De voorgestelde Fashion Act van de staat New York zou een revolutionair stuk wetgeving zijn. Hier is hoe het werkelijkheid wordt.
Mode is een vuile zaak. Feiten en cijfers in overvloed die bewijzen hoe objectief schadelijk de industrie is voor de planeet en haar bewoners. Misschien heb je de statistieken zelfs zelf gezien: Tussen 4-8,6% van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt geproduceerd door de kleding- en schoenensectoren, sectoren die grotendeels bestaan uit vrouwen en nauw verbonden zijn met kinder- en dwangarbeid.
We kunnen deze datapunten reciteren totdat we blauw in het gezicht zijn (wat, hier bij Fashionista, wijvaakdoen). Maar toch vragen we ons vaak af waar dat de werkelijke systemische verandering achterlaat, het soort dat nodig is om een schijn van een verschil maken in de toekomst - of beter gezegd, om ervoor te zorgen dat er überhaupt een leefbare toekomst is.
De meest dwingende oplossing, stellen experts, ligt in ons beleid.
"Het is prachtig als mensen op individueel niveau zichzelf verantwoordelijk willen houden, maar daar moet het niet bij blijven", zegt Tori Curbelo, programmadirecteur en medeoprichter van belangenbehartigingsorganisatie.
Mode van morgen, vertelde Fashionista in juni. "Waar zijn onze wetgevers? Waar is de regering?"In Europa duiken nieuwe regels op om precies dat te doen, waarbij overheidsinstanties aanzienlijk, sectorbreed toezicht introduceren op de productie-, afval- en arbeidspraktijken. Misschien wel het meest prominent is De recente anti-afvalwet van Frankrijk die de vernietiging van onverkochte kleding verbiedt, met de dreiging van boetes tot 15.000 euro. De Europese Unie is ondertussen zijn eigen directe belediging uiten tegen de fast-fashion machine, waarin wordt bepaald dat textiel dat binnen Europa wordt verkocht, langer meegaat en gemakkelijker te repareren is.
Dus, waar komt de VS binnen? Tot op heden is er geen enkel raamwerk dat binnenlandse modebedrijven verantwoordelijk houdt voor hun toeleveringsketens. Het dichtst bij concreet beleid komt een stuk wetgeving genaamd SB-62, die in september werd aangenomen om van Californië de eerste staat te maken die fabrikanten en merken bestraft voor arbeidsschendingen, zoals loondiefstal en illegale loonpraktijken. Het is zeker een groot probleem, maar ondanks het feit dat het een aanzienlijk positief voorbeeld is voor de kledingindustrie in het hele land, is de wet nog steeds een lokale wet.
Toen, in januari, kwam een coalitie onder leiding van de New Yorkse beleidsmakers Sen. Alessandra Biaggi en lid van de vergadering Dr. Anna Kelles kondigden haar aan: Mode Duurzaamheid en Sociale Verantwoording Act, beter bekend als de Fashion Act. Net als SB-62 streeft de wetgeving ernaar om de grootste modebedrijven vast te houden - die met meer dan $ 100 miljoen aan wereldwijde inkomsten en zaken doen in New York — verantwoordelijk voor milieu- en sociaal. Dit omvat in de VS gevestigde bedrijven zoals Gap Inc., Tapestry en Capri Holdings, evenals, cruciaal, internationale merken, van fast fashion tot luxe. Als het wordt aangenomen, zou de invloed van het wetsvoorstel seismisch zijn en elke trede van de supply chain-ladder van de industrie beïnvloeden, niet alleen aan de staat, maar misschien zelfs wereldwijd.
In de praktijk streeft de Fashion Act ernaar om vast te stellen wat de UN Guiding Principles on Business and Human Rights een. noemen verplicht kader voor due diligence, die al voet aan de grond hebben gekregen in Europa. Onder nieuwe regelgeving krijgen bedrijven de taak om niet alleen hun grootste sociale en ecologische impact bekend te maken, maar ook om hun strategieën in kaart te brengen om deze te verminderen.
