Hoe June Ambrose de relatie tussen hiphop en mode voor altijd veranderde

In onze langlopende serie "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode- en schoonheidsindustrie over hoe ze inbraken en succes vonden.

Als je bent opgegroeid met een MTV die eigenlijk 'muziektelevisie' was, is het werk van June Ambrose waarschijnlijk permanent in je brein ingebed. Het creatieve multi-afbreekstreepje, voor wie 'stylist' haar rol nauwelijks begint over te brengen, zit achter veel van de meest memorabele looks in videoclip geschiedenis, van de glanzende rode pakken die Mase en Puff Daddy droegen in 'Mo Money, Mo Problems' tot Missy Elliottvinyl ballonkostuum in "I Can't Stand the Rain." Hoewel deze looks destijds polariserend en riskant waren, vaak in samenwerking gedaan met de legendarische regisseur Hype Williams - zou verder gaan met het definiëren van de artiesten die ze droegen, en de relatie tussen hiphop en mode.

Ambrose, die doorgaat met het stylen van een aantal van de sterren die haar in de jaren 90 hun afbeeldingen toevertrouwden, zoals Puffy en

Jay-Z, is nooit bang geweest om grote stappen te nemen en risico's te verkiezen boven veiligheid. Dit is hoe ze in de eerste plaats begon met het stylen van artiesten en hoe ze haar carrière de afgelopen 30 jaar heeft voortgezet.

Wanneer we chatten via Zoom, deelt Ambrose graag haar leeftijd - 50, wat onmogelijk lijkt gezien haar uiterlijk en haar energie. Na tientallen jaren haar scherpe gevoel voor marketing, zaken en stijl te hebben gebruikt om de afbeeldingen en carrières vorm te geven van anderen (ze heeft aan meer dan 200 muziekvideo's gewerkt), doet ze nu meer van die inspanningen voor haarzelf. Dat omvat haar recente beurt als creatief directeur van Puma, waarmee ze in de schijnwerpers komt te staan ​​terwijl ze haar aloude vaardigheden gebruikt om sportkleding en mode samen te voegen om het merk in de hoofden van de consument op te frissen en te verheffen.

De grensverleggende moeder van twee (waaronder een zeer stijlvolle dochter) is net begonnen als het gaat om het uitbreiden van het 'Juniversum', zoals ze het noemt. Lees verder om meer te weten te komen over haar toekomstige doelen (zoals het roer overnemen van een luxe modehuis), evenals waar haar liefde voor mode en de ontwikkeling van kunstenaars begon, hoe ze ontwikkelde haar kenmerkende esthetiek, het grote risico dat haar haar carrière had kunnen kosten, grote modehuizen ertoe te brengen hiphop serieus te nemen, en haar advies voor de volgende generatie.

Wanneer raakte je voor het eerst geïnteresseerd in mode?

Helemaal mijn puberteit. Toen ik op de kleuterschool zat, overtuigde ik alle ouders om hun kinderen verkleed te brengen en ik had zoiets van, 'Ik ga een modeshow geven.' Ik organiseerde deze modeshowparade en we moesten allemaal onze zondag dragen het beste. Ik was al op jonge leeftijd heel ondernemend. Toen ik op de lagere school zat, moesten we onze boeken bedekken. Ik haakte boekomslagen en maakte boekomslagen van stof, en verkocht ze aan verschillende studenten. En toen maakte ik crêpepapier en op maat gemaakte potloodhouders. Ik knipte vroeger de gordijnen van mijn grootmoeder; Ik zou onderaan in de hoek beginnen, zodat ze het niet zou zien. Ik drapeerde Barbiepoppenjurken en dat soort dingen. Ik zou zo in de problemen komen.

