofd gezien en vallen we altijd uit je collecties."
De reacties op de overname van Chastity's Target waren echter gemengd. Hoewel ze veel steun kregen van de plus-size community, waren sommigen van mening dat we merken niet zouden moeten overtuigen om ons tegemoet te komen. Als ze ons geld niet willen, waarom op onze knieën gaan en om restjes smeken?
Ten eerste is er toegankelijkheid. Kledingopties voor grotere klanten waren toen nog schaars. Nu Target uitbreidde naar plus, kon een curvy shopper het goed passende pak krijgen dat ze nodig had voor een sollicitatiegesprek voor minder dan honderd dollar. Het is een tweezijdige munt, een raadsel zonder universeel geaccepteerd antwoord.
Als het gaat om mode in rechte maten, is het de taak van een merk om de klant op de markt te brengen. Het moet, op alle mogelijke manieren, klanten ervan overtuigen dat haar kleding het zuurverdiende geld op hun bankrekening waard is. Het is de taak van het merk om het werk te doen. Als het echter om uitgebreide maten gaat, is alles omgekeerd.
"Je moet deze klant op een emotionele basis aanspreken", zegt Chastity. "Iets waardoor ze zich goed voelen, waardoor ze zich erbij betrokken voelen. Er zijn zoveel parameters om een plus-size shopper te zijn, en als je dat niet helemaal goed kunt krijgen, kun je geroosterd worden, en dat hebben we al vaker gezien."
Een ander merk dat indruk maakte, was Old Navy. In augustus 2021 – zeven jaar na het ontvangen van terugslag voor het vragen van meer voor grote maten en het niet dragen ervan in de winkel – kwam het merk opnieuw op met een nieuwe toewijding: Bod-Equality. Jarenlang in de maak, kondigde Old Navy aan dat maten tot 28 nu in de meer dan 1.200 internationale winkels zouden worden opgeslagen. De prijzen zouden voor alle maten hetzelfde blijven en elke stijl zou in elke maat worden verkocht. In elke winkel zouden verschillende mannequins worden geplaatst en de website van het bedrijf zou worden gereconstrueerd om de plus-maatspecifieke secties voor vrouwen af te schaffen.
De verhuizing van Old Navy werd grotendeels gevierd door de gemeenschap in het algemeen, die eindelijk het gevoel had gehoord te worden, ook al duurde het vele jaren voordat het gebeurde. Er waren echter misstappen en ruimte voor verbetering; de retailer kondigde aan dat hun grootste maat - maat 30 - alleen online zou worden verkocht, waardoor klanten zich afvragen waarom een dergelijke maatregel voor slechts één maat moest worden genomen. Waarom niet alles in winkels opnemen als het maar één extra maat is? Maar ondanks dat werd Old Navy de eerste grote retailer die zo'n grote prestatie heeft geleverd, wat bewijst dat het zowel mogelijk als financieel duurzaam is voor merken om dit voorbeeld te volgen.
De kracht van een gemeenschap wordt enorm onderschat, ondanks het jarenlange bewijs dat dit in feite de sleutel is tot succes in de plus-size ruimte. Het probleem is duidelijk geworden met merken als LOFT die, na minder dan twee jaar van uitbreiding van de maten, te midden van de pandemie de deuren gingen sluiten om kosten te besparen. Het was een moment dat velen woedend maakte, waaronder ikzelf.
Ondanks dat ze veel lawaai maakten om hun lancering te vieren, had LOFT nooit grote maten in de winkel. Online was het uitgebreide aanbod lachwekkend in vergelijking met dat van onze dunne tegenhangers, en de marketing weerspiegelde slechts een zeer beperkte versie van plus. Het zou dan ook geen verrassing moeten zijn geweest dat onze stemmen nooit echt werden weerspiegeld achter de schermen.
Je zou denken dat in het midden van een pandemie waar het geld krap is, het leunen op plus-sizes, die 68 procent van de Amerikaanse vrouwen uitmaken, de sleutel zou zijn om het hoofd boven water te houden. Maar deze klant, deze gemeenschap, is te slim om in halfslachtige trucs te trappen. Toewijding, vertrouwen en authenticiteit moeten centraal staan om succes te hebben. Verschillen en verdeeldheid in de plus-size gemeenschap kunnen het lijken alsof iedereen op een ander pad is, hun hoop is gevestigd op verschillende missies en methoden om daar te komen. Maar vraag elke dikke fashionista waarom ze doen wat ze doen, en hun antwoorden zullen allemaal op één lijn liggen: ze doen het voor elkaar. Ze doen het voor hun jongere zelf. Ze doen het voor de volgende generatie. Maar ze doen het vooral voor de gemeenschap. Want zonder dat achter hen is niets mogelijk.
"De kracht van Plus," van Chicago Review Press, is vanaf augustus verkrijgbaar. 16, 2022.
Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.