Wat staat er in de Modewet?
De Modewet is een zwaarwegend stuk wetgeving, met een even verheven doel. Om het voor wetgevers en bedrijven beter verteerbaar te maken, heeft Maxine Bédat, de uitvoerend directeur van denk en "doe" tank New Standard Institute, zegt dat de opstellers het wetsvoorstel in drie verschillende hebben verdeeld: onderdelen. Ten eerste zou het wetsvoorstel bedrijven verplichten om minimaal 50% van hun toeleveringsketens te rapporteren, te beginnen met de boerderijen van waarmee het zijn grondstoffen helemaal betrekt bij de leveranciers waarmee het samenwerkt voor zijn verzending en verdeling.
Ten tweede zouden merken de taak krijgen om nieuwe doelen te stellen en vervolgens strategieën uit te stippelen om die mijlpalen te bereiken. In het geval van klimaatgerelateerde zaken (zoals emissies, energie en chemicaliënbeheer) moeten alle actieplannen in overeenstemming zijn met de wetenschappelijk onderbouwde doelen die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs. Alles boven die markeringen zou in strijd zijn met de wet. Zoals Bédat uitlegt, is het niet zo dat bedrijven dergelijke doelen niet steunen - het is gewoon dat ze niet op weg zijn om ze te bereiken.
"Het feit dat dit wettelijk verplicht is, zal de samenwerking tussen merken en hun leveranciers zeker een boost geven", zegt Bédat. "Er zijn grote vieringen van doelen voor 2050. Maar als je niet echt onderweg bent en dat weten we pas in 2050, dan is het te laat."
Bédat bedoelt dat wel letterlijk. Het laatste rapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering van de VN - dat slechts enkele dagen voor mijn gesprek met Bédat werd vrijgegeven - is verschrikkelijk: wereldwijde emissies moet pieken in 2025 om zelfs maar een kans te hebben om de doelen te bereiken die zijn vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs.
Ook de Modewet houdt zich bezig met arbeid. Merken zouden worden belast met het bekendmaken van het mediane loon voor werknemers en zouden vervolgens worden beboet voor: niet-naleving, waarbij genoemde boetes gaan naar een gemeenschapsfonds voor projecten voor milieurechtvaardigheid in heel New Staat van York.
Ten derde is er de kwestie van verspilling. Een naar schatting 92 miljoen ton textielafval wereldwijd wordt elk jaar gecreëerd, en dat cijfer zal naar verwachting stijgen tot 134 miljoen ton in 2030. Volgens de Fashion Act zouden merken hun totale materiële productievolumes moeten rapporteren - een cijfer dat historisch verborgen is gehouden - en deze vervolgens online beschikbaar stellen.
Hoe werkt het wetgevingsproces?
Bédat richtte in 2019 – drie jaar voor de invoering van de Fashion Act – het New Standard Institute op met de begrijpen dat beleid, met name wetgeving, een noodzakelijk hulpmiddel is om het soort impact te geven waarin ze geïnteresseerd is vertrekken. Ze was al bezig met het in kaart brengen van een rekening toen Sen. Biaggi kwam in beeld en al snel begon de Fashion Act vorm te krijgen.
Samen begonnen ze contact te leggen met klimaat- en arbeidsleiders in de hele staat, en uiteindelijk brachten ze een coalitie van non-profitorganisaties en opinieleiders samen, waaronder de Natural Resources Defense Council en Alliantie voor milieurechtvaardigheid in New York City, evenals ontwerpers zoals Stella McCartney en Mara Hoffman en beroemdheden zoals Rosario Dawson, Jane Fonda en Leonardo DiCaprio. Nu het wetsvoorstel is opgesteld en gewijzigd, is het nu gestationeerd in de commissie voor consumentenbescherming van de staat New York in de Senaat en de commissie voor consumentenzaken en bescherming in de Assemblee.