Mijn moeder, toen ze in het Caribisch gebied was, omdat ik in het Caribisch gebied was geboren, had ze een winkel. Ze ging altijd met de koper voor haar winkel naar Puerto Rico en winkel, en reisde rond om stof te halen, en ze had een atelier. We maakten kleding voor carnavalskoninginnen en dat soort dingen. Toen we naar Amerika kwamen, was ze altijd groot in hoe we eruitzagen en ze kleedde ons altijd voor de kleinste gelegenheden. Ik denk dat dat mijn eerste herinnering was dat ik gewoon in de mode was, en dat je mensen kunt krijgen om je te geven wat je wilt als je er op een bepaalde manier uitziet. Ik heb altijd de rol willen aankleden. Als jong meisje dat opgroeide in de South Bronx, wist ik dat mode een taal was, en het was hoe mensen je zouden zien, dus ik nam dat wapen heel vroeg over - hoe je opvalt. Ik was altijd vrij vroegrijp. Ik was nooit verlegen.

Wanneer begon je erover na te denken als een potentiële carrière?

Ik ging naar een middelbare school voor podiumkunsten. Ik zat in de mode op de middelbare school omdat ik muziektheater studeerde, en toen ik de rol in de theatervoorstelling niet kreeg, nam ik de rol van kostuumontwerper op me. Ik was altijd erg gefascineerd door karakterontwikkeling: hoe de acteur echt reageerde op kostuum, hoe het hielp het karakter te ontwikkelen.

Toen ik merkte dat ik [stage liep] bij een platenmaatschappij en in de muziek werkte, die kostuumontwerpersmentaliteit en al die dingen dingen die werden toegeschreven aan karakterontwikkeling, waren de ontwikkeling van artiesten, en het hielp mijn weg en bijdrage daarin te vinden ruimte. Ik kwam niet binnen van: 'Ik ga kleren in elkaar passen.' Ik had zoiets van: 'Hoe ontwikkel ik dit artistieke personage en karakter in de ruimte?' En vooral als je te maken hebt met zoveel verschillende persoonlijkheden die het gevoel hebben dat zoveel van hun echte leven te maken heeft met het artistieke persona's. Ik bracht het hele idee mee van hoe een kostuumontwerper een personage zou benaderen. [Artiesten waren] als, 'Oh, ik heb er nooit op die manier naar gekeken. Ik kan deze persoon worden, of ik kan hiernaar evolueren, of ik kan het feit scheiden dat ik ben opgegroeid in de projecten en ik zou als een koningin kunnen worden of ik kan deze high-fashion muze worden.' 

Maar daarvoor bevond ik me in financieel investeringsbankieren op de onderzoeksafdeling, wat echt zo'n belangrijk onderdeel van mijn reis omdat financiële geletterdheid niet altijd iets is waar we aan denken, vooral niet als creatievelingen. Maar dat zou een grote rol spelen in hoe ik mijn ondernemingsinspanningen nastreef en hoe ik mijn... eigen bedrijf omdat ik het belang begreep van de manier waarop financiën echt een rol zouden spelen bij het ondersteunen van een carrière. Ook al heb ik er maar drie jaar doorgebracht, het heeft me nog steeds op zoveel verschillende manieren gevormd.

Ik was echter geenszins een zakelijk meisje. Maar gelukkig zat ik een beetje weggestopt op de onderzoeksafdeling. Ik hoefde niet alle dresscoderegels te volgen. Ik ben een paar keer opgeschreven. Het waren gevechtslaarzen en kokerrokken. En ik zou mijn haar in vier verschillende kleuren verven.

Dus hoe heb je de sprong gemaakt naar muziek en het stylen van muzikanten?

Iedereen, omdat ik naar de school voor podiumkunsten ging, bleef een beetje in de creatieve ruimte, en een goede een vriend van mij werkte op de marketingafdeling [bij Uptown MCA Records], en zo kwam ik bij het. Ik was in staat oneindig nieuwsgierig te zijn, mijn weg te vinden, vragen te stellen en elke kans te grijpen die zich voordeed omdat ik oplette. Ik denk dat dat super belangrijk is, ik dacht: 'Dat zou ik kunnen. Geef me een kans. Is dit wat je nodig hebt? Ik heb de ervaring hierin. Dit is wat ik hier deed. Misschien kun je me een kans geven om dit concept hier een beetje te introduceren.'