De Modewet moet dan op de agenda komen in de commissie, en pas nadat deze door een van de commissies is aangenomen, kan deze ter stemming worden gebracht. Idealiter gebeurt dit voordat de wetgevende macht van de staat New York in juni voor het jaar wordt verdaagd. Als de Fashion Act zou worden aangenomen, zou het naar Gov gaan. Kathy Hochul, die 10 dagen heeft (zondagen niet meegerekend) om het wetsvoorstel goed te keuren of uit te spreken.
Om de aantrekkingskracht van het wetsvoorstel om uit de commissie te komen zo groot mogelijk te maken, heeft de coalitie de afgelopen maanden feedback van belanghebbenden en wetgevers verzameld om een nieuw ontwerp voor te bereiden. En dat vraagt om ouderwets goed lobbyen.
"Lobbyen is gewoon vergaderen", zegt Bédat. "Dat is wat het is. Sommige organisaties huren lobbyisten in die industrieën vertegenwoordigen, en dat zijn gewoon mensen die professioneel aan de deur kloppen. Maar ieder van ons kan lobbyen voor een idee door naar zijn vertegenwoordiger te tweeten of naar Albany te gaan, en dat moeten we eigenlijk doen om vooruitgang te boeken."
Hun inspanningen kunnen vruchten afwerpen, aangezien het resultaat er veelbelovend uitziet, met een aantal leden van de commissies die het wetsvoorstel al co-sponsoren. Maar het heeft momentum nodig - iets waar SB-62 aanzienlijk mee heeft geholpen.
"SB-62 was een demonstratie dat rekeningen met betrekking tot de mode-industrie in de VS kunnen worden aangenomen", zegt Bédat. "Het idee dat dit slechts een industrie is die voor altijd niet gereguleerd zal worden, begon te verdwijnen met SB-62."
Doet uw stem er echt toe?
De coalitie kan optimistisch zijn dat de Modewet het uit de commissie en op de vloer zal halen, maar dat is afhankelijk van de betrokkenheid van de belanghebbenden, waaronder alledaagse advocaten zoals jij of mij. Bédat constateert dat de kiezers, vooral die van het millennium- of generatie Z-tijdperk, uitgeput raken — ontkoppeld, zelfs — met het gebrek aan vooruitgang op federaal niveau op het gebied van klimaat en arbeid ruimtes.
"Je stem, vooral op het niveau van de staat, kan er veel toe doen", zegt ze. "En ik hoor dit rechtstreeks van de senatoren en de leden van de vergadering. Als ze een telefoontje of een tweet of een e-mail krijgen, luisteren ze daar naar. Er is een persoon aan de andere kant die daadwerkelijk leest, hoort, luistert en zeer potentieel zijn stem zal veranderen als gevolg van dat ene gesprek, uitwisseling, interactie."
Dinsdag vertrekt de coalitie naar Albany voor een bijeenkomst bij het New York State Capitol Building. (Geïnteresseerden kunnen hun plekje reserveren in de bus, vertrekkend vanuit New York City, hier.) En hoewel persoonlijk lobbyen enorm belangrijk is, zijn er ook andere waardevolle manieren om deel te nemen. (Ga naar TheFashionAct.org voor specifieke richtlijnen voor het bellen, tweeten of e-mailen van vertegenwoordigers van de staat New York.)
Eén telefoontje, één tweet of één e-mail kan volgens Bédat die ene kleine stap zijn die we nodig hebben in een nieuwe, meer levensvatbare toekomst.
"Er zijn veel gesprekken geweest over hoe individuele actie, als het gaat om inkooppraktijken, het verschil niet zal maken", zegt ze. "Maar individuele actie om als burger betrokken te zijn, en dat is wat we nodig hebben om deze systeemveranderingen door te voeren."
Blijf op de hoogte van de laatste trends, nieuws en mensen die de mode-industrie vormgeven. Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.