Door te beginnen op de marketingafdeling kreeg ik echt een goed begrip van de creative-meets-the-consumer en hoe het label probeerde om contact te maken met die consument en die consument aan te trekken, of die plaat te verkopen, of de plaat op de radio te laten spelen, of hoe verpakken we dit artiest. Het ging niet alleen om wat ze droegen, maar om het geven van context en het ontwikkelen van iets dat de fanbase kon laten groeien. Vooral als je begint in een bepaald muziekgenre - en ik zat in zwarte muziek: ritme en blues, hiphop, dat alles. Toen mensen het over hiphopmuziek hadden, zeiden ze: 'Oh, het is maar gangstermuziek.' Het was geen rock-'n-roll.

Genres waren een groot ding. Ik was erg nieuwsgierig naar hoe verschillende genres en culturen werden waargenomen, en ik wilde dat verstoren en dat verhaal veranderen. En ik wist dat we de macht hadden om dat te doen, net zoals ik de macht had om dat te doen toen ik een jong meisje was, om in staat om mijn blik te gebruiken als de start van een gesprek, dacht ik dat hetzelfde tegengif echt goed zou kunnen werken in deze ruimte, te; wanneer je gaat samenwerken met bepaalde regisseurs die visie hadden, en wanneer alle designmodehuizen niet wisten wat dit was en niet geïnteresseerd waren in uitlenen.…

Maar ik denk dat de beste ervaring voor mij de nee-zeggers of de nee's waren, omdat het me echt dwong om mijn competentie als klant aan te boren en in staat te zijn ontwerpen en bepaalde kostuums en stukken te ontwikkelen, of te begrijpen hoe om te gaan met een historisch stuk binnen een bepaald muziekvideoconcept, of iets te bouwen dat futuristisch. Ik zou gewoon stylist zijn geweest, want als ik de kleren had kunnen kopen en lenen, en winkelen, en ze samen, dan vertel ik het verhaal door de ogen van de ontwerper, dan had ik niet per se hoeven te construeren en bouwen. Als [modehuizen] aanvankelijk bereid waren om samen te werken, dan had ik dat gewoon gedaan, maar dat waren ze niet. Dus bouwde ik mijn eigen atelier, kocht ik mijn eigen stoffen en begon te creëren en verhalen te vertellen door mijn lens en maakte gebruik van die superkracht, wat echt geweldig was.

Dus je navigeerde door merken die hun imago te beschermend waren. Hoe heb je die verandering gezien?

Beschermend is een goed woord, maar toen, twintig jaar geleden, was het niet beschermend. Het was classisme. Het was racisme. Nu kunnen ze zeggen: 'beschermend'. Vroeger hadden ze zoiets van: 'Nee. Wie? Wat? Waar komen ze vandaan? Ik heb nog nooit van ze gehoord.' 

Maar ik nam niet de houding aan van: 'Ik hoef nooit met je samen te werken.' Ik probeerde gewoon het verhaal vorm te geven, zodat we op een plek konden komen waar we... zou kunnen samenwerken. Ik wist dat zij middelen hadden die wij niet hadden. Ik wist dat ze het vermogen en de grotere financiële steun hadden om er meer een mondiaal gesprek van te maken. Ik wilde gewoon hun aandacht trekken, en dat hebben we gedaan. Dus toen we dat eenmaal konden doen, verdubbelde ik zeker. Ik ontwierp Jay-Z's eerste pak dat hij ooit droeg in een muziekvideo, maar dat betekent niet dat ik niet terugging naar Giorgio Armani om iets te lenen.

En waarom Giorgio Armani? Hier was een artiest die aanvankelijk geen Tom Ford was, een man met een sterk schouderachtig kostuum, maar een heel ontspannen, gemakkelijke Miami Vice-achtige sfeer kon begrijpen. En omdat we langzaam evolueerden naar dit karakter en deze structuur, was het logisch. En ook omdat het Italiaans was, begonnen we het gesprek te openen tussen de Italiaanse huizen en deze man die opgroeide in Marcy Projects.

En dan zijn er nog zoveel artiesten die daarna kwamen. Je denkt aan wat er gebeurde met Salt-N-Pepa en Chanel, en al die samenwerkingen, omdat ze het begonnen te begrijpen. We zouden ook het beschikbare inkomen hebben om bepaalde dingen te kopen. We hoefden niet te lenen, maar we konden kopen. En toen, toen [modehuizen] dat begonnen te zien, zeiden ze: 'Oh, mijn god. Dit is geweldig. Ik vind het geweldig hoe ze dat hebben geïnterpreteerd.' 

Sommige muziekvideo's hadden zulke geweldige ideeën. Ik herinner me dat ik een met plastic bedekt nylon pak ontwierp voor Puffy en Mace. En Dolce & Gabbana deden het het volgende seizoen op de catwalk, je zag met plastic omhuld nylon. Missy Elliott deed een jaar lang een hele golflook voor de MTV Awards. Toen zag je Dior een plaid maken met schoenplaatjes.

Zo kleine dingen die ik leuk vond om te doen, die super kostuumachtig en excentriek aanvoelden, was couture voor veel modehuizen. Ik denk dat nadat ze dat soort samenwerking zagen dat we zelf hebben gecreëerd, ze geen andere keuze hadden dan ons in te schakelen, omdat de consumenten op zoek waren naar het product.

En kijk waar het ons nu heeft gebracht: je hebt advertentiecampagnes met hiphopartiesten uit het zuiden, je hebt de eerste rijen die gevuld zijn met de Pharrells en de Nicki Minajs. Je hebt grote design modehuizen die artiesten van over de hele wereld binnenvliegen, en capsulecollecties doen, en al dit soort dingen. Het is vanwege de zaden die we in de jaren '90 hebben geplant, die die Europeanen echt hebben geleerd over de koopkracht die deze consument had. Ik denk dat als ze daar eenmaal een vleugje van hadden, ze gewoon aan boord moesten gaan, om eerlijk te zijn.

Als je kijkt naar een Tiffany-campagne met een Jay-Z en Beyonce, is dit enorm. Je gaat van op gewoon Bron tijdschriftomslagen en alleen stadsomslagen, tot de omslagen van Vanity Fair, de omslag van Mode, de omslag van Fortuin, Forbes. We wisten dat we het waard waren om deel uit te maken van hetzelfde gesprek als iemand die rijk was geworden. We hebben ervoor gewerkt, jij bent erin geïndoctrineerd. Dat betekent niet dat een van ons het minder waard is. Zo bouw je generatierijkdom op, door te weten dat je het waard bent om geen toestemming te vragen en gewoon het werk te doen.

Hoe heb je de look of esthetiek ontwikkeld waar je bekend om bent geworden?

Het hele genderfluïditeitsgebeuren, dat deed ik in de jaren '90, en niet omdat ik het uitvond, maar omdat toen ik naar Boy George en Bootsy Collins keek, en Furious Five en Flash, waren ze erg gekleed vrouwelijk. Ze droegen vrouwenblouses. Als je naar rocksterren kijkt en dat soort dingen. Ik dacht: 'Waarom is het alleen Bon Jovi die een strakke leren broek kan dragen?'

Ik stond bekend om een ​​paar dingen: ik zou vrouwenmonturen op mannen zetten. Ik zou echt spelen met vrouwelijke silhouetten bij mannen. Busta Rhymes, ik had hem in een tulband gemaakt van lamé, en een lang gewaad van lamé met bijpassende Timberlands, en dat was super, super vrouwelijk, en korsetten vesten en dat soort dingen. Ik hield van glimmend, dus mensen wisten wanneer ze iets glimmends zagen dat ik er mijn handen in had. Toen ze een grote bril zagen, wisten ze dat ik er mijn hand in had. Als het een excentriek kostuum was, wisten ze dat ik er mijn handen in had.

Het ging altijd om een ​​nevenschikking van wat swag is en welke verstoring ik kon veroorzaken in het meest couture-moment, of het nu een Gucci-bontjas was met een jurk van Paco Rabanne... Het mixen van urban en high fashion couture was een beetje mijn ding. Ik hield er ook van om luxe stoffen toe te voegen aan silhouetten van sportkleding: leren joggingpakken, leren baseballshirts, suède. Als je denkt aan mijn rol bij Poema, het is allemaal logisch dat de cirkel rond is en ik deze mode-energie naar de sportkledingruimte wil brengen.

Hoe heb je tijdens je carrière nieuwe klanten verzameld?

Ik zeg altijd: 'De ene klant leidt je naar een andere klant.' Ik had altijd zoiets van: 'Geef me gewoon een kans. Als ik niet lever, dan is dat het. Weglopen. Maar als ik lever, blijf dan bij me.' Ik denk dat het was zoals iedereen die op zoek was naar een investering in een startup, dus ik benader alles als: 'Investeer in mij. Geef me een kans.' En toen wist ik dat elk moment dat ik een kans kreeg, of die nu klein of groot was, ik die nodig had om me naar de volgende te leiden. Mijn eerste baan was deze artiest die een enkele deal had, en hij was niet eens bij de platenmaatschappij waar ik stage liep.

Ik ben niet begonnen om iemand te helpen. Ik heb mijn doctoraat in kostuumontwerp en styling, omdat ik tijdens het werk heb geleerd en dat was mijn onderwijs: veel boeken lezen over kostuumontwerp en film, veel vragen stellen, oneindig nieuwsgierig.

Omdat ik uit het bedrijfsleven kwam, begreep ik dat het niet alleen om mijn creativiteit ging, maar dat ik eerst een zakenman moest zijn. Ik heb op de harde manier geleerd; Ik werd in eerste instantie misbruikt. Ik had problemen waarbij mensen niet wilden betalen nadat ik het werk had gedaan, en ik moest mijn verkoop aanpassen en niet afgeleid door de dingen die me neerhaalden, maar het was hoe ik opstond en hoe ik van elke stap een onderdeel van de dans.

Ik ging niet naar een agentschap om repped te worden. Ik ben mijn eigen bureau begonnen. Ik nam elke stagiair die ik had, en ik heb ze opgeleid en ontwikkeld, ik heb ze opgevoed. En toen nam ik ze in dienst en maakte ik ze onderdeel van mijn bureau. En als ze dan aan het sleutelen waren, zou ik ze vertegenwoordigen als een bureau. Ik begreep zakelijke kansen en maakte het mijn eigen

Als iemand die gepassioneerd is door training en mentoring, welk advies zou je iemand geven die geïnteresseerd is in een carrière als die van jou?

Ik zou zeggen vertrouw op je gevoel en probeer jezelf eerst te leren over de fundamentele dingen van freelancer zijn. Begrijp het zakelijke aspect ervan, zodat u het als een CEO kunt benaderen. Als je met een klant werkt, weet dan dat het een samenwerkingservaring is, zelfs als je de auto moet besturen en het meeste moet renderen, toch moet je de klant altijd het gevoel geven alsof het een samenwerkingservaring is, want aan het eind van de dag, zelfs als ik het hele verhaal moet sturen en het hele concept moet bedenken, moet de persoon presteren het. Dat maakt het tot een gezamenlijke ervaring.

Wetende dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de uitkomst van alles, schenk jezelf genade. Tempo jezelf. Neem niet te veel tegelijk op je, want elke baan die je krijgt, zal echt een weerspiegeling zijn van je integriteit, je prestaties. Je wilt elke relatie intact laten. Je wilt er sterk in komen en sterk vertrekken. En de enige manier waarop je dat kunt doen, is door eerlijk, transparant en aanwezig te zijn en aandacht te schenken aan wat er op dat moment gebeurt.

En niemand gaat je iets geven. Je kunt niet blijven zitten en aannemen dat je gevraagd wordt om iets te doen. Soms moet je erom vragen. En soms krijg je 'nee', maar dat betekent niet dat je de kans niet waard bent. Het betekent alleen dat het niet jouw beurt is. Het betekent blijven vechten voor datgene waarvan je weet dat je het kunt.

Vraag jezelf altijd af: 'Wat maakt jou zo speciaal? Wat is er met jou aan de hand?' Dat zou ik mezelf altijd afvragen. En nu ik volwassen ben, vraag ik mijn jonge zelf om toestemming om net zo onbevreesd te zijn als toen. Wees nu die persoon. Al mijn fouten hebben me eerlijk gevormd en gemaakt tot wie ik nu ben, maar dat was omdat ik zo dapper en brutaal was. Het is de reden waarom dingen voor mij gebeurden. Dus ik grijp daar als volwassene altijd op terug als ik het gevoel heb: 'Oh god, ik heb zoveel te verliezen.' Wees dat onverschrokken meisje. Wees nieuwsgierig, want dat houdt je creatieve energie levend.

Kun je een voorbeeld geven van een tijd eerder in je carrière toen je iets heel gewaagds deed, of je dapper was, of gewoon geen toestemming vroeg en het loonde?

Ik heb zoveel van die momenten gehad... toen ik voor het eerst met Puffy werkte, wilde ik een glanzend pak doen. En hij wilde mat leer omdat het veilig aanvoelde. En ik dacht: 'Fuck dat je veilig bent. Neem wat risico. Als het niet werkt, zet me dan op de zwarte lijst.' Ik heb er alles op gezet. Ik had zoiets van: 'huur mij nooit in. Vertel iedereen dat ik slecht ben.' Dat was een enorm risico. Het is nog in het begin van mijn carrière, maar het was de eerste keer dat ik met hem samenwerkte. En als ik dat niet had gedaan, had ik niet de hele Bad Boy-selectie gehad.

Soms, zoals wanneer u geld voorschiet, neemt u grote risico's. Het was als: 'Deze baan krijgt niet snel genoeg groen licht en ik wil er echt op vooruitlopen.' ik ben binnen geweest dat soort posities, waar je je krediet moet gebruiken of iets dergelijks, omdat je echt wilt dat de baan gebeuren. Die dingen zijn riskant, maar ze werpen hun vruchten af, want je krijgt een voorsprong, en je blaast het uit het water, en telefoons beginnen gewoon te rinkelen. En iedereen weet dat jij de go-to bent. Jij wordt de Olivia Pope van die wereld.

Zoals Macy Gray. 'Ze is 6'1'. Ze is een vrouw. Ze heeft herenschoenen maat 13. Wat doe je?' Ik werd dat meisje. Wat doe je met Missy Elliott? Vrouwen in hiphop, in die tijd ging het allemaal om geobjectiveerd te worden. Het ging allemaal over seksualisering. Maar hier komt deze echt verlegen, timide, plus-size, tengere vrouw uit Virginia. Ik werd dat meisje naar wie ze kwamen om het recept te schrijven en samen te werken.

Hype Williams was de regisseur die op mij leunde - ik was zijn go-to in die grote ideeën. Je neemt de risico's, en je vertrouwt op je gevoel, je luistert naar je instinct en je vertrouwt op je expertise. Omdat ik het onderzoek had gedaan, wist ik dat het dat rode pak was. Ik wist dat mijn DP dit zou doen. Ik wist dat mijn regisseur het op deze manier zou opnemen. Ik wist wat het eindresultaat was voordat we het opnamen.

Dus dat beetje kennis hebben en spreken vanuit een autoriteit vind ik ook heel belangrijk. Dat doe ik nu met mijn rol bij Puma, omdat ik mijn onderzoek doe. Ik duik in wie die klant is. Ik maak gebruik van mijn AI, mijn authentieke intelligentie, en luister naar die consument en let op wie ze is, wat ze wil, wat haar drijft, vanuit een echte holistische plek. En ik denk dat dat de taak is, om dat echt te kunnen doen als je kleding maakt.

Wat is volgens u het meest lonende deel van uw werk?

Ik denk dat als ik zie hoe sommige van de afbeeldingen die ik in de loop der jaren heb gemaakt, van invloed zijn op de cultuur, zien hoe de zaden die ik jaren geleden heb geplant, oogsten. Wat we nu zien, zijn afstammelingen daarvan, wat erg mooi is. Consumenten zien in dingen die ik heb ontworpen, is echt de moeite waard, en zien hoe ze het interpreteren, en zien hoe het hen een krachtig, fantastisch en modieus gevoel geeft.

Ik was gisteren in Nordstrom en ik zag een heel cool meisje met haar baby in de High Court-legging. Het was gewoon leuk om het in de echte wereld te zien, omdat het zo brutaal was. Dat was een zeer riskante eerste lancering, een damesbasketbalcollectie in een ruimte waarvan het merk nog niet echt wist wie de klant was.

Was deze creative director bij Puma iets dat je altijd al wilde doen?

Ik heb deze rol eerder bekleed bij Missy Elliott en Adidas, dus dit is niet mijn eerste keer op de rodeo. En creatieve richting is iets dat ik tijdens mijn hele carrière heb gedaan en de verhalen leiden en vormgeven voor verschillende artiesten, met ontwerpen en samenwerken en zo.

Maar dit is specifiek speciaal, omdat ik denk dat er bij Puma zo'n geweldige kans is om echt mijn stempel te drukken en in staat zijn om dat verhaal voor het merk opnieuw vorm te geven, omdat ze niet alleen op prestaties zijn gebaseerd, maar ook in stijl ruimte. Het voelt in zekere zin als het volgende hoofdstuk van mijn leven.

Het wil niet zeggen dat ik later niet bij een groot modehuis terecht zal komen, maar dit is, denk ik, de herintroductie van mij om deze rol voor een sportmerk te spelen, want niemand herinnert zich de eerste. Het was niets toen ik Missy naar Adidas bracht. Het is nu een ding. Ze was een van de eerste samenwerkingen.

Heb je, afgezien van misschien tijd doorbrengen in een groot modehuis, nog andere carrièredoelen, dingen die je nog niet hebt gedaan en die je kunt delen?

Ik heb twee kinderen die ik op de wereld heb gebracht. Ik denk na over wat mijn nalatenschap zou zijn. Ik ben een auteur. Ik heb televisie gedaan. Ik heb consumptiegoederen gemaakt en blijf de dingen doen die de levensstijl van mensen voeden en die 'juni-vreugde' brengen aan iedereen die ik heb aangeraakt.

Hoe is dat? Is het via multimediaplatforms? Is het via het 'Juniversum'? Hoe ziet dat eruit? Dus het doel om echt zeer betrokken te zijn bij consumenten terwijl we deze nieuwe manier van consumeren consumeren, van schoonheid tot mode, tot eten en fitness. Ik geloof dat ik het vermogen heb om al die verhalen op een zeer holistische manier van leven aan te spreken. En het doel is om al die categorieën echt te kunnen raken.

Ik weet niet of ik in een interview ben geweest waar ik het heb gezegd, want ik wil nergens over praten totdat ik eigenlijk, fysiek doen, maar soms zit er een echte kracht in om te zeggen wat je wilt en wat je weet dat je bent gaan doen.

Dit interview is voor de duidelijkheid bewerkt en ingekort.

Